De meeste woningen die voor 1920 zijn gebouwd, hebben geen spouwmuur. Wil je de buitenmuren van een oud huis toch isoleren, dan kun je aan de binnen- of buitenzijde ervan een nieuwe wand plaatsen. Dat heeft nadelen: je raakt of binnen ruimte kwijt, of het huis verliest (waarschijnlijk) zijn karakteristieke uiterlijk.
Woon je in een oud huis zonder spouw? Dan zijn we benieuwd óf en hoe je de warmte binnenhoudt. Misschien heb je ook (isolatie)tips voor andere eigenaren van oude huizen? Deel ze.
Beantwoord
Tips gevraagd: hoe isoleer je een oud huis?
Beste antwoord door Annerieke
Mijn duurzaamheidsadviseur raadde mij resolschuimplaten aan (voor de binnenzijde). Die zijn dunner dan andere isolatiematerialen, maar hebben een hoge(re) isolatiewaarde. In verband met (optrekkend) vocht is wel van belang dat de houten onderconstructie met een kunststof strook van de muur wordt gescheiden. Dat voorkomt inwerking van het vocht en houtrot. De koudebrug langs de dwarse muren kan ook met een stukje resolschuim worden bedekt.
Voor vochtige muren zijn calciumsilicaatplaten ook een oplossing, maar die zijn wel een stuk duurder.
Ik heb de werkzaamheden overigens nog niet uitgevoerd, maar dit advies kan ik wel alvast met jullie delen.
Bekijk origineelVoor vochtige muren zijn calciumsilicaatplaten ook een oplossing, maar die zijn wel een stuk duurder.
Ik heb de werkzaamheden overigens nog niet uitgevoerd, maar dit advies kan ik wel alvast met jullie delen.
Als je aan de binnenkant isoleert met een voorzetwand (goedkoper dan buitenkant) bestaat er een risico op vochtproblemen (condens in de muur of in het houtskelet dus houtrot ) zie oa website van milieucentraal . Als je de buitenkant isoleert met nieuwe gevelbekleding heb je meestal een vergunning nodig. Prijs ca 100 euro per m2 muur of meer..
Tijdelijke oplossing voor de winter : hang een warm wandkleed op de koudste muur , helpt wel iets.
Tijdelijke oplossing voor de winter : hang een warm wandkleed op de koudste muur , helpt wel iets.
Ik woon in zo'n jaren 20 huis, met veel plezier overigens maar herken het probleem. Wat nog een beetje kan helpen om de winterkou buiten te houden is beplanting voor de gevel. Helpt ook in de zomer tegen teveel opwarming door de zon. Vaak hadden dit type huizen markiezen die de zonnewarmte tegenhouden.
Wij hebben vorig jaar een boerderij uit 1920 gekocht, en gekozen om met een 12 kW grondwarmtepomp en 3x100m grondboring te gaan verwarmen. Hiervoor hebben we ook de gehele vloer vervangen, en van vloerverwarming voorzien, maar dat heeft niets met je vraag te maken, maar is slechts de inleiding.
De muurisolatie is belangrijk bij lage temperatuurverwarming, en we hadden het geluk dat de vorige eigenaar al aan de achtermuur en twee zijmuren een spouwmuur gezet had aan de buitenzijde. Deze hebben we laten vullen met van die grijze grafietkorrels, geen last van vocht en een stuk warmer.
De voormuur was een ander verhaal, dit was nog de oude volsteens muur, waar aan de binnenkant een soort spouwmuurtje met dakleer ertussen was gemaakt in de zestiger jaren. Schimmel ertussen was het resultaat, die hebben we afgebroken tot op de kale volsteensmuur. Opgebouwd met 9 cm steenwol ertegen, toen OSB-3 plaat (dampdicht) en daarna 5 cm Metisse (gerecycelde spijkerbroeken isolatiedeken). In deze laag zijn ook stopcontacten aangelegd. Daarna afgewerkt met gipsplaat en afgestuucd met leemstuuc. Dit isoleren aan de binnenkant zelf gedaan, dan vallen de kosten nog wat mee...
