Er zijn betere, veel actievere…. forums dan deze om daar informatie over te verzamelen.

Zoals op Tweakers.net: https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/77053822#77053822

Besef dat een langdurig gebruik van zulke panelen, zeker als het een slecht of niet-geïsoleerde kamer betreft een stroomvreter kan zijn. We weten alleen dat het een kleine kamer is, maar dat zegt niet alles. 

Alles dat rechtstreeks met stroom verwarmd wordt heeft een COP=1  , een goede warmtepomp (geen vergelijk hier) heeft boven de 7 graden C een COP>3.

Dank je voor de tip. Hier kan ik wat mee.

Op het Tweakers forum ben ik ook meermaals onjuiste of misleidende info hierover tegen gekomen. Er heerst, vind ik, een hardnekkige vooringenomenheid.

Ik heb sinds kort een 250W keramisch paneel van Eco2heat in mijn douche van ca. 4 m2. Werkt beter dan de radiator. 

Ze hebben ook een mobiele versie van 410W. Niet goedkoop en wellicht te zwaar voor 7 m2. Wel sneller warm dan. Deze straalt naar beide kanten en is denk ik ook een aan/uit model.

Mobile IR – eco2heat

Als je handig bent kun je een verrijdbare standaard maken, zoals die van Easytherm. De lichtste is nl. 675W.

emotie | easyTherm (easy-therm.com)

@B.V Ik zie dat op meerdere forums waar ik kom, ook hier. Zoals ook: Een bepaalde groep mensen zoekt ook vaak alleen maar een bevestiging dat wat zij gevonden hebben toch het best wel moet zijn en als er dan een goed onderbouwde wending komt dan zie je dat in de reacties daarna terug. Het gaat mij iig erom voortschrijdend inzicht te krijgen bij een probleem hier maar ook bij mijn eigen problemen als ik ze op de forums post. Ik ga zelden of nooit meteen aan de slag met een antwoord, vaak komen de nuanceringen pas later als er een wisselwerking in een topic gaat groeien. Ik kan ook niet verwachten dat ik zelf alle nuances van een vragensteller of een andere helper al meteen ken. Geef het eerst een kans en als er een significant onderbouwd antwoord komt boven drijven dan verdwijnt de ruis die een (vaak beperkt) aantal “helpers” veroorzaakt, vanzelf naar de achtergrond. 

Ik kan me wel voorstellen dat als je helemaal niet thuis bent in een bepaalde materie dat het dan wel erg lastig kan zijn of worden om dat te doen. Dan zou de expertise op een andere manier gaan zoeken. 

Voor zo’n grote vereniging als de VEH is, vind ik de mate waarin bijvoorbeeld er gebruik gemaakt wordt van de secties die betrekking hebben op zaken die met duurzaamheid van onze huizen, aan de magere kant.  VEH staat toch voor Vereniging Eigen Huis? Uieraard zijn er meer aspecten rondom een huis, maar uitgerekend het duurzaamheidsonderdeel waar in principe heel veel mensen mee te maken zouden kunnen hebben gezien de actualiteit ervan , daar had ik meer activiteit verwacht.

Als je ‘infrarood paneel’ aan beide kanten warm wordt is het dus geen infraroodpaneel. Een echt infrarood paneel straalt de warmte weg en heeft dan ook een relatief lage oppervlakte temperatuur (rond de 90 graden).

Het klopt dat een infraroodpaneel een COP van 1 heeft en dus minder gunstig is dan een warmtepomp (of een airco in de verwarmings mode). Maar ook als je je IR paneel langdurig nodig hebt kan die gunstig zijn want je kan toe met soms wel een drie graden lagere ruimtetemperatuur en hij werkt erg plaatselijk. Met het geld dat je bespaart ten opzichte van een duurdere installatie van een airco kan je misschien ook beter voor isolatieglas of voor (dak)isolatie besteden.

In dat geval, waarbij een verlaging van 3 graden wordt bereikt zit de winst vooral daar in. Dan ontkom je er uiteraard als dat voor het comfort wenselijk is, niet aan om lokaal op een bepaalde manier bij te warmen en of het IR-paneel dan het beste is?

Bij hetzelfde vermogen nl zou een straalkachel of iets vergelijkbaar met een stille ventilator veel meer comfort op leveren dat een IR-paneel, die heeft zeer veel last ervan de je dan met een onder en boven de tafel verschil zit, waar warme lucht nog een convectie component heeft en een veel groter deel van het lichaam kan bereiken en daarmee wrs meer comfort oplevert dan 1 IR-paneel.  op deze manier zou de convectie nog best nog comfortabel zijn (is mijn ervaring uit de studietijd).

