Uiteraard kost dat energie, anders was de energiecrisis/transitie al lang opgelost 

Standaard wordt er bij een CV ketel van uit gegaan dat elke graad hoger 7% meer gas kost.
Ik denk dat een warmtepomp er meer moeite mee heeft.
De mijne haalt de warmte uit de buitenlucht en als ik zie hoe snel het energie verbruik oploopt als de temperatuur daalt dan geldt dat andersom ook.
Ik doel dan op het temperatuurverschil tussen binnen en buiten, dit wordt groter en dan moet hij harder werken.
De kamer thermostaat staat bij mij altijd op de zelfde temperatuur.
 

Het warmte verlies van je huis is afhankelijk van het verschil tussen de binnen en buiten temperatuur. Hoe hoger de binnen temperatuur is hoe groter het warmte verlies en hoe meer warmte je erbij moet stoppen bij de zelfde buiten temperatuur om de binnen temperatuur gelijk te houden.

Dus ja, als je het binnen warmer maakt heb je een groter warmte verlies, en moet de warmte pomp ook meer energie van buiten naar binnen pompen om het huis op temperatuur te houden. Hierdoor zal er dus ook meer electriciteit in de warmtepomp gestopt moeten worden.

De gemiddelde etmaal tempetatuur in Nederland is tijdens het stookseizoen zo’n 6C, waardoor het

verschil tussen 20C en 21C binnen temperatuur op zo’n 7% extra energie verlies komt.

Het verschil met de gas ketel is dat door de COP de hoeveelheid energie die je in de warmtepomp moet stoppen in de vorm van electriciteit minder dan die ~7% is, namelijk 7%/COP wat dan op zo’n ~1.5% komt puur naar de energie kijkend die opgewekt moet worden.

We hebben echter bij een warmte pomp ook nog de afgifte kant, op de momenten dat de warmtepomp al 24h per dag draait, over het algemeen de wat koudere periodes, zal hij de aanvoer temperatuur van het water hoger moeten maken om die extra 7% afgifte te hebben, met vloer verwarming zal dat temperatuursverschil relatief klein zijn en zal dit zo’n extra 3% rendements verlies kosten. Waardoor je totaal op zo’n 4.5%-5.0% komt.

Als je met radiatoren verwarmd, dan zal je voor 7% hogere afgifte zo’n 5% hogere gemiddelde radiator temperatuur nodig hebben, wat dan al snel 3 a 4 graden hogere aanvoer temperatuur betekend wat resulteerd in extra rendements verlies van 7.5%-10% waardoor de 1C hogere binnen temperatuur je totaal zo’n 9%-11.5% extra stroom gaat kosten.

 Zoals aangegeven door ​@PC een hogere ruimte temperatuur leidt tot meer warmte verlies naar buiten. Hier wordt 7 % voor elke hogere graad temperatuur aangehouden. 

 Daarnaast heeft een hoger te bereiken temperatuur ook invloed op het rendement van de cv-ketel c.q. lucht water warmtepomp.

 Gas cv-ketel. Voor een hogere huiskamertemperatuur moet de cv-radiatortemperatuur omhoog (door deze te verhogen in het menu of automatisch want modulerende ketel) en is het rendement van de cv-ketel dus lager. Want door een hogere retourtemperatuur treedt er minder condensatie op van het verbrandingsgas van het aardgas  (CH4 + 3 O2 → CO2 + 2 H2O). De waterdamp die bij de verbranding ontstaat begint pas te condenseren bij lager dan 55 graden. Bij het condenseren komt de condensatiewarmte vrij.

 Lucht water warmtepomp:  Om een hogere kamertemperatuur te bereiken moet de radiatortemperatuur omhoog. Een hoger verschil tussen binnen en buitenlucht temperatuur gaat ten koste van het rendement. Daarnaast denk ik dat wanneer je je huis minder warm verwarmt je de warmtepomp relatief langer kan laten draaien wanneer het buiten minder koud is (met zuidwesterwind maakt dat weer weinig uit) en dus de warmtepomp vaker met een hoger rendement kan laten draaien. 

Bedankt voor jullie reacties, dan nog een aanvullende vraag. Overal lees je dat je de warmtepomp beter 24/7 kan laten draaien qua temperatuur. De thermostaat staat altijd op de vaste stand maar ín de warmtepomp staat een klokprogramma van 06.00-23.00 daarna gaat deze vermoed ik op eco stand (zo ingesteld vanuit bouw). 1) kan de klok dan niet beter 24h programma draaien? 
 

of is kan het juist interessant zijn om bv dit juist snachts te laten draaien (lager stroomtarief door dynamisch contract) en deze op de piekmomenten overdag juist uit het programma te halen en dus soms overdag niet door te verwarmen.

​@Rick1504 Nadeel van 's nachts laten draaien is dat het dan meestal wel een graad of 5 of meer kouder is en de pomp veel harder moet werken om voldoende warmte binnen te halen.
Dat kost dan weer fors meer energie.
Daar komt nog bij dat de meeste pompen 's nachts juist niet heel hard kunnen werken omdat dit te veel lawaai maakt, dat is softwarematig al mee gegeven.
Dus of jou idee goed gaat betwijfel ik.
Maar proberen kan altijd natuurlijk.

Ik heb een vast contract en dag en nacht stroom zijn bij mij even duur, dus maakt het voor mij niet uit.
Hij stopt om 23:58 uur en begint pas weer als de temperatuur zakt onder de ingestelde waarde.
 

Heeft u vloerverwarming? In dat geval kan de warmtepomp sowieso beter door blijven draaien.

Dat een lucht-water warmtepomp ook met radiatorverwarming continu zou moeten draaien zou kunnen zijn omdat een warmtepomp qua (thermisch) vermogen veelal veel lager is (een 30 kWth warmtepomp is verhoudingsgewijs veel duurder in aanschaf dan een 30 kWth cv-ketel) dan een cv-ketel en een warmtepomp meer moeite moet doen om een radiatortemperatuur van zeg maar 60 graden te krijgen. Als je met een warmtepomp 's morgens je huis binnen een half uur warm zou willen hebben moet je dus 1. een hele grote en dus hele dure warmtpomp installeren met 2. een heel laag rendement gedurende de radiatortemperatuur 60 graden zou moeten zijn.

​@Rick1504 

Beter 24/7 of niet hangt af van veel factoren en wat je definitie van beter is.

Voordeel van overdag (10:00-24:00) draaien is vooral de hogere buiten temperatuur waardoor de WP meer warmte voor de zelfde electriciteit geeft.

Als je dynamische uur tarieven voor electra hebt, kan het zijn dat het op een groot aantal dagen  financieel toch gunstiger is om de WP op de duurste uurtjes in de ochtend en namiddag/begin avond uit te hebben en juist midden overdag en gedurende de nacht door te draaien ondanks dat het dan ‘s nachts minder efficient is.

Daarnaast zit je nog met je extra vermogen dat je moet kunnen afgeven als je de WP een aantal uur uit heb gelaten om het warmte verlies in te halen en het huis weer op te warmen. Ten eerste moet de WP dit extra vermogen beschikbaar hebben (wat typisch bij wat hogere buiten temperaturen wel het geval is) en ten tweede moet de water temperatuur omhoog, wat