Wilt u het zelf doen of wilt u het laten doen?

Kan het zelf, maar is nogal een oppervlakte

heb goed gereedschap en ben ook wel handig, maar uitbesteden zou ook een optie zijn mits de prijs een beetje meevalt.

Beste @H.Hoekstra , deze zolder is heel goed zelf te isoleren. Waar het onder meer om draait is dat er condens kan komen tegen het dakbeschot als de temperatuur tot onder het dauwpunt van 4° zakt. Dat is geen probleem als de condens weer kan weg ventileren. Maar als er isolatie tegen het dakbeschot zit kan het niet en dan is er risico op schimmel en rot van het dak. Het isoleren moet dan zo worden gedaan dat er condensvorming tussen de isolatie en het dakbeschot wordt voorkomen.

Hier op deze link https://isolatienoord.nl/folie/klimaatfolie staat uitleg waarom er dampddichte en klimaatfolie wordt gebruikt om die condensvorming te voorkomen. Maar ook dat er op de isolatierollen van de bouwmarkt op onderstaande foto al reeds die dampdichte en klimaatfolie zit.

Er is bij jouw dak 16,5cm ruimte achter de gipsplaat, die kan je dus opvullen met deze 16cm dikke rockwoolisolatie deken met een isolatiewaarde Rd van 4,0. Rd = Resistance Declared, hetzelfde als Rm van materiaal, het is de isolatiewaarde van het materiaal zelf. Voor huidige nieuwbouw geldt voor daken een Rc >= 6,3 maar bestaande bouw mag blijven zoals die is. Maar extra isoleren wordt nu overal geadviseerd.

Rc staat voor de isolatiewaarde van de hele constructie van het dak.
Rc = Rd1 + Rd2 + Rd3 enz. Voor Rd kan je ook lezen Rm.

Jouw dak bestaat uit 3,5cm rockwool, 18mm underlaymentplaat en dan komt er 16cm rockwool bij, OSB-plaat en gipsplaat. Op internet is de isolatiewaarde van deze materialen op te zoeken, ik laat de uitleg achterwege anders wordt het te lang.

Rd 3,5cm rockwool = 1,0
Rd 18mm underlayment = 0,13
Rd 16cm rockwool = 4,0 (zie op de verpakking van die rollen)
Rd 12mm OSB plaat = 0,08
Rd 8mm gipsplaat = 0,08.

Rc is dan 1,0 + 0,13 + 4,0 + 0,08 + 0,08 = 5,29 m2K/W, dat is ruim 4,6 keer een verbetering tegenover de 1,13 die er  eerst was.

Gipsplaat is 60cm breed, maar het breekt makkelijk en kan dus maar 30cm overspannen. Daarom zetten ze allemaal latten waar je het op kan schroeven. Maar ze gebruiken daar ook OSB-plaat voor, oriented strained board, Die is er ook met messing en groef op 59cm breed. Dat is precies die 1cm dat je de vakken smaller moet maken zodat de rockwool deken van 60cm breed ertussen blijft zitten.

Hier is een link https://youtu.be/E-MI4FCPOYM?si=wXJEl6BuztiSi6qc naar hoe ze precies eenzelfde soort dak als van jou isoleren met die 16cm dikke isolatiedekens.

Erve,

Wou!, dank voor je uitgebreide antwoord.

hier kan ik even mee verder.

mvg. Hans 

@Erve ,

onder de dakpannen zit 3 ‘a 4 cm Pur.

geen Rockwool dus weet niet of dat nog wat verschil maakt?

verder nog een vraag moet ik helemaal isoleren tot einde dak zeg maar achter knieschot (zie foto) of gewoon nieuwe knieschot wand isoleren ?

Mvg. Hans

Beste Hans, als het (afgerond) 3,5cm PUR is kan je Rd=1,5 rekenen. De Rc wordt dan 0,5 groter, dus totaal 5,79 m2K/W.

Ja, helemaal tot einde dak isoleren anders blijft er een lek. De warmte van de verdieping eronder verlies je dan deels via de vloer. In de spouw van de gevel en onder het dak zit dan een aaneengesloten "deken" rondom je hele huis. Je kan een houten plank op de vloer schroeven zo ver mogelijk naar achteren, en op die plank dan de omhooggaande balkjes schroeven. 

Ik heb een vergelijkbare woning. Bijna hetzelfde bouwjaar en ook dat PUR. Ik heb alleen een vezelplaat.

Het grote probleem is die PUR. Die 2 mogelijkheden van jou bekeken. Bij dat HFO spul staat duidelijk dat de bovenlaag geen PUR mag zijn. Want dan krijg je de dakplaat tussen twee lagen pur.

Zelf doen en dan als laatste een goed dichte folie aan de binnenkant maken is eigenlijk de enige mogelijkheid. Ik zou voor een of andere wol gaan.

Als ik het ga doen, zal ik het op die manier doen. De site Ubakus.de is een aanrader om geen vochtproblemen te krijgen.

@Rakker 

bedankt, ik zal daar zeker even kijken.