Mijn ervaring is vrij basic, als het warm is in huis overdag, de ramen en deuren dicht doen als het buiten nog warmer is. Zodra de avond valt en het koelt buiten af (lager dan de binnentemp) dan ramen/deuren openzetten, en het koelt af.

Nu ben ik nog midden in een jarenlange verbouwing van een woonboerderij, en op termijn ga ik met een wtw-ventilatiesysteem ventileren. Vanaf dat moment zal de bypass functie op de wtw unit voor eenzelfde verkoeling zorgen, maar dan automatisch.

@KlaasT 

een WTW installatie pompt niet zoveel lucht door het huis. Hij is bedoeld om de ventilatie in orde te houden. Ik heb in het verleden hetzelfde geprobeerd door de ventilatie unit op 3 te zetten. Je merkt hier helemaal niets van in huis.

De koeling zet pas ‘zoden aan de dijk’ als ramen en deuren volledig open gaan.

Ik heb de afgelopen periode wel wat ervaring opgedaan:

1. De kamer temperatuur is na enige tijd gelijk aan de muurtemperatuur. Het beton heeft de meeste oppervlak en warmtecapaciteit.
   Ik heb daarom de temperatuur sensor in een kartonnen doos gestoken. De open kant van de doos staat tegen de muur.

2. Er wordt buitenlucht naar binnen gelaten om te koelen. De buitenlucht moet dus worden gemeten. Als je aan de buitenkant te dicht bij het huis meet, meet je de muurtemperatuur. Hier is nog geen goede meetoplossing voor.

3. Als je een raam openzet aan de koele kant, voel je de luchtstroom soms naar buiten gaan. Dat betekent dat er geen koele lucht binnenkomt maar op andere plekken de (warme) lucht binnenkomt en bij het open raam eruit gaat.

In combinatie met vloerkoeling (via een grondwarmtepomp) en eventueel een Homevap WTW koeler verwacht ik toch wel wat effect, enkele graden is mij genoeg en zal al een stuk prettiger aanvoelen dan geheel geen koeling.

De ramen en deuren kan ik (bij de tropische temperaturen van de zomers van tegenwoordig) dan altijd nog openzetten @DolfS !

@KlaasT Als je meerdere verdiepingen hebt, moeten die wel allemaal vloerkoeling krijgen. Als je nog niets hebt, is het volgens mij beter om muurkoeling te hebben.

De muur krijgt in principe zijn warmte in de zomer door de lucht aan de binnenkant en de lucht (en eventueel de zon) aan de buitenzijde.

De vloer krijgt alleen warmte van de lucht aan de binnenkant van het huis.

Je moet het koelwater een paar graden van de dauwpunt temperatuur weghouden om geen vochtproblemen te krijgen. Met muurkoeling is het veel efficiënter en met een hogere koeltemperatuur te realiseren.

Voorbeeld: als je de muur op 23’C weet te houden dan is de kamer ook ongeveer 23’C.

Als de de vloer op 23’C houd, moet je maar afwachten hoeveel warmte er door de muren komt om de kamer op een aangename temperatuur te houden.

Een jaar of 10 geleden ben ik aan het experimenteren geweest met een ventilator van 40 cm diameter om voldoende lucht binnen te krijgen. Die had als groot nadeel dat er veel lawaai vanaf kwam en dat er nogal wat dode insecten de volgende ochtend achter de ventilator lagen.

Beide problemen waren eigenlijk alleen op te lossen met een flink gat in het dak en een ventilator met een diameter van 150 cm die relatief langzaam draaide.

Ik heb aan de oostelijke kant van het huis geen zonneschermen aan de buitenzijde. Er hangen wel verticale lamellen voor alle ramen aan de binnenzijde. Vanaf ‘s morgens vroeg (als de zon op komt) gaat deze kant van het huis heel snel omhoog in temperatuur.

In de praktijk komt het er op neer dat ik ‘s avonds de ramen dicht doe en de lamellen in de sluit stand zet.

Om minder zon energie binnen te krijgen, wil ik op de lamellen een laag aluminium folie aanbrengen. Hierdoor wordt hopelijk een groot deel van de energie gereflecteerd.