Deze voormuur is uiteindelijk de best geisoleerde muur gebleken, 9+5=14cm isolatie, tegen 5.5cm in de spouwmuur. Eenvoudig in de winter te bepalen door met een lasertemepratuurmeter de muur de meten.
Dus beide opties kunnen, binnen isoleren kost inderdaad zo'n 15-18 cm binnenruimte, maar isoleert veel beter (Rc 4.3 t.o.v. 2.4)
En voor de warmte in de zomer hebben we naast beplanting (leibomen) ook het voordeel dat de warmtepomp simpelweg koud water door de leidingen pompt, maar dit moeten we nog gaan ervaren.
Succes met uw keuze.
De muurisolatie is belangrijk bij lage temperatuurverwarming, en we hadden het geluk dat de vorige eigenaar al aan de achtermuur en twee zijmuren een spouwmuur gezet had aan de buitenzijde. Deze hebben we laten vullen met van die grijze grafietkorrels, geen last van vocht en een stuk warmer.
De voormuur was een ander verhaal, dit was nog de oude volsteens muur, waar aan de binnenkant een soort spouwmuurtje met dakleer ertussen was gemaakt in de zestiger jaren. Schimmel ertussen was het resultaat, die hebben we afgebroken tot op de kale volsteensmuur. Opgebouwd met 9 cm steenwol ertegen, toen OSB-3 plaat (dampdicht) en daarna 5 cm Metisse (gerecycelde spijkerbroeken isolatiedeken). In deze laag zijn ook stopcontacten aangelegd. Daarna afgewerkt met gipsplaat en afgestuucd met leemstuuc. Dit isoleren aan de binnenkant zelf gedaan, dan vallen de kosten nog wat mee...
Deze voormuur is uiteindelijk de best geisoleerde muur gebleken, 9+5=14cm isolatie, tegen 5.5cm in de spouwmuur. Eenvoudig in de winter te bepalen door met een lasertemepratuurmeter de muur de meten.
Dus beide opties kunnen, binnen isoleren kost inderdaad zo'n 15-18 cm binnenruimte, maar isoleert veel beter (Rc 4.3 t.o.v. 2.4)
En voor de warmte in de zomer hebben we naast beplanting (leibomen) ook het voordeel dat de warmtepomp simpelweg koud water door de leidingen pompt, maar dit moeten we nog gaan ervaren.
Succes met uw keuze.
+3Leuk om al jullie reacties te lezen! Als je meer wilt lezen over hoe je een huis kunt isoleren die wél een spouwmuur heeft raad ik jullie dit topic aan.
Groetjes,
Pieter
Groetjes,
Pieter
Mijn duurzaamheidsadviseur raadde mij resolschuimplaten aan (voor de binnenzijde). Die zijn dunner dan andere isolatiematerialen, maar hebben een hoge(re) isolatiewaarde. In verband met (optrekkend) vocht is wel van belang dat de houten onderconstructie met een kunststof strook van de muur wordt gescheiden. Dat voorkomt inwerking van het vocht en houtrot. De koudebrug langs de dwarse muren kan ook met een stukje resolschuim worden bedekt.
Voor vochtige muren zijn calciumsilicaatplaten ook een oplossing, maar die zijn wel een stuk duurder.
Ik heb de werkzaamheden overigens nog niet uitgevoerd, maar dit advies kan ik wel alvast met jullie delen.
Voor vochtige muren zijn calciumsilicaatplaten ook een oplossing, maar die zijn wel een stuk duurder.
Ik heb de werkzaamheden overigens nog niet uitgevoerd, maar dit advies kan ik wel alvast met jullie delen.
1 persoon vindt dit leuk
+3Annerieke schreef:
Mijn duurzaamheidsadviseur raadde mij resolschuimplaten aan (voor de binnenzijde). Die zijn dunner dan andere isolatiematerialen, maar hebben een hoge(re) isolatiewaarde. In verband met (optrekkend) vocht is wel van belang dat de houten onderconstructie met een kunststof strook van de muur wordt gescheiden. Dat voorkomt inwerking van het vocht en houtrot. De koudebrug langs de dwarse muren kan ook met een stukje resolschuim worden bedekt.
