@Sam 

Hallo 

Ik heb net op uw ander post gereageerd mbt uw vraag over de vloerverwarming.

Daar heb ik al antwoord, althans mijn inzicht, gegeven op een paar van uw vragen.

Na deze foto gezien te hebben, is het idd een kwestie van hoeveel werk wilt u doen en naar welk resultaat bent u op zoek.

Om te weten of droog ook droog is kunt u beginnen met het verzamelen van data. Bij de Gamma, Action of Bol.com vindt u verschillende vochtmeters. De een nog uitgebreider dan de ander. De schelpen zijn idd om het water dat verdampt uit de bodem in het schelpenbed op  te vangen voor het in de lucht terecht komt en dan tegen uw vloer aanslaat in de vorm van condens. Dit zorgt op zich voor minder vocht in de lucht maar voorkomt niet dat u vloer warmte zal verliezen aan de ruimte. Die vloer moet afgeschermd worden van de lucht in de kruipruimte. Dit om de efficiëntie van de vloer te beschermen.

De ruimte leeg halen om een bodemafsluiter te leggen en dan de tonzon-optie is wellicht wat prijzig met oog op het resultaat. Veel geld, weinig of geen winst. U kunt ook 'piepschuim’  of PIR-platen tegen de vloer laten verwerken om een barrière tegen het contact met de lucht in de ruimte maken. Alleen ben ik ook tegen de regelgeving aangelopen dat het verplicht is om 50 cm werkhoogte te hebben als u als opdrachtgever mensen tewerk stelt in uw ondergrondse ruimte. Wellicht vind u wel iemand die het voor u weet te realiseren in de bij u beschikbare ruimte. Ik hoop het eigenlijk wel.

Een optie die ik ook in uw andere post voorstel is idd een droogbouwsysteem bovenop uw vloer waar de folie en daarna de isolatie met daarin uw leidingwerk gelegd wordt. Wellicht een stuk makkelijker, maar het nadeel hiervan is dat uw gehele vloer omhoog komt. Dit kan invloed hebben op deuren.

iig succes met uw zoektocht. ik hoop dat mijn inbreng u heeft geholpen.

J.M.V

Het is voorschrift dat er ventilatie moet zijn in een kruipruimte. Daarvoor zitten 2-3 kleine roostertjes in de voor- en achtergevel circa 30cm boven de grond.

Isolatie op de bodem, dan isoleer je alleen de bodem. Tussen die isolatie en onderkant vloer blijf je dus die koude ventilatielucht houden in de winter. De vloer wordt er niet door geïsoleerd. Schelpen liggen daar prima.

Het ding dat isoleert is de stilstaande lucht in een materiaal. Hoe dikker het materiaal, hoe meer isolatie. Niet het materiaal isoleert maar de dikte. Hierop zijn uitgezonderd PIR en PUR. Door hun cellenstructuur isoleren die 1,5 keer beter. Dus 9cm PUR isoleert net zoveel als 13cm rockwool/glaswol/piepschuim.

In uw situatie kun je het beste 9cm PUR spuiten tegen de onderkant van de vloer. Dan haalt de hele vloer een Rc van 3,3, de huidige eis voor nieuwbouw. Met spuiten kun je er nog het beste bij met een lange staaf in de nauwe kruipruimte. Het plakt dan tegen de onderkant. Platen zou je vast moeten maken, maar kun je er dan bij? Spuiten vergt een specialistieche uitvoering met beschermkostuum met zuurstofmasker.

Bovenop de vloer zult u bedoelen dat ze in de cementdekvloer sleuven maken want in de beton mag je geen sleuven maken, anders verzwak je de sterkte. De cementdekvloer was vroeger 3cm dik en tegenwoordig 5cm bovenop de betonvloer. In die ruimte worden alle leidingen gelegd.

Bij vloerverwarming leggen ze op de kale betonvloer een noppenfolie met een reflecterende aluminiumlaag aan de onderkant. Daarop komt de krimpnetwapening rond 6 en de vloerverwarming. De aluminium folie reflecteert de warmtestraling terug omhoog. De convectiewarmte wordt geïsoleerd door de PUR onder de vloer.

Die noppenfolie is ook de glijfolie, beton en de cementdekvloer verschillen in uitzettingscoëfficient. Het voorkomt scheuren in de cementdekvloer. Rondom de vloer tegen de wanden komt dan een strook van 10mm dik piepschuim om die krimp en rek op te vangen.

Dus als je toch de plavuizen eraf haalt (zonde, die zijn veel waard!) en sleuven maakt, waarom niet de hele cementdekvloer eraf schrapen? Daar hebben ze machientjes voor.

Want de vloer kan je eigenlijk niet hoger maken. Stukken van de deuren afzagen is amateurenwerk. De afstand tussen vloer en plafond mogen ook niet kleiner worden dan 240 resp. 260cm naargelang bouwjaar. Voor huidige nieuwbouw is het voorschrift dat er onder alle binnendeuren 1cm ventilatiespleet blijft, ook als de deur dicht is. Dat komt neer op 7 liter ventilatielucht per seconde. Zonder die spleet is er wel afvoer maar geen aanvoer van lucht. In dichte toestand moet de dorpel in horizontale zin ook 1cm van de binnendeur vandaan zijn.

Wat ook gedaan wordt is de hele betonvloer van de keuken uitbreken en dan op een verdichte zandlaag een nieuwe geïsoleerde gewapende betonvloer storten die 1 cm onder de binnendeuren blijft.