De lamellen zijn een beetje gekromd. Ik heb dus de keuze om ze aan de bolle of holle kant van de aluminium folie te voorzien.

Heeft iemand overwegingen/ideeen over wat de beste kant zou zijn: de holle of de bolle kant?

Ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt voor de warmte binnen, maar ik zou zelf de bolle kant gebruiken omdat je daarmee de gereflecteerde energie over een groter oppervlakte door het raam terug kaatst en daarmee de intensiteit per vierkante mm lager houd en het raam uniformer van temperatuur is dan wanneer je met de holle kant de energie focussed en smalle banen met local heating gaat introduceren.

@PC Wat jij aangeeft zou optreden als het een echte spiegel is. De folie staat echter niet strak over de lamel heen maar een beetje gebobbeld.

Ik heb inmiddels 1 raam gedaan aan de bolle kant. Mijn voornaamste overweging hierbij was: het aluminium folie kan makkelijker worden aangebracht.

Als de lamellen goed sluiten weerkaatst het licht tegen het kozijn aan. Het blijft dus meer binnen.

Als de lamellen niet goed sluiten, weerkaatst het tegen de achterzijde van een naast hangende lamel en schijnt via die naast hangende lamel naar binnen.

Het volgende raam ga ik aan de holle kant doen.

Wat is eigenlijk een aangename temperatuur om na te streven?

• De luchtvochtigheid doet mee omdat bij een lage luchtvochtigheid vocht op je huid makkelijker verdampt. Het voelt dan koeler aan.
• Als er een luchtstroming is, komt er 1) meer lucht tegen je huid en 2) verdampt het vocht van je huid makkelijker. Het voelt dan koeler (dit lijkt op de gevoelstemperatuur).
• Er is een relatieve temperatuur: een aantal graden onder de temperatuur waar je vandaan komt (bijvoorbeeld buiten).

Eigenlijk is niet zozeer een absolute temperatuur gewenst maar één die afhankelijk is van de vochtigheid en de luchtverplaatsing langs je lichaam (de gevoelstemperatuur lijkt hier het meest op).

Voorlopig (vanwege haalbaarheid):

Als de absolute (muur) temperatuur hoger is dan 23 ‘C moet deze naar beneden worden gebracht.

Reden: In huis staat de lucht stil en de vochtigheid wordt niet meegenomen.

@DolfS  Bij mij in huis staat de lucht eigenlijk nooit stil (mechanische ventilatie en/of buitendeuren & dakraam open, plus eventueel een ventilator). Ik neem aan dat je vraag “ Wat is eigenlijk een aangename temperatuur om na te streven?” retorisch bedoelt is. Hierover is namelijk voldoende onderzoek gedaan en er is volop informatie op internet te vinden.

Op de slaapkamer gaat de schuifpui in de nacht helemaal open (wel met inzethor),
dit laat de luchttemperatuur flink dalen, soms geholpen door een grote, langzaam draaiende ventilator.

P.S.: De absolute temperatuur wordt trouwens in K aangegeven, 23°C wordt dan 296 K.

@darkfiber Het probleem met ventilatie is: je kunt dit alleen doen als het buiten koeler is. Zodra het buiten koeler is dan binnen heb je al snel last van een luchtstroom. De gevoelstemperatuur is dan gauw te laag en dus onaangenaam.

Wat jij doet op de slaapkamer, vindt mijn vrouw niet goed omdat zij dan vindt dat de gevoelstemperatuur te laag geworden is.

Ik bedoelde de absolute temperatuur als tegenhanger van de gevoelstemperatuur.

Bij stilstaande lucht is de luchttemperatuur al vrij snel gelijk aan de muurtemperatuur. Dit is dan ook de gevoelstemperatuur geworden. De RV lijkt bij stilstaande lucht nauwelijks mee te doen.

Het streven is nu om de muurtemperatuur op 23’C te houden omdat dit een aangename gevoelstemperatuur is.