Een 2-zijdig IR-paneel (voorbeeld) lijkt me niet nuttig, en persoon kan maar aan 1 kant van het paneel zitten, dus heeft dan ook nog maar profijt van de helft van het totale uit te stralen vermogen van zo’n paneel, en het probleem van boven en onder de tafel los je hier ook niet mee op. 

Er zitten twee keramische platen in. Hoezo geen infraroodpaneel? Afhankelijk van de ruimte en plaatsing kan het meerdere mensen verwarmen. Tevens gaan de stralen niet verloren en zijn ze te ‘sturen’. Zie mijn eerdere reacties. 

@AndreBroe Ik kan je het boekje van Kris de Decker aanraden voor veel info en tips; “Stralingsverwarming; gezonde warmte met minder energie.”

Voor pakweg €1100 aan diverse elek. verwarming en €900 voor een 30L Daalderop elek. boiler kan ik van het gas af. Het is hier nu 14,5 graden en dat gaat prima. Dan ook geen verdere isolatie nodig. Ik heb al jaren een elek. snelkookplaat.

Circa. 20% van de woningen is dacht ik geschikt voor een warmtepomp? Het meeste ‘laaghangende fruit’ is intussen al aangepakt. De rest zal een lastige en ontzettend dure opgave gaan worden. Velen zullen het verwacht ik niet kunnen betalen naast de andere (oplopende) kosten.  

@T.E.O.T Ik zou graag zien dat Eigenhuis zich ook voor zuinige woning-bezitters inzet. Weg met de normen in bouwbesluiten dat het bijv. 21 graden moet zijn. Nooit verplichte energie labels stellen. 

@B.V H

 @T.E.O.T Ik zou graag zien dat Eigenhuis zich ook voor zuinige woning-bezitters inzet. Weg met de normen in bouwbesluiten dat het bijv. 21 graden moet zijn. Nooit verplichte energie labels stellen. 

Mee eens. Maar met de technieken die er dan voor aanvulling van verwarming moeten zorgen zullen we toch kritisch moeten blijven beoordelen.

En: Bij een zeer sterke verlaging van de ruimte temperatuur is het zaak om het klimaat in huis in haar geheel in de gaten te blijven houden. Er wordt vaak bijvoorbeeld naar airco’s geswitcht omdat die goedkoper zijn dan isoleren. En  IR-panelen, die wel geschikt kunnen zijn voor  selectieve lokale verwarming, mits goed toegepast.

Verder in algemene zin: Hoe staat het met de vochthuishouding, koudebruggen. 

@T.E.O.T 

Met infrarood verwarming juist minder last van vocht in muren. Het maakt de muren na verloop droger.

Met een spouw en goede ventilatie is de kans op vocht nihil. Ik ben opgegroeid in een jaren 70 huis zonder ventilatie roosters en mechanische ventilatie, behalve dan voor de douche en een afzuigkap in de keuken. Nooit last gehad van vochtproblemen.

Wel opletten dat je de binnen temp. niet lager laat worden dan de klimaatklasse van de koelkast. Anders doet die het niet meer.

Ik las overigens dat Eigenhuis zich ook inzet voor mogelijke toekomstige woning bezitters. 

Nooit last gehad van vochtproblemen.

Ok, prima, maar dat was dan ook in een tijd dat de IR-panelen nog niet gebruikt werden/beschikbaar waren voor bewoners om te verwarmen. 

We raken teveel off-topic, ik ga mijn energie in iets anders stoppen.

Succes verder.

@T.E.O.T 

Was om aan te geven dat vochtproblemen niet snel optreden. In de onverwarmde enkel steens garage hadden we het toen overigens ook niet. Ik begrijp je fixatie daarop niet. 

Als vocht al geen probleem is, waarom met die muur dan nog droger?  Er lijkt mij dan geen adequate nood om dan nog extra met IR-panelen verder te drogen. Dat zou buiten mijn duurzaamheidsgebied vallen/niks toevoegen. 

@T.E.O.T 

Het is een bijkomende eigenschap van IR verwarming i.t.t. luchtverwarming. 

IR stralen verwarmen de lucht niet, maar wel objecten en mensen. Vocht in muren wordt hierdoor verdreven.

Warme lucht verwarmd objecten en mensen slecht. Het isoleert voornamelijk oftewel voorkomt warmteverlies. Echter neemt het wel vocht op en staat dit snel af op koudere objecten, ook al merk je dit niet snel als probleem. 

In het begin kan het bijv. lijken dat een IR paneel minder goed werkt in een ruimte, omdat er nog vocht in de muren zit. Na een week ofzo gaat het dan beter.

In het boekje worden alle meespelende principes goed uitgelegd. Voor meer uitleg kun je het beter gaan lezen.