Voor vochtige muren zijn calciumsilicaatplaten ook een oplossing, maar die zijn wel een stuk duurder.
Ik heb de werkzaamheden overigens nog niet uitgevoerd, maar dit advies kan ik wel alvast met jullie delen.
Voor vochtige muren zijn calciumsilicaatplaten ook een oplossing, maar die zijn wel een stuk duurder.
Ik heb de werkzaamheden overigens nog niet uitgevoerd, maar dit advies kan ik wel alvast met jullie delen.
Bedankt voor het advies, Annerieke! Laat je het weten als je de eerste resultaten kunt laten zien? 🙂
ij wonen in een huis uit 1896 en uiteraard geen spouwmuur en nog veel enkelglas. Daarnaast hebben wij te maken beschermd stadsgezicht. Aan de buitenkant isoleren is geen optie en voorzetramen zijn niet mooi of mag niet.
Wij overwegen nu vloer isolatie van Tonzon en omdat het (deels plat) dak vernieuwd moeten willen we deze aan de buitenkant isoleren.
Heel veel meer opties zien wij niet. Omdat we veel glas in lood hebben en de kosten om deze te verduurzamen (1.000 euro per glas) te hoog zijn heeft het vervangen van het enkelglas ook geen zin als het glas in lood erboven zit. Als iemand tips heeft zou ik daar zeer dankbaar voor zijn.
alvast bedankt
Wij overwegen nu vloer isolatie van Tonzon en omdat het (deels plat) dak vernieuwd moeten willen we deze aan de buitenkant isoleren.
Heel veel meer opties zien wij niet. Omdat we veel glas in lood hebben en de kosten om deze te verduurzamen (1.000 euro per glas) te hoog zijn heeft het vervangen van het enkelglas ook geen zin als het glas in lood erboven zit. Als iemand tips heeft zou ik daar zeer dankbaar voor zijn.
alvast bedankt
+3Bedankt voor je reactie, @JeroenW . En welkom op de Eigen Huis Community! Het verduurzamen van glas in lood klinkt inderdaad als een zeer kostbaar proces. Misschien kun je nog handige tips vinden in dit topic? Ik hoor het natuurlijk ook graag als je nog tot nieuwe inzichten bent gekomen. Laat je het dan hier weten?
Groetjes,
Pieter
Groetjes,
Pieter
Wij wonen in een huis uit 1904 met een steens muur. Beneden is er dan nog een kleine spouw en een klamp (op zijn kan geplaatste steen). Boven zit er alleen een soort betengeling.
We hebben al veel verbeterd aan de isolatie van het huis en willen nu een slaapkamer boven naar "energie 0 brengen". Die slaapkamer heeft een schuine wand van het dak en een noordmuur.
Ik wil de kamer helemaal strippen en dan van binnenuit gaan isoleren. Ik wil hier duurzaam isolatie materiaal voor gebruiken, dus materiaal dat bij productie weinig CO2 productie geeft. Ook ventilatie is belangrijk. Ik heb nu een aantal materialen gevonden.
Isovlas
Hennep
Houtvezel
Schapenwol
Hoe kan ik de verschillen tussen de materialen beoordelen? Heeft iemand daar ervaring mee? Welke isolatiewaarde is nodig om tot een "0 energie" kamer te komen?
We hebben al veel verbeterd aan de isolatie van het huis en willen nu een slaapkamer boven naar "energie 0 brengen". Die slaapkamer heeft een schuine wand van het dak en een noordmuur.
Ik wil de kamer helemaal strippen en dan van binnenuit gaan isoleren. Ik wil hier duurzaam isolatie materiaal voor gebruiken, dus materiaal dat bij productie weinig CO2 productie geeft. Ook ventilatie is belangrijk. Ik heb nu een aantal materialen gevonden.
Isovlas
Hennep
Houtvezel
Schapenwol
Hoe kan ik de verschillen tussen de materialen beoordelen? Heeft iemand daar ervaring mee? Welke isolatiewaarde is nodig om tot een "0 energie" kamer te komen?