Ik heb een rijtjeshuis met BGG, 1e verdieping en 2e verdieping. Op de 1e verdieping is de slaapkamer.
Om de muur gedurende de nacht koeler te maken, zijn alleen luchtstromen mogelijk op de 2e verdieping tussen de voor en de achterkant en door het trappenhuis tussen de BGG en de 2e verdieping.

Zowel de BGG en de 2e verdieping zijn gevoelig voor inbraak dus dat wil ik in de huidige vorm niet open laten staan.

@DolfS  Wat je vermoedelijk ook nodig hebt is informatie over de "thermische Behaglichkeit” (sorry ik heb geen NL woord kunnen vinden). - Binnenmuren voor koelen (en verwarmen) gebruiken is bekend maar niet zeer gebruikelijk, je krijgt dan zoiets als een vloerverwarming met dunne slangen aan de muur. Daar kleven natuurlijk wat nadelen aan (spijkers in de muur?, kasten voor de muur etc.) en het is wat duurder. Ik weet alleen een iemand met wandverwarming.
Dit lijkt me dan de enige manier om de temperatuur van een binnenmuur ook bij langere hitteperiodes onder de 23 °C te houden, als het dat is wat je wilt.

@darkfiberUit de grafiek die bij de "thermische Behaglichkeit” staat, blijkt de invloed van de RV.

Bij een RV tussen 30% en 75% hoort een ‘ervaren temperatuur’ van tussen de 18’C en 25’C.

In de winter kan je de gevoelstemperatuur vooral goed merken. Als het koud is en het waait wat en de RV is laag (bij vries weer) voelt het erg koud aan.

Ik wil de muren en alles wat in de ruimten staat ‘s nachts zo koel mogelijk maken om hier overdag profijt van te hebben. Tijdens dit koelen met buitenlucht moet ik er echter geen last van hebben en zijn er daarom alleen de genoemde luchtstromen mogelijk.

Als ik een ventilator ergens monteer, moet deze dus geregeld worden op basis van de ‘gevoelstemperatuur’. Dus een sturing met de ruimte temperatuur en de RV als input.

Eigenlijk zou je hierin ook de buitentemperatuur moeten meenemen als maat voor de kleding die je aan hebt.

De link naar de Duitse site heeft leuke diagrammen voor comfort.

Dan kom je op 3 grote factoren: temperatuur, vochtigheid en luchtverplaatsing. Daar komt voor velen en voor mij de hooikoorts en andere allergieën bij. In de tocht wil en kan ik niet leven. Aan luchtvochtigheid kun je eigenlijk weinig doen. Natuurlijk wel met airco's en luchtbevochtigers, maar daar ben ik ook niet zo’n fan van. Hoe hou ik het dan koel: Overdag alles zo goed mogelijk dicht houden. Ik zet als het buiten kouder is dan binnen het huis in de ventilatiestand. Op de begane grond kan 's nachts niet zo veel open ivm veiligheid. Op de 1 en 2e verdieping wel, zodat je een schoorsteeneffect krijgt (thermo siphon effect). De mechanische ventilatie gaat ook wel in de hoogste stand, maar dat alleen heeft weinig effect. Ga zo'n brok beton dat goed geïsoleerd is maar eens afkoelen met lucht. Lucht heeft nauwelijks warmte-inhoud.

Ik begrijp de mensen wel met de nog beter geïsoleerde huizen met warmtepompen, dat ze die in de zomer ook andersom gaan aanzetten.

@Rakker Volgens mij ervaar je tocht als de gevoelstemperatuur te laag wordt. Tocht is dus niet een willekeurige luchtstroom maar een luchtstroom van een bepaalde temperatuur, RV en snelheid.

De luchtsnelheid van de ventilator zou je dus moeten aanpassen op basis van de temperatuur en RV.

Ik heb met het openzetten vergelijkbare problemen (zie eerdere posts). Daarbij moet er in de slaapkamer geen ongecontroleerde luchtstroom zijn. De binnengelaten lucht maakt ook slecht kontakt met de warme betonmuren.

Met het langzamerhand afschaffen van de salderingsregeling kun je de elektriciteit die je over hebt mooi inzetten voor het koelen van de woning.