Normen verklaren zichzelf niet van toepassing. Ze zijn alleen van toepassing op de aannemer via het bouwbestek. Ze zijn niet van toepassing op de eigenaar. Die mag er met zijn tengels aanzitten want het is zijn eigendom.

Het bouwbesluit eist slechts dat de capaciteit aanwezig is, bijvoorbeeld dat een woonruimte binnen zoveel tijd op 21° is gebracht. Als die capaciteit er is mag de temperatuur daarna zijn wat de bewoner zelf kiest.

@Erve

Binnen een uur op temp. dacht ik. Er is nog verschil in soort ruimte met andere richt temperaturen. 

Laatste bouwbesluit is uit 2012 en in 2018 nog aangepast. De vorige was uit 2003. Duurt denk ik dan niet lang meer voordat er een nieuw bouwbesluit komt. Eigenhuis zou zich hiervoor moeten inzetten vind ik.

Het gaat mij met name om de situatie bij verkoop. Mogelijk dat ik in de toekomst eerst mijn energielabel moet verbeteren en qua verwarming/tapwater e.o.a. voorgeschreven technologie.

Ik begrijp niet waarom een A++++ woning nog verwarming nodig heeft. Eerder koeling om de warmte eruit te krijgen in de zomer. Ik lees wel eens over nieuwe huizen op Tweakers met alles erop en eraan. Pure luxe en (schaarse) grondstoffen/energie verspillend vind ik.

Het zou meer moeten gaan om je werkelijke energieverbruik.

@B.V 

Ja klopt. Ik wou slechts duiden dat het Bouwbesluit dat al deed zoals je schreef, dat die eis van bijvoorbeeld 21° weg zou moeten. Die eis is er nooit geweest, maar slechts de eis dat die capaciteit er is. Als er één keer aan voldaan wordt is al genoeg. Het Bouwbesluit verwijst niet naar normen en normen verklaren zichzelf niet van toepssing. Dus die zijn ook weg als je een huis koopt. Alleen de aannemer moet aan de normen genoemd in het bouwbestek voldoen tijdens de bouw. 

Ik kreeg in 2015 een voorlopig energielabel gebaseerd op het bouwjaar. (Het Bouwbesluit wijzigt elke 10 jaar, de energielabels volgens die strengere eisen elke tien jaar). Er zat een folder bij dat je voor 2021 een definitief label kon aanvragen bijvoorbeeld als de woning was verbeterd. Ik heb dat toen gedaan en ging mijn label van B naar A. Ik hoefde slechts wat foto's en een paar nota's op te sturen. Nu moet er eerst een deskundige komen kijken. Ik heb ook een verhoging van de WOZ-waarde aangevraagd. 

 Vergeleken met radiatorverwarming waarbij vanwege de droge lucht waterbakjes aan de radiatoren hangen zal je bij IR-lage ruimte temperatuur verwarming een lagere absolute luchtvochtigheid hebben en dus juist minder condensaanslag bij eventuele koudebruggen.

 Heb ik al vermeld dat IR-verwarming (en dus een lagere temperatuur en dus een hogere relatieve luchtvochtigheid) prima gecombineerd kan worden met een condensor luchtontvochtiger? Als je RLV van 75 % naar 65 % verlaagt heb je minimaal een halve graad temperatuurstijging als gevolg van de condensatiewarmte én voelt het vanwege de lagere Relatieve Lucht Vochtigheid bij die lagere temperatuur ook nog een halve graad behaaglijkheidswinst. En dat bij een COP van circa 1,2 (vanwege de condensatiewarmte) die een stuk hoger is als je deze in de veel vochtigere en warmere badkamer gebruikt. Ook leiden drogere muren, plafond en vloer ook tot een betere isolatiewaarde.

Eurom Dry best 30 Wifi Luchtontvochtiger kopen? | Expert.nl

Eerder las ik dat er bij verkoop wel verwarming moet zitten en dat deze de betreffende temp. ook haalt. Anders dat je dit vermeldt bij de verkoop om latere claims hierover te voorkomen. Deze verwarming mag echter ook een goedkope elek. kachel van de bouwmarkt zijn.

Voldoet renovatie met L/L verwarming aan het bouwbesluit? - Duurzame energie en installaties - GoT (tweakers.net)

Volgens jou hoeft deze verwarming dus bijv. niet de 21 graden te kunnen bereiken? Er hoeft zelfs geen verwarming te zijn?

Niet dat ik dat van plan ben, maar maakt de keuze wel makkelijker. Ik overweeg nl. om volgend jaar mijn hele CV installatie te verwijderen. 