+3KlaasT schreef:
Wij hebben vorig jaar een boerderij uit 1920 gekocht, en gekozen om met een 12 kW grondwarmtepomp en 3x100m grondboring te gaan verwarmen. Hiervoor hebben we ook de gehele vloer vervangen, en van vloerverwarming voorzien, maar dat heeft niets met je vraag te maken, maar is slechts de inleiding.
De muurisolatie is belangrijk bij lage temperatuurverwarming, en we hadden het geluk dat de vorige eigenaar al aan de achtermuur en twee zijmuren een spouwmuur gezet had aan de buitenzijde. Deze hebben we laten vullen met van die grijze grafietkorrels, geen last van vocht en een stuk warmer.
De voormuur was een ander verhaal, dit was nog de oude volsteens muur, waar aan de binnenkant een soort spouwmuurtje met dakleer ertussen was gemaakt in de zestiger jaren. Schimmel ertussen was het resultaat, die hebben we afgebroken tot op de kale volsteensmuur. Opgebouwd met 9 cm steenwol ertegen, toen OSB-3 plaat (dampdicht) en daarna 5 cm Metisse (gerecycelde spijkerbroeken isolatiedeken). In deze laag zijn ook stopcontacten aangelegd. Daarna afgewerkt met gipsplaat en afgestuucd met leemstuuc. Dit isoleren aan de binnenkant zelf gedaan, dan vallen de kosten nog wat mee...
Deze voormuur is uiteindelijk de best geisoleerde muur gebleken, 9+5=14cm isolatie, tegen 5.5cm in de spouwmuur. Eenvoudig in de winter te bepalen door met een lasertemepratuurmeter de muur de meten.
Dus beide opties kunnen, binnen isoleren kost inderdaad zo'n 15-18 cm binnenruimte, maar isoleert veel beter (Rc 4.3 t.o.v. 2.4)
En voor de warmte in de zomer hebben we naast beplanting (leibomen) ook het voordeel dat de warmtepomp simpelweg koud water door de leidingen pompt, maar dit moeten we nog gaan ervaren.
Succes met uw keuze.
De muurisolatie is belangrijk bij lage temperatuurverwarming, en we hadden het geluk dat de vorige eigenaar al aan de achtermuur en twee zijmuren een spouwmuur gezet had aan de buitenzijde. Deze hebben we laten vullen met van die grijze grafietkorrels, geen last van vocht en een stuk warmer.
De voormuur was een ander verhaal, dit was nog de oude volsteens muur, waar aan de binnenkant een soort spouwmuurtje met dakleer ertussen was gemaakt in de zestiger jaren. Schimmel ertussen was het resultaat, die hebben we afgebroken tot op de kale volsteensmuur. Opgebouwd met 9 cm steenwol ertegen, toen OSB-3 plaat (dampdicht) en daarna 5 cm Metisse (gerecycelde spijkerbroeken isolatiedeken). In deze laag zijn ook stopcontacten aangelegd. Daarna afgewerkt met gipsplaat en afgestuucd met leemstuuc. Dit isoleren aan de binnenkant zelf gedaan, dan vallen de kosten nog wat mee...
Deze voormuur is uiteindelijk de best geisoleerde muur gebleken, 9+5=14cm isolatie, tegen 5.5cm in de spouwmuur. Eenvoudig in de winter te bepalen door met een lasertemepratuurmeter de muur de meten.
Dus beide opties kunnen, binnen isoleren kost inderdaad zo'n 15-18 cm binnenruimte, maar isoleert veel beter (Rc 4.3 t.o.v. 2.4)
En voor de warmte in de zomer hebben we naast beplanting (leibomen) ook het voordeel dat de warmtepomp simpelweg koud water door de leidingen pompt, maar dit moeten we nog gaan ervaren.
Succes met uw keuze.
Interessant. Kunt u ook aangeven wat dit bij benadering heeft gekost én wat het aan energiebesparing oplevert?
louwrensj schreef:
KlaasT schreef:
Wij hebben vorig jaar een boerderij uit 1920 gekocht, en gekozen om met een 12 kW grondwarmtepomp en 3x100m grondboring te gaan verwarmen. Hiervoor hebben we ook de gehele vloer vervangen, en van vloerverwarming voorzien, maar dat heeft niets met je vraag te maken, maar is slechts de inleiding.