@DolfS  citaat “Bij een RV tussen 30% en 75% hoort een ‘ervaren temperatuur’ van tussen de 18’C en 25’C.“

Ik denk dat dit een verkeerde interpretatie van het "Behaglichkeits-Diagramm” is.

Voor mij lijkt het eerder op: “Bij een RV tussen 30% en 75% hoort een ‘optimale’? temperatuur  tussen de 25°C en 18°C. (dus niet tussen 18° C en 25°C)

Wat je wel kan stellen is dat een hogere RV bij een hogere luchttemperatuur als onaangenamer wordt ervaren.

P.S.: De luchtstroming is, voor zover ik kan zien, geen parameter bij het “Behaglichkeits-Diagramm".

@darkfiber Daar heb je natuurlijk gelijk in.

Temp    RV        Dauw temp

25 ‘C     30%      6.2 ‘C

18 ‘C     75%       6.2 ‘C

Beide waarden geven dezelfde dauwpunt temperatuur.  Dat zou betekenen dat bij een constante dauwpunt temperatuur ook constant aangenaam is.

Als de dauwpunt temperatuur en luchtstroming in relatie gebracht kan worden dan zou je in principe een snelheidsregeling voor een ventilator hebben. 

Daarnaast nog een correctie voor vermogen regeling naar snelheid en luchtverplaatsing en ‘datgene wat je aan hebt’. Dat lijken echter correctiefactoren die redelijk constant zijn.

Daar hoef je niet perse mee te wachten, dat kan je nu ook al doen , mij bevalt dat in iedergeval uitstekend.

@PC Ik heb mijn CV in 2010 vervangen. Die gaat dus nog wel een paar jaar mee. Dus koelen met een warmtepomp zit er nog even niet in. Ondertussen moet ik nog een aantal zaken uitzoeken:

• de kozijnen moeten worden vervangen door kunststof.
• voor de kozijnen moeten buiten jaloezieën komen (althans zo is nu de gedachte)
• in de winter probeer ik vast te stellen hoe laag de aanvoertemperatuur kan zijn en of ik iets aan de radiatoren moet doen.

Onderwijl moet het in huis zo aangenaam mogelijk worden gehouden. Een airco zie ik niet zo zitten omdat er op termijn toch een warmtepomp moet komen.

Onderwijl probeer ik in de zomer zoveel mogelijk zonne-energie buiten te houden en te koelen met koele nachtelijke buitenlucht. 

Oud Achterhoeks gezegde:  “wat er niet inkomt, hoeft er ook niet uit".

Vandaar dat men vroegere dag de huizen voorzag van luiken. Voor de winter, omdat enkel glas weinig isolatie leverde, maar ook in de zomer. Door de luiken te sluiten bleef het in de woning lang koel. 

En de sterke zon kun je ook temperen door het plaatsen van bomen ! In de zomer filtert het dichte bladerdek de zon, in de winter, als de takken kaal zijn (of terug gesnoeid) heb je volop zonneprofijt. 

Oké, Leibomen vergen onderhoud en je moet er de ruimte voor hebben, maar het vergt geen energie en is ook nog eens goed voor de ‘verduurzaming'  van onze leefomgeving.

Onze voortuin ligt op het westen, zodat we vooral van de ondergaande zon (na 16h00) optimaal de schaduw van de Leibomen benutten.

@Dekker-Lochem Wij hadden vroeger dak platanen staan om schaduw te geven. Platanen groeien echter wel erg snel en je moet na een paar jaar redelijk veel moeite doen om ze in toom te houden en het afgezaagde materiaal afvoeren.

De leibomen van je foto heb je niet zoveel aan omdat ze nog meters hoger moeten worden om een redelijke schaduw op de gevel te geven. Als ze ouder worden en zeer hoog zijn loop je het risico dat er bij storm takken vanaf waaien op het huis.

Bij oudere boerderijen zie je vaak hetzelfde: hoge bomen op een flinke afstand van het huis. 

De luiken hebben als nadeel dat het erg donker wordt in huis. Gordijnen en  rolluiken hebben hetzelfde nadeel.