Eerder noemde je de Drybest 20 in mijn eerdere topic;

“Verder gebruik ik in de winter alleen een R290 condensor luchtontvochtiger (Eurom Drybest 20) voor ontvochtigen badkamer die ik al voor het douchen aanzet. De ontvochtigde lucht is 15 graden opgewarmd en de badkamer wordt daardoor ook drie graden opgewarmd en de lucht in de badkamer is dan na een uur (timer) zelfs droger dan voor het douchen (en de douche droog trekken en afzemen).”

Bedoelde je dat de ontvochtigde lucht dan bijv. 30 graden is bij een badkamer temp van 15 graden?

De Drybest 30 is 580W. Hoeveel uur zet je deze aan als er 1x wordt gedoucht? Staat de ventilatie dan uit of op dezelfde stand als voor het douchen?

Ik gebruik mijn 250W IR paneel ongeveer 2 uur als ik ga douchen. Half uur eerder aan en daarna om het vocht af te voeren. Hierbij de ventilatie met tussenpozen 10 min. aan/uit op hoogste stand. Het IR paneel hangt aan de wand, dus ook deels convectie.

Ik hoop dat we niet teveel off topic gaan?

@B.V Ik reageerde slechts op dit bericht van je hierboven. Als een verwarmingssysteem één keer heeft laten zien dat die de 21° kan bereiken binnen de gestelde tijd, hoef je die daarna niet meer op die 21° te houden maar kan je doen wat je wil. Als je een woning in gebruik neemt is dus al voldaan aan je wens “Weg met de normen en bouwbesluiten . . . “. Er is geen eis dat de temperatuur altijd 21° moet zijn. 

Bij een lagere temperatuur horen ook maatregelen tegen de hogere relatieve luchtvochtigheid. Dus over luchtontvochtigers ga je mijns inziens niet offtopic.

Ik heb nog een oudere Eurom Drybest 20. Ik had een tweede besteld. Dus dan één voor de begane grond (huiskamer) en de andere voor de eerste verdieping. Dus o.a. badkamer. De tweede bleek lichter van gewicht maar ook een lager vermogen. De ontvochtigde lucht bleek dus ook iets kouder en derhalve ongeschikt voor de badkamer (waar ik de cv-verwarming niet gebruik, anders wordt ook de huiskamer verwarmd). Deze nog terug kunnen verzenden en dus de Drybest 30 gekocht. Waar ik wel tevreden over ben. Die zware staat beneden.

Met een infrarood thermometer kan ik de temperatuur bij de ventilator meten. En die is inderdaad zo'n 30 graden als de temperatuur in de badkamer 15 graden is. De uitgeblazen lucht voelt ook een stuk warmer aan (in de lage ventilatorstand). Ventilatie badkamer staat uit. Raam gaat alleen af en toe open voor de frisse lucht. 

 Luchtontvochtig moet voor het (warm)douchen aan want als hij 100 % rlv aangeeft ventileert die alleen maar. Als hij draait slaat er geen condens op de spiegel en de tegels buiten de douche. Na het douchen en droog trekken/zemen worden de tegels van de douche pa na drie kwartier droog. Handdoek moet ik op zolder laten drogen.

 De luchtontvochtiger werkt het beste, wat betreft rendement, als je een korte pauze van 10 minuten inlast. In die tijd verdampt er vocht, neemt de luchtvochtigheid toe en heeft de luchtontvochtiger dus een hoger rendement. Als de Eurom Drybest 20 bij elkaar 45 minuten draait is de badkamer volledig droog.

 Als de luchtontvochtiger te lang draait bij een lage temperatuur bevriest de verdamper en valt de compressor automatisch af.  Dan komt er letterlijk ijskoude lucht uit.

 Als je op vaste tijden douchet kan je een insteektimertje gebruiken. Dat is overigens een heel gedoe. De timer luchtontvochtiger is alleen per uur in te stellen. Zowel voor de opstart of, als die draait het uitvallen. Compressor beschadigt niet (wat ook niet aan te raden is, want eventueel lekkend R290 -propaan-  is brandbaar) als de stroom er in eens afgaat (een zogenaamde adsorptieluchtontvochtiger, die werkt met een ronddraaiend silicagelschijfje, moet wel nadraaien. Maar die zijn sowieso ongeschikt voor een badkamer).

 De Eurom Drybest 30 wifi is uiteraard met de wifi te bedienen. 

 Opgegeven vermogens gelden alleen voor de hoge ventilatorstand. Eurom drybest 20 verbruikt dan 220 Watt en de Drybest 30 dan slechts 300 i.p.v. 580 Watt.

 Volgens mij moet er voor een optimale werking een juiste verhouding luchtstroming en lage temperatuur van de verdamper zijn. Dus als er te veel luchtstroming is door het apparaat wordt de verdamper minder koud en condenseert er dus minder waterdamp.