De muurisolatie is belangrijk bij lage temperatuurverwarming, en we hadden het geluk dat de vorige eigenaar al aan de achtermuur en twee zijmuren een spouwmuur gezet had aan de buitenzijde. Deze hebben we laten vullen met van die grijze grafietkorrels, geen last van vocht en een stuk warmer.
De voormuur was een ander verhaal, dit was nog de oude volsteens muur, waar aan de binnenkant een soort spouwmuurtje met dakleer ertussen was gemaakt in de zestiger jaren. Schimmel ertussen was het resultaat, die hebben we afgebroken tot op de kale volsteensmuur. Opgebouwd met 9 cm steenwol ertegen, toen OSB-3 plaat (dampdicht) en daarna 5 cm Metisse (gerecycelde spijkerbroeken isolatiedeken). In deze laag zijn ook stopcontacten aangelegd. Daarna afgewerkt met gipsplaat en afgestuucd met leemstuuc. Dit isoleren aan de binnenkant zelf gedaan, dan vallen de kosten nog wat mee...
Deze voormuur is uiteindelijk de best geisoleerde muur gebleken, 9+5=14cm isolatie, tegen 5.5cm in de spouwmuur. Eenvoudig in de winter te bepalen door met een lasertemepratuurmeter de muur de meten.
Dus beide opties kunnen, binnen isoleren kost inderdaad zo'n 15-18 cm binnenruimte, maar isoleert veel beter (Rc 4.3 t.o.v. 2.4)
En voor de warmte in de zomer hebben we naast beplanting (leibomen) ook het voordeel dat de warmtepomp simpelweg koud water door de leidingen pompt, maar dit moeten we nog gaan ervaren.
Succes met uw keuze.
De muurisolatie is belangrijk bij lage temperatuurverwarming, en we hadden het geluk dat de vorige eigenaar al aan de achtermuur en twee zijmuren een spouwmuur gezet had aan de buitenzijde. Deze hebben we laten vullen met van die grijze grafietkorrels, geen last van vocht en een stuk warmer.
De voormuur was een ander verhaal, dit was nog de oude volsteens muur, waar aan de binnenkant een soort spouwmuurtje met dakleer ertussen was gemaakt in de zestiger jaren. Schimmel ertussen was het resultaat, die hebben we afgebroken tot op de kale volsteensmuur. Opgebouwd met 9 cm steenwol ertegen, toen OSB-3 plaat (dampdicht) en daarna 5 cm Metisse (gerecycelde spijkerbroeken isolatiedeken). In deze laag zijn ook stopcontacten aangelegd. Daarna afgewerkt met gipsplaat en afgestuucd met leemstuuc. Dit isoleren aan de binnenkant zelf gedaan, dan vallen de kosten nog wat mee...
Deze voormuur is uiteindelijk de best geisoleerde muur gebleken, 9+5=14cm isolatie, tegen 5.5cm in de spouwmuur. Eenvoudig in de winter te bepalen door met een lasertemepratuurmeter de muur de meten.
Dus beide opties kunnen, binnen isoleren kost inderdaad zo'n 15-18 cm binnenruimte, maar isoleert veel beter (Rc 4.3 t.o.v. 2.4)
En voor de warmte in de zomer hebben we naast beplanting (leibomen) ook het voordeel dat de warmtepomp simpelweg koud water door de leidingen pompt, maar dit moeten we nog gaan ervaren.
Succes met uw keuze.
Wat het aan energiebesparing oplevert is niet goed te bepalen, omdat het appels met peren vergelijken is. Het comfortverschil voor/na is enorm.
De vorige bewoners waren van het type "gehard" en stookten met een oliekachel (tank stond buiten) de keuken en soms de woonkamer op ca. 17 graden. In de berging waar oa de wasmachine stond, bevroren de leidingen bijna op de dag van overdracht van de woning.
Nu verwarmen wij de gehele benedenverdieping op een constante temperatuur van 20-21 graden.
De kosten zijn aanzienlijk, warmtepomp met boring ca. 25k€, het volledig opnieuw opbouwen van de vloer van de boerderij (ca. 100 m2) ca. 14k€, en daarbij heb ik alleen het betonstorten en de cementdekvloer uitbesteed, de rest heb ik zelf gedaan.
