keuze isolatie is aan jezelf. Wat wil je aan Rc waarde, ook geluidsisolatie etc. ? Ik heb voor glaswol gekozen, isoleert wel iets minder dan die platen maar heeft een beter geluidsisolatie en een stukje lichter dan steenwol. Verder heb ik de gehele dikte van de gordingen (horizontale balken) opgevuld met meerdere lagen versprongen aangebrachte isolatie.
Afdichting aan de binnenzijde met dampdichte folie. Ik heb Miofol 125 AV dampdichte folie toegepast en afgeplakt met aluminium tape. Zorgvuldige afwerking is erg belangrijk.
vervolgens afwerken met latten en gipsplaten. Let op dat de gipsplaat schroeven niet te lang zijn, ivm perforeren van de folie. Beter iets dikkere latten of wat meer kortere schroeven.
+2
Nog even als aanvulling; als je 20cm diepte hebt en een product van bv 140mm dikte gebruikt en dit ‘vlak’ tegen de binnenkant aanbrengt, dan heb je aan de dappan kant 60mm over, wat een voordeel kan zijn.
Je geeft niet aan wat de afstand tussen de balken is, dan kan ook nog van invloed zijn op je product keuze.
Ik ben het verder met
Afhankelijk van de maatvoering zou je ook de alles-in-een oplossing van Kingspan waar
En natuurlijk is je eigen handigeheid ook nog een factor :)
Dit geeft het dan ongeveer weer
amrenovation.be - Dakisolatie binnenzijde
(de folie, in het groen aangegeven, loopt wel helemaal door als het goed is)
+2
toegepast en afgeplakt met aluminium tape. Zorgvuldige afwerking is erg belangrijk.
vervolgens afwerken met latten en gipsplaten. Let op dat de gipsplaat schroeven niet te lang zijn, ivm perforeren van de folie. Beter iets dikkere latten of wat meer kortere schroeven.
Wat ik me daarbij nog afvraag: als je de folie hebt vast gezet en alles netjes hebt afgetapted hoe maak je dan de gipsplaten vast zonder weer door de folie heen te gaan?
Moet je dan een rachelwerk aanbrengen,
waarbij je op alle plaatsen waar je de rachels op de balken vast zet weer de boel dicht taped en dan vervolgens de gisplaten daar weer op,
met de schroeven dan natuurlijk niet ter hoogte van de plek waar de rachels aan de balken zitten en zoals je al aangaf met schroeven ie lang genoeg zijn om goed in de rachels te komen, maar niet diep genoeg kunnen om de folie te raken?
Ik heb daar nog niet echt een goed voorbeeld van kunnen vinden.
Glaswol kun je beter niet gebruiken gezien de schadelijke gezondheidseffecten bij het aanbrengen. Concluderend blijft een kant en klaar product zoals Kingspan Easy het beste wat er is voor doe het zelvers. Inmiddels heb ik het er alweer een maand opliggen en heb het weer heerlijk warm op zolder. Tip: schaf een Tado thermostaat aan. Je kunt dan een aparte radiatorknop erbij aanschaffen, waarmee je de zolder apart van de woonkamer kunt verwarmen!
Jammer dat Eigen Huis dit soort producten niet met korting aanbiedt voor doe het zelvers. Nu worden er alleen bedrijven gefaciliteerd, waar VEH naar mijn verwachting wel zelf aan meeverdient.
Als je het hebt over badkamer zou ik zeker geen klimaatfolie doen. Dus geheel dampdicht. Steenwolrollen etc. zijn vaak aan een kant al afgewerkt met een dampdichte laag. Vaak aluminium, maar kan ook anders. De naden over de balken afplakken met Aluminiumfolie. Een folie over het gehele oppervlak (eventueel allebei) is ook een goede optie.
In een wandtoepassing heb ik beide ook toegepast. De folie was een gewone LDPE folie.
+2
Glaswol kun je beter niet gebruiken gezien de schadelijke gezondheidseffecten bij het aanbrengen.
Dat is een beetje te kort door de bocht.
Glaswol is prima te verwerken zonder veel/enige schadelijke gezonheidseffecten bij het aanbrengen.
Als je ‘los’ glaswol gebruikt is het wel handig om te zorgen dat het glaswol niet direct met je huid in aanraking komt, omdat het anders kan jeuken. Als je het moet gaan zagen of knippen kun je evt ook een standaard mondkapje gebruiken.
Overigens heb je ook varianten op rol waar het glaswol is ingepakt en aan 1 zijde alu folie heeft.
Als dat netjes binnen je balken past is dat ook nog een goed alternatief.