Heeft de keuken wel een kruipruimte? Dikwijls heeft die het juist niet en de hal en woonkamer wel. Je kan de bouwtekening via de website van de gemeente opvragen/downloaden. Daarop is het te zien.

Als de cementdekvloer eraf is, leg dan ook als loze leiding een perilex leiding van de meterkast naar de achterkant van het aanrecht, als die er nog niet zit. Perilex is de stroomdraad voor een kookplaat. Op de website van de netbeheerder kan je opvragen welke aansluiting je hebt, 1x35A, 3x25A of zo. Je kan dan een perilex stopcontact maken geschikt voor 2 fase op 1 fase (zo zijn meeste inductiekookplaten) of 3 fase.

Nog even een aanvulling over chips: als de ruimte waarin die liggen geventileerd is - wat je vaak zult willen - kunnen doe naar verloop van tijd aand e wandel gaan. Bij het huis van mijn dochter waren ze allemaal in 1 hoek ‘gewaaid’.

We hebben dat deels opgelost door en dun zeil overheen te leggen - de ruimte is helemaal droog - met wat latten er op.

En de onderkant van de (houten) vloer te isoleren, maar dat was makkelijker omdat we die toch moesten vernieuwen.

Anne

Dit is een van de redenen waarom ik niet snel zou kiezen voor schelpen op de bodem van je kruipruimte. Je kan er moeilijk in en je haalt ze er ook niet zomaar uit. Voor de isolatiebedrijven natuurlijk wel lekker makkelijk aan te brengen, volstorten en door naar de volgende, maar dat is een ander verhaal.

Veel beter, zoals al voorgesteld door anderen in dit draadje, is op de bodem een vochtwerende bodemfolie aan te brengen en de onderzijde van de vloer te isoleren. Tonzon thermoskussens is vrij kwetsbaar spul, daarom zou ik eerder voor PIF isolatie, of hardschuim isolatieplaten kiezen. In uw geval is dat natuurlijk een lastige optie want dan zouden de schelpen eruit moeten. In dit geval vind ik de oplossing van Remy om PUR schuim tegen de onderzijde te laten spuiten een serieuze optie. Daarbovenop kunt u natuurlijk altijd een paar centimeter isolatie onder de vloerverwarming aanbrengen.

Bedankt @Anne @Energieadvies @J.M.V @Driepinter @Remy voor jullie interessante ervaringen en suggesties. Ik zie deze post nu pas, daarom nu een reactie. Inmiddels ben ik een stap verder. Heb iemand gevonden die inderdaad @Energieadvies PIF-folie kan aanbrengen. PUR @Remy ben ik niet zo voor vanwege chemisch, negatieve verhalen rondom gezondheidsrisico’s en beperkte ruimte. Platen lijkt me ook te krap.

Ik wist niet dat die vloerverwarmingsbuizen/leidingen in de cementdeklaag of andere deklaag worden geplaatst. Dank @Remy En toen ik bij een kennis zag (zie ook mijn andere post) dat zo’n cement deklaag kan breken, vroeg ik mij af hoe daaromtrent te handelen / voor te bereiden. Ik vroeg mij ook af @Remy of het slim zou zijn om als er toch plavuizen uit moeten, om dan de hele dekvloer te vervangen. Welke voordelen zou dat hebben. Die suggestie doet u ook. Als ik het goed begrijp is het voordeel, dat je dan een reflecterende/isolerende? noppenfolie onder de vloerverwarming kunt leggen en dat je een nieuwe misschien betere / anthrahyt? / meer flexibele @J.M.V vloer kunt kiezen en dat dje dan aan de randen 1 cm piepschuin kunt leggen @Remy  voor werking ivm uitzetten door verschil in uitzettingscoëfficiënt tussen de cementvloer en dekvloer.

@Remy de keuken heeft wel kruipruimte. Dank ook voor suggestie ook van perilex buis voor inductie. Als we dat niet hebben/doen, moet installateur die verbinding in de kruipruimte maken? En dan heb ik net die folie aangebracht, dus wil ik liever niet teveel bewegingen in de kruipruimte, om niets te beschadigen en bovendien is de ruimte dan nog kleiner/ mogelijk zelfs onwerkbaar?

Nog even over die vloerverwarming:

@Remy  Beschrijf je hier het proces bij nieuwbouw?

Wat bedoel je met krimpnetwapening rond 6?

Bij vloerverwarming leggen ze op de kale betonvloer een noppenfolie met een reflecterende aluminiumlaag aan de onderkant. Daarop komt de krimpnetwapening rond 6 en de vloerverwarming. De aluminium folie reflecteert de warmtestraling terug omhoog. De convectiewarmte wordt geïsoleerd door de PUR onder de vloer.

Die noppenfolie is ook de glijfolie, beton en de cementdekvloer verschillen in uitzettingscoëfficient. Het voorkomt scheuren in de cementdekvloer. Rondom de vloer tegen de wanden komt dan een strook van 10mm dik piepschuim om die krimp en rek op te vangen.

Vervolg

Ik ga nu praten met de vloerverwijderaar (plavuizen) en zal vragen naar verwijderen van deklaag.

En ik ga praten met frezers.

En met de gene die de vloerverwarming kan aanleggen.

Welke vragen moet ik zeker stellen? Of welke alternatieven overwegen?

Dank jullie voor het meedenken. Dit helpt mij zeer.