Spouwmuur na-isolereren en de voogevel aan binnenzijde isoleren was ca. 2700 euro, waarvan 1800 euro voor de spouwmuur (laten uitvoeren), de rest wederom zelf gedaan.
Hierbij zijn niet opgenomen de kosten voor volledig opnieuw aanleggen van waterleiding en riolering, alsmede de muren (leemstuc), electra en volledige bovenverdieping renovatie. Het blijkt ook dermate veel werk dat ik er nog jaren mee bezig ben, maar wel met veel plezier.
Qua energieverbruik - de bovenverdieping is nog niet aangesloten op volledig vloerverwarming - zitten wij momenteel op ca. 7500 kWh, waartegenover zonnepanelen staan die ca. 10000 kWh opwekken. Een heerlijk neutraal gevoel...
Stuur gerust een prive bericht als iemand eens geinteresseerd is om te komen kijken (omgeving Breda).
Mijn jaren dertig woning heeft ook geen spouwmuren. Nu de temperatuur buiten weer daalt voelen we dat binnen ook. Binnenmuurisolatie is me echter door een adviseur afgeraden, met als argument dat het grootste kou-oppervlak, de ramen, nog altijd voor veel warmteverlies gaat zorgen. Ik schat in dat vanwege mijn grote ramen ongeveer de helft van de buitenmuren in elke kamer uit glas bestaat. Het is wel dubbelglas.
Wat denken jullie? Is dit een geldig argument? Heeft binnenmuurisolatie vooral zin bij buitenmuren zonder (al te grote) ramen?
Wat denken jullie? Is dit een geldig argument? Heeft binnenmuurisolatie vooral zin bij buitenmuren zonder (al te grote) ramen?
1 persoon vindt dit leuk
Heb je HR++ glas of eerste generatie dubbel glas? In het laatste geval loont het om dat te vervangen voor HR++ glas.
Zoals ik hierboven heb omschreven, heb ik een volsteensmuur aan de binnenzijde geisoleerd, dan ga je van Rc 0.5 naar ruim 4.0, het is mijn best geisoleerde muur. Dit kan ik je zeker aanraden, maar wel in combinatie met HR++ glas als je daar grote oppervlakten van hebt. Zelf heb ik niet veel glas, en dat is nog eerste generatie dubbelglas, maar met een goed gordijn houd ik de kou ook wel buiten (enigzins). Dat glas vervangen doe ik op termijn nog wel, maar is niet eerste prio. In jouw geval wellicht toch net zo belangrijk als de muur isoleren, ivm de grote oppervlakte.
Zoals ik hierboven heb omschreven, heb ik een volsteensmuur aan de binnenzijde geisoleerd, dan ga je van Rc 0.5 naar ruim 4.0, het is mijn best geisoleerde muur. Dit kan ik je zeker aanraden, maar wel in combinatie met HR++ glas als je daar grote oppervlakten van hebt. Zelf heb ik niet veel glas, en dat is nog eerste generatie dubbelglas, maar met een goed gordijn houd ik de kou ook wel buiten (enigzins). Dat glas vervangen doe ik op termijn nog wel, maar is niet eerste prio. In jouw geval wellicht toch net zo belangrijk als de muur isoleren, ivm de grote oppervlakte.
+3
+1Wij hebben het buitenom gedaan. Gaat wel het oude boerderijtje verloren, maar je krijgt er (meer dan) modern comfort voor terug. Zie bij ‘Jou verhaal', mijn uitleg “Boerderij uit 1910".
Beste mensen, ondanks dat dit al een wat ouder topic is wil ik hier wel iets aan toevoegen. Wij zijn ook bezig met de verbouwing van een oud huis met enkelsteens muren zonder spouw. We zijn er inderdaad voor gewaarschuwd dat isoleren tot condensatie tegen de buitenmuur kan leiden en dat dat vocht de houten draagbalken die in de muur liggen aan kan tasten. Het is wel lastig dat op te lossen. Als je de isolatie met folie afdekt neemt de condensatie wel af, maar dan kan inregenend vocht (het gaat om een zuidwest muur) moeilijker weg en loop je het risico op vorstschade. Voor dat laatste zou je dus eigenlijk een dampopen oplossing willen maken, maar dan krijg je het condensatieprobleem weer terug.