Bij mij bleek de afstand tussen de balken groter dan de standaard breedte van dat soort rollen, waardoor we wat creatiever moesten worden bij het aanbrengen om te zorgen dat de boel wel dampdicht werd.
asbest werd in de jaren ’90 verboden, terwijl de schadelijkheid van asbest al vele jaren daarvoor bekend was. Bij glaswol en steenwol is dat risico nu ook bekend en vele longartsen, toxicologen en chemici luiden de noodklok!
Glaswol en steenwol lijken minder onschuldig dan asbest, maar niets is minder waar. Marjolein Drent is werkzaam als longarts in het ziekenhuis Gelderse Vallei en tot tweemaal toe uitgeroepen tot beste longarts en gespecialiseerd op dit vakgebied. Zij geeft in een uitzending van de NCRV aan dat de effecten van glas en steenwol het best te vergelijken zijn met die van asbest. Van asbest was eerst ook niet bekend dat dit gevaarlijk was; nu weet men het zeker dat glaswol en steenwol minstens zo gevaarlijk zijn, omdat resultaten van onderzoeken bekend zijn geworden. Helaas wordt alleen, ook door brancheverenigingen van deze producten, onvoldoende gerealiseerd hoe gevaarlijk de middelen zijn.
+2
Glaswol en steenwol lijken minder onschuldig dan asbest, maar niets is minder waar. Marjolein Drent is werkzaam als longarts in het ziekenhuis Gelderse Vallei en tot tweemaal toe
Dit lijkt overgenomen van een vrij slechte site met zo goed als geen enkele controleerbare referentie. Is ook nog eens gebaseerd op oude informatie (2013 gok ik?).
In een wat recenter artikel (augustus 2016) geeft Marjolein Drent aan dat je bij het verwerken van (losse) glaswol het beste een beschermingsbril en mondkapje kunt gebruiken.
Let wel: ik zeg niet dat glaswol gezond is, noch dat prefab pir platen niet handig zijn. alleen dat bovenstaand stuk met een hele dikke korrel zout moet worden genomen.
(Ik kan persoonlijk erg slecht tegen dat soort slecht geschreven maar ernstig tendensieuze artikelen)
toegepast en afgeplakt met aluminium tape. Zorgvuldige afwerking is erg belangrijk.
vervolgens afwerken met latten en gipsplaten. Let op dat de gipsplaat schroeven niet te lang zijn, ivm perforeren van de folie. Beter iets dikkere latten of wat meer kortere schroeven.
Wat ik me daarbij nog afvraag: als je de folie hebt vast gezet en alles netjes hebt afgetapted hoe maak je dan de gipsplaten vast zonder weer door de folie heen te gaan?
Moet je dan een rachelwerk aanbrengen,
waarbij je op alle plaatsen waar je de rachels op de balken vast zet weer de boel dicht taped en dan vervolgens de gisplaten daar weer op,
met de schroeven dan natuurlijk niet ter hoogte van de plek waar de rachels aan de balken zitten en zoals je al aangaf met schroeven ie lang genoeg zijn om goed in de rachels te komen, maar niet diep genoeg kunnen om de folie te raken?
Ik heb daar nog niet echt een goed voorbeeld van kunnen vinden.
Ik kan de bron zo snel niet terugvinden, maar de verbinding tussen balken en rachels is een door de schroeven stevig aangedrukte verbinding en wordt als dampdicht gezien.
Dit principe zie bijvoorbeeld ook terug bij de prefab dakplaten. Hierbij zijn de vaak groene spaanplaat platen door de folie vastgespijkerd aan balken.
Hetgeen ik benadrukte was dat de gipsplaat schroeven de folie niet “lek prikken”.
+2
[...] de verbinding tussen balken en rachels is een door de schroeven stevig aangedrukte verbinding en wordt als dampdicht gezien. [...]
Dat klinkt zelfs vrij logisch :)
Afhankelijk van je balken en hun hart afstand zou je evt ook direct in de balken kunnen schroeven.
Ik heb precies dezelfde situatie als de auteur, huis uit 1979, met 3cm ‘pur’
Wat ik heb geleerd is dat je niet zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant een dampdichte laag mag hebben. Dus oftwel buiten dicht en binnen klimaatfolie of buiten open en binnen dicht. Dat komt in veel andere topics in deze community terug.
.
Het liefst gebruik ik binnenuit Pir platen, want dat kan dan dunner.
Volgens mij kan het probleem worden opgedeeld met allereerst de volgende vragen:
Ik lees verschillende dingen over het dampopen/dicht zijn van pirplaten
+2
Waar je precies een dampdichte laag kunt/mag hebben is vooral van belang ten opzichte van wat de warme en koude kant is en waar er condensatie plaats vind (of op andere manier water kan komen).
Een dampremmende folie zorgt er voor dat er geen damp er achter komt.
Zolang je die dus aan de ‘warme kant’ aan brengt dan maakt het in principe niet zo veel uit wat er daarna nog allemaal komt.
Als je dakbeschot al wat isolatie heeft en dus niet heel koud, is de kans op condensatie tegen het dakbeschot sowieso al een stukje kleiner.
Als je dan aan de warme kant (de badkamer kant) ook nog dampremmende folie aanbrengt dan zul je daar geen vocht mee gaan insluiten.
Het enige probleem is als je dak niet waterdicht is.
Dan zou er van boven vocht in kunnen komen. Dat is nu ook al het geval, maar als het onder het dakbeschot nu open is zal de natuurlijke ventilatie daar nu het vocht laten verdampen.
Als je dat zou gaan insluiten dan kan het niet meer weg.
Maar zoals gezegd: dat is alleen als er vocht door het dak naar binnen komt.
Voor het voorkomen van condensatie door dat in de isolatie lucht afkoelt, zal een dampremmende laag aan de badkamer zijde wel moeten werken.
Of een plaat van zichzelf dampremmend is hangt denk ik vooral van de dichtheid af.
Daarom wordt van sommige PIR platen wrs gezegd dat ze niet helemaal damp dicht zijn.
Maar vaak zit er op dat soort platen wel een aparte dampremmende laag.
Ik zou bij een badkamer sowieso altijd een aparte dampremmende laag over de volle breedte/hoogte aanbrengen en die ook netjes helemaal dicht tapen.
Ik zou zelf denk ik eerder glaswol of steenwol dekens gebruiken die bij de balk-afstand-maat passen zodat je die lekker er tussen kunt proppen en goede aansluiting krijgt. Dat is met vast platen neem ik aan iets moeilijker.
Anne.
Ik heb precies dezelfde situatie als de auteur, huis uit 1979, met 3cm ‘pur’
Wat ik heb geleerd is dat je niet zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant een dampdichte laag mag hebben. Dus oftwel buiten dicht en binnen klimaatfolie of buiten open en binnen dicht. Dat komt in veel andere topics in deze community terug.
.
Het liefst gebruik ik binnenuit Pir platen, want dat kan dan dunner.
Volgens mij kan het probleem worden opgedeeld met allereerst de volgende vragen:
Ik lees verschillende dingen over het dampopen/dicht zijn van pirplaten
De keuze van isolatie materiaal is aan jezelf. Ik heb gebruik gemaakt van glaswol, omdat dit makkelijker te verwerken is. Bij mij was er niks recht en isolatie moet goed aansluiten om warmtelek te voorkomen. Vervolgens heb ik de afwerking over de balken gemaakt.
van groot belang is dat de binnenkant dampdicht gemaakt wordt, zodat er geen vocht van binnen in kan komen. Dus dampdichte folie toepassen, i.p.v. dampremmende. Alle aansluitingen goed met aluminium tape dichtplakken en aansluitingen plakken met kit o.i.d.. Of de pir platen Damlopen zijn weet ik niet zeker, wel de naden tussen de dakplaten. Deze dienen luchtdicht gemaakt te worden door bv een strook triplex.
Tip: Als je gaat isoleren, isoleer maximaal (hoge Rc)
+2
Waar ik dampremmend schreef bedoel ik idd dampdicht: absoluut geen vocht doorlatend.
Anne.
Hallo allen, ik zit met hetzelfde probleem. Ik heb een 2-onder-1-kapper uit 1979 met Pir-spaanplaat isolatie, daarop liggen de dakpannen. Ik heb in de straat nagevraagd, bij sommige mensen is het dampdicht geisoleerd, sommige mensen hebben zelf eea geisoleerd en sommige mensen is geadviseerd dat isoleren van deze dakplaten risicovol is.
Ik heb zelf ook nagevraagd en een bedrijf geeft aan alles dampdicht te willen isoleren, het andere bedrijf zegt dat isoleren van deze dakplaten eigenlijk niet kan…
Ik lees eigenlijk in de commentaren hierboven hetzelfde, is er een bedrijf (isolatie-expert) die aangeeft of en zo ja, hoe je deze platen/zolders moet isoleren?
Groeten Jeroen
Beste @Rakker @RoelJ @Oscar Alexander @Anne
Ik zit met hetzelfde dakbeschot als Ries en dacht dit op te kunnen lossen als in getekende bijlage. Of creëer ik zo juist een condens probleem?
Groeten Wesley
Er is altijd een kleine kans op condens. Belangrijk is de dampdichte folie die niet ergens doorboord is. In jouw tekening snap ik eigenlijk niet wat die panlat daar doet.
Condensproblemen zou je kunnen berekenen. Zoek in google op dampspanning berekenen. Zou je alsnog enige condens in enkele maanden in de winter kunnen berekenen, kan het zijn dat in de overige maanden dit condens weer verdwijnt.
Vanwaar je vraag over een mogelijk condens probleem? Van groot belang is dat alles dampdicht wordt afgewerkt met dampdichte folie.
Waarom kies je voor een “lucht spouw” tussen dak en pir plaat? Ik heb het advies gekregen juist strak tegen de dakplaat te isoleren.
De panlat zit daar om de stucplaten aan te bevestigen en om het dakvlak uit te vlakken. Op zolder heb ik een overspanning van ± 7000 mm in de breedte. 1 Gording kan dit niet opvangen dus is er gebruik gemaakt van een dragend muurtje waar aan de ene kant een gording op rust van 75 x 145 mm en aan de andere zijde een gording van 75 x 95 mm. Dit dragende muurtje heb ik vervangen door een spant van 95 x 150 mm.
Wanneer de luchtspouw voldoende geventileerd wordt moet dit kunnen naar mijn idee. Vraag is natuurlijk ook hoe je voldoende ventilatie creëert achter de pir. Echter lees ik inderdaad op meerdere forums dat er geadviseerd wordt om de pir tegen het dakbeschot te plaatsen. Isoleer je dan geheel tot de panlat? Dus 145 mm dikke isolatie? Of creëer je een luchtspouw aan de binnenzijde? De dampdichte folie plak je dan over de panlat of over de gording?
Ter verduidelijking nog een tekening.
De naden van het dakbeschot dicht maken en dan de volledige tussenruimte isoleren. Tussen de panlat en de stucplaat een DAMPDICHTE FOLIE gebruiken (naden dicht tapen)
Welk type isolatie materiaal adviseren jullie? Glaswol,steenwol, pir, met of zonder aluminium laag?
Ben je op de website https://www.ubakus.de al aan het rekenen geweest. Condensproblemen kunnen daar mee aangetoond worden.
Als eerste dank voor alle bijdragen, het totaal was behulpzaam.
Bijgaande foto van de dakplaten die op mijn dak liggen (recent gekregen van een buur die een dakkapel liet plaatsen), wil ik even met jullie delen. Deze doorsnede geeft mij een goed beeld van hoe de huidige constructie eruit ziet. Er lijkt na het aanbrengen van de pur nog een coating te zijn aangebracht, deze zit ook op de lat. Na zo’n 45 jaar is de coating nog in goede staat en overal doorlopend. De lat die je ziet loopt van de goot naar de nok, de panlatten liggen hier in dwarsrichting boven op. Ik ben wel nieuwsgierig waarvoor deze coating is (tegen ongedierte, vochtbelasting tijdens de bouw, tegengaan veroudering pur?, allemaal toepassingen die een redelijk dichte laag vereisen) en wat voor materiaal het is. Dan is misschien te bepalen hoe dampdicht het is.
De oplossing met een luchtspouw tussen het dakbeschot en de isolatieplaat spreekt mij aan. Als er een goed dampremmend klimaat folie is aangebracht, is het grootste risico immers dat er toch een paar “damplekken” ontstaan,. Het vocht kan zich dan door de luchtspouw over een groter gebied spreiden en naar buiten stromen. Desnoods door de lekken in de buitenste laag, die vermoedelijk aanwezig zijn ter plaatse van de naden tussen de platen. Ik denk dat de naden bestaan uit twee dunnere latten langs de rand van de plaat waarop een lat is geschroefd. Daar zit dan een damplek. Elke 1.25 m, de breedte van de plaat.
Daarnaast vraag ik mij af of het zinvol is deze luchtspouw te ventileren door tussen de gordingen op twee of meer plaatsen een gat in het oude dakbeschot te maken (bv diameter 2-3 cm, één laag en één hoog zodat natuurlijke ventilatie ontstaat)? Eventueel de dakpan boven het gat vervangen door een ventilatiepan?
Aanvulling: ik ontdek dat ik toch een iets andere uitvoering van de dakconstructie heb:
Dit lijkt een ander materiaal. Zo te zien zijn er isolatieplaten gebruikt, de langslatten zijn van binnenuit op de platen geschroefd. Isolatie technisch lijkt mij dit beter. Maar ook op deze platen is het bruine afdeklaagje zichtbaar. Er zijn blijkbaar verschillende bouwwijzen geweest.
Heb je al een account? Inloggen
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.