Zonneschermen moeten bij harde wind (en regen) worden ingetrokken en kun je eigenlijk niet onbeheerd gebruiken (dus bij vakanties een probleem).

Omdat ik al verticale lamellen had hangen, heb ik deze op sommige kamers voorzien van aluminium folie. Dat lijkt wel een substantiële invloed te hebben. Het is in die kamers echter ook erg donker.

Mij lijken buiten jaloezieën al deze nadelen niet te hebben.

@DolfS 

Ja ieder huis is anders, de stenen van mijn buitenmuur zijn enorm goed in het opnemen van warmte van de zon, en uiteindelijk komt deze warmte toch door de isolatie heen. Best Fijn in het voorjaar en het najaar, maar niet zo leuk in de zomer. Ik kan het hier zomers alleen prettig houden met airco in het hele huis, met alleen ‘s nachts de ramen open houd ik het niet koel en alleen iets voor de ramen lost bij mij dit probleem niet op.

Afgelopen winter na kleine ombouw actie van de vloerverwarming verdeler en CV circuit alleen met CV op zeer lage temperatuur verwarmd om te kijken in hoeverre het huis hier al geschikt is voor een warmte pomp en hoeveel vermogen er dan nodig is.

Deze winter ga ik kijken bij welke buiten temperaturen ik nog comfortabel met de airco’s kan verwarmen en hoeveel Gas verbruik er dan nog overblijft, CV ketel hier is van 2012 en zal het nog wel even uithouden.

Het fijne van een airco is dat de lucht in huis ook ontvochtigd wordt, dus zelfs als ik een WP had die de vloer beneden enigzins kan koelen, zou ik toch ook een airco erbij gebruiken. Het geeft niet alleen een prettiger klimaat, je hebt ook geen kletsnatte vloer als ineens het weer omslaat, de lucht vochtig wordt en het water in de lucht condenseert op je (te) koude vloer...

@PCDat is nog wel een dingetje. Vandaag zag ik dat het buiten 26’C en bijna 75% RV was. Dat geeft een dauwpunt van 21 ‘C.

Dat geeft niet veel marge om te koelen met de vloer (op de BGG) en de radiatoren in de kamers.

Je moet dus eigenlijk een bewaking van de aanvoerbuis (naar de vloer en de radiatoren) hebben die gekoppeld is aan het dauwpunt. En je moet een grote pomp hebben om zoveel mogelijk koelvloeistof erdoorheen te jagen.

Je zou met radiator ventilatoren die aangaan als de WP koeling loopt misschien ook al een heel eind komen.

Een ding moge duidelijk zijn: De vaak hoge RV geeft in de zomer weinig speelruimte/vermogen voor koeling  via de vloer of gekoelde radiatoren met een warmtepomp, tenzij je van een waterballet  houd.

Maar ook koelen via het geforceerd verdampen van water lukt dan niet meer (bijvoorbeeld ventilator i.c.m. natte doeken hangend op een wasrek in een teiltje met water).

@darkfiber Aan het eind van de middag was de RV weer 40% bij 26’C. Dat geeft een dauwpunt van 11’C.

Je zou zeggen: als je de aanvoer temperatuur naar de vloer en radiatoren maar snel genoeg het dauwpunt kunt laten volgen moet het toch ruim mogelijk zijn. 

Kennen jullie iemand die zijn aanvoer temperatuur zo limiteert?

@DolfS Grijs is alle theorie, maar de meeste vloerverwarmingen reageren natuurlijk traag en waarschijnlijk te traag op veranderende RV. Als je het weer en de RV kan voorspellen, ga je gang zou ik zeggen. - Ik ken niemand die zoiets succesvol heeft toegepast.

Koeling via de vloerverwarming tot 18°C oppervlaktetemperatuur wordt vaak als veilig beschouwd.

Vergeet niet: De vloer en de luchtlaag daarboven koelt af maar daar blijft het dan vaak bij, je krijgt misschien koude voeten maar je hoofd houd je niet koel op die manier of je moet toch weer een ventilator gebruiken om de luchtlagen te mengen.

Wij dwalen af van het topiconderwerp: “koelen met buitenlucht”