Een oplossing zou zijn om eerst met folie een ventilerende spouw te creeren door her en der stootvoegen te maken en dan pas te isoleren. Nu lijkt me dat niet zo gek, maar in zo'n oude enkelsteens muur achteraf allemaal stootvoegen maken is dat niet riskant?
Zijn er mensen met ervarring hiermee?
@Jojo, Ik kan uit uw beschrijving niet precies opmaken of u de binnenkant of de buitenkant van de gevelmuur wilt isolaren. Ik gok op de binnenkant. Is het mogelijk dat u de dikte van de buitenmuur opmeet bij de buitendeur in geopende stand? Kan het kloppen dat die dikte 22cm is, misschien 22,5cm vanwege stucwerk aan de binnenkant? Indien zo dan bestaat de buitenmuur uit twee gemetselde spouwbladen van 10cm dik met een spouw van 2cm ertussen.
Als je dan isolatie tegen de binnenkant zet, kunnen beide muren nog wel vocht uitademen naar buiten toe. Open stootvoegen doen ze ongeveer in de derde laag boven maaiveld en dan één per strekkende meter. En onder en boven kozijnen. Omdat de spouw onder het dak open is, zitten er geen stootvoegen onder de dakrand.
Hier is verder een video van het van binnenuit isoleren van een buitenmuur https://youtu.be/AdY0_oA0YuE?si=eIzdKOjAaPJXrRih
@Erve, het huis dateert uit 1875 en toen maakte men nog geen spouwen en inderdaad, de bedoeling is aan de binnenkant.
Er waren vroeger meerdere afmetingen bakstenen, maar ze hadden wel allemaal die ene eigenschap dat strek = 2 x kop + voeg. Strek = zijkant van de steen. Waalformaat steen is dikwijls gebruikt, die is 10 x 21 x 5,3 cm. Een steensmuur is dan 21cm dik, maar twee enkelsteensmuren tegen elkaar is 22 cm dik, met een afstand van 2cm ertussen zodat de lippen van de metselspecie daarin kunnen overhangen zodra je de steen in de specie drukt. Het is dus niet bedoeld als spouw, maar in het spraakgebruik zeg je toch spouw want hoe heet die spleet van 2cm anders? Voordeel is dat je dan ook geen koudebrug hebt.
Ik ben weer wat verder in het onderwerp gedoken en heb ook wat adviezen van leveranciers gevonden.
Heel informatief is de website van ubakus.de. Met name deze twee pagina's
- https://www.ubakus.de/was-sie-uber-innendammungen-wissen-sollten/
- https://www.ubakus.de/innendammung-mit-holzfaserdammplatten-und-lehm-tauwasser/
Er wordt dus eigenlijk aangeraden om cappillaire materialen zoals houtvezelplaat, te gebruiken als isolatie. Die kunnen het vocht wat of door condensatie ontstaat of van buitenaf door de muur dringt, af voeren naar de binnenzijde waar het weer verdampt. Het toepassen van een dampremmende folie wordt dus afgeraden omdat je daarmee dus vocht opsluit. Wel wordt aangeraden de isolatie zo goed mogelijk contact te laten maken met de muur. Het ene merk (Gutex) raadt dat aan door stevige stucbare houtvezelplaten tegen de muur te lijmen een ander merk door een combinatie van een zachte (aan de muurzijde) en harde houtvezelplaat tegen de muur te drukken (UndiINRECO).
Vervolgens kun je de platen afwerken met stuc. Ik denk dat dat gewoon met gips kan, maar ze raden ook wel kalk of leem aan. Wellicht omdat dat natuurlijke materialen zijn.
Reageer
Meld je aan
Heb je al een account? Inloggen
Log in om te kunnen reageren, een vraag te stellen of discussie te starten.
InloggenEigen Huis Community
Log in om te kunnen reageren, een vraag te stellen of discussie te starten.
InloggenEnter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.