Normen en standaarden voor CO2 in leefruimtes bestaan eigenlijk (nog) maar kort of ook niet. En de diverse bouwbesluiten gaan over de luchtverversing pp pu - maar of deze ook gehaald worden is een ander verhaal, dat klopt. In principe kan men wel met een speciale anemometer per ventiel de reale afzuigcapaciteit meten.
Uiteindelijk is natuurlijk de luchtkwaliteit bepalend, zoals u ook opmerkt. Het CO2-gehalte is een indicator welke makkelijk kan worden gemeten en waar op kan worden gestuurd (vraaggestuurde ventilatie). In natte ruimtes gebruikt men vaak (additioneel) de r.v.
Ik zelf gebruik 2 meters, een vaste in de woonkamer (CO2, r.v. temperatuur) voor aansturing van de m.v. en een mobiele (CO2, r.v. temperatuur, luchtdruk) voor andere ruimtes.
Wat u schetst kan ik vanzelfsprekend bevestigen en bijvoorbeeld met meer dan 3-4 personen in de woonkamer trekt de oude MV het gewoon niet meer, helaas. Ik zet dan tijdelijk de wazemkap in de open keuken (automatisch) als "booster” aan en dat helpt snel de CO2 onder de 800-900 ppm te drukken.
@darkfiber
Covid19 heeft geleid tot beter onderzoek naar aerosolen (veel te laat erkend overigens). Dit alles doet me denken aan hoe slecht de luchtkwaliteit vroeger op school geweest moet zijn. Nog steeds wellicht gezien veel scholen sterk verouderd zijn en niet up to date zijn gehouden.
Ik dacht obv vele topics hier dat een L-L WP een goedkopere optie kon zijn voor verwarming, maar dat zal dan veel minder efficiënt worden met meer luchtafzuiging. Een WTW systeem daarop zou nog kunnen, maar dat is erg duur. Ik gebruik nu heel weinig gas door iets in te leveren op comfort. Het zal nog moeilijk worden welke duurzame optie het beste is ter vervanging van mijn al op leeftijd zijnde HR ketel. IR panelen zijn misschien ook een optie. Ik zal daar later een ander topic over openen.
Ik heb een MV unit met een perilex stekker. Daarop in de keuken een 3 standen schakelaar. Met de Aeromio heb ik stand 2 en 3 anders ingesteld. Stand 1 staat vast.
Als ik alleen ben staat deze nu op stand 2 (ipv daarvoor 1) en stand 3 gebruik ik dan voor bezoek met de optie om nog ramen erbij te openen. Voor het douchen ook stand 3. Een wasemkap kan ik alleen plaatsen zonder motor.
Zo'n CO2 sensor bij een vraaggestuurde MV kost al gauw €250 extra. Bij Duco kan deze ook in de kanalen op de unit geplaatst worden. Zelfs icm met een RV sensor las ik.
Een vraaggestuurde MV met CO2 geeft wel meer gemak, maar is lastig te combineren met een perilex stekker las ik. Ik kan natuurlijk volledig overstappen op draadloze bediening, maar ik heb het niet zo op draadloze systemen. Bij de Aeromio sprak het me ook aan dat ze helemaal niet werken met apps en cloud opslag.
Ik denk dat ik op z'n minst een groter ventiel nodig heb in de keuken of nog beter een extra ventiel erbij plaatsen. Denk jij dat het veel uitmaakt dat ik ze ieder apart aansluit op de MV unit? Nu zitten de 2 kanalen samen vast via een T stuk.
Heb je misschien een tool om uit te rekenen hoeveel en welke maat ventielen ik nodig zou hebben?
@B.V Nee - ik gebruik geen tool, het ventiel in de keuken is eigenlijk geen standaardventiel, er valt dus ook niets aan te berekenen. Ook de andere ventielen op het toilet en de badkamer zijn geen standaard. - Bij mij wordt alleen op CO2 niveau geventileerd - vind ik en de familie voldoende en is volgens mijn ervaring ook doeltreffend, met hoge r.v. hebben we geen problemen (mobiele meter op de badkamer).
Tijdelijke uitschieters (ca. 30 minuten lang) tot ca. 1300 ppm CO2 bij plotseling 5 personen in de woonkamer kan je sowieso niet voorkomen.
Mijn twee CO2-meters werken puur met lokale opslag en hebben dus geen Internet nodig.
De Sensair display kan met een 10V uitgang een MV traploos aansturen (gebruik ik niet) en met een relais, afhankelijk van een CO2-drempelwaarde, een andere ventilator schakelen (gebruikt voor de wasemkap).
De mobiele aranet4 kan eventueel in diverse domotica oplossingen geïntegreerd worden o.a. Homey.
@darkfiber
Bedankt voor de info, maar ik houd het (voorlopig) bij de Aeromio.
Ik heb de lagers in mijn ventilatiebox vervangen via onderstaande site. Dat scheelde veel in het geluid. Tevens heb ik alle kanalen van binnen schoongemaakt en de verbindingen gestroomlijnd om de weerstand te verlagen.
Zehnder Comfofan S lagers vervangen | KLUSIDEE.NL
Wat velen niet weten als ze een woning betrekken met een soortgelijke installatie zijn de juiste afzuigstanden. Zie; Mechanische ventilatie: tips voor in huis | Milieu Centraal
Het ventilatiesysteem heeft 2 of 3 standen. Welke gebruik je?
- Bij 3 standen: zet mechanische ventilatie op 1 als je niet thuis bent, op 2 als je wel thuis bent (ook ’s nachts) en op 3 tijdens koken en douchen.
- Bij 2 standen: zet het ventilatiesysteem standaard op 1 (als je thuis bent of weg bent, en ook ’s nachts) en op 2 bij koken en douchen.
- Schakel altijd naar de hoogste stand als er veel mensen in huis zijn, als de was binnen te drogen hangt of als je binnen rookt.
Verder overweeg ik nog een extra afzuigkanaal te maken in mijn keuken boven de kookplaat. Velen met balansventilatie en WTW hebben 2 afvoerkanalen in een open keuken. Het moeilijke is te achterhalen hoeveel effect dat zal hebben. Het past op mijn Zehnderbox, maar wat doet een extra kanaal met de afzuigkracht van kookluchtjes? @darkfiber Heb jij enig idee? Hierbij heb ik nog de keuze; beide kanalen apart op de Zehnderbox of beide via een schuin T-stuk op een aansluiting.
Ik wil hierbij dat de Zehnderbox zijn capaciteit op stand 3 (nu 305 m3) makkelijk haalt voor als ik bezoek heb (in koudere periodes), zonder stootventialtie via de ramen.
@B.V Op zich zou een extra (afzuig)kanaal nuttig kunnen zijn, in de techniek noemen ze dat een puntafzuiging, een afzuiging voor 1 specifieke plaats. Wordt op zich heel veel gebruikt.
Ik heb geen WTW ervaring, kan niet iets zinnigs zeggen over mogelijke bijeffecten, behalve dat je in het algemeen wel voldoende afzuigdebiet op dat kanaal moet kunnen halen, anders lijkt me het niet erg zinvol. Ik verwacht dat dit instelbaar is. Klopt dat? Bij de keuzes die je noemt kan ik niet opmaken of e.e.a. op die box bij de aansluiting instelbaar is. Ik ken die box niet.
Een extra kanaal toevoegen via een decentrale WTW is vast een deur te ver als het al te combineren valt met een centrale WTW. HET voordeel zou zijn dat die decentrale alleen werkt op die specifieke vraagmomenten in de keuken. Daar hangt uiteraard wel een prijskaartje aan en je moet hem ook nog op de gevel kwijt kunnen, wat hier bijvoorbeeld een probleem is.
@B.V De capaciteit van gebruikelijke ventilatie & WTW units is meestal iets van maximaal 300-500 m³/h in de hoogste stand. Een wasemkap in een kleine keuken begint bij ca. 200-300 m³/h - ik neem aan je ziet het probleem. - Keukenluchtjes via de normale MV/WTW-unit af te zuigen kan misschien ook geurproblemen (in andere kamers) veroorzaken (bij falende filters in de keuken).
Waarschijnlijk vervuilen de afzuigkanalen en de ventilatieunit ook sneller.
@T.E.O.T @darkfiber
Het gaat mij om de algemene ventilatie theorie. Dezelfde box maar dan aangepast.
Eerder zaten de keuken en de douche op hetzelfde kanaal met de keuken als verste aansluiting. Tevens met scherpe bochten vlak voor de MV box met een flexibele slang. Nu beide op een apart kanaal met minder (scherpe) bochten en bijna volledig gladde buizen. Dat gaf meer resonantie. Daarom heb ik de lagers vervangen. Waren nog geen vijf jaar oud.
De MV box is in te stellen via dip swiches. Ik gebruikte WTW als voorbeeld van een moderner ventilatie systeem waarbij het gebruikelijk is dat er twee ventilatie afzuigpunten zijn in een open keuken.
De max. stand op mijn Zehnder box is 350 M3. Nu staat deze op 305 m3. Het douche ventiel is een Zehnder STK met max. 75 m3. Deze staat nu op stand 4. Dat zou max ca. 45 m3 moeten zijn. In de keuken heb ik een Zehnder STB-2 geplaatst. Deze heeft een grotere capaciteit van max. 150 m3, maar kan hoger (zie link onder).
Met max 305m3 op de box en ca. 45 m3 in de douche zou ik in de keuken ca. 260 m3 over moeten houden.
Ook een optie. Een extra afsluitbaar afzuigpunt. Beide open tijdens bezoek en eentje dicht tijdens het koken. Moet ik dan wel zelf doen. Heb ik geen moeite mee, maar volgende bewoners wellicht wel.
Ik heb hierbij een motorloze schouwkap (ETNA) overwogen om de kookluchtjes beter op te vangen. Deze heeft een elekrische klep. Kan open en dicht. De schuine vorm sprak me aan (tipi effect) maar ik vind de afzuigoppervlaktes te klein; niet volledig over de kookplaat heen en ook nog een lichtbalk aan de voorkant. Grote kans dat bij bakken op de voorste kookplaat de meeste dampen buitenom gaan.
Ik las ook over onderdruk. Bij Zehnder hebben ze een grafiek erbij. Moeilijk om deze te interpreteren.
Zehnder ComfoValve Via STB | Zehnder Group Nederland
Om alles goed in te regelen zou ik nog zelf een debiet meter kunnen maken;
Inregelen wtw met anemometer - Duurzame energie en installaties - GoT (tweakers.net)
Ik zou het ook daar kunnen vragen of gewoon uitproberen. Bij verkoop doe ik er weer de oude ventielen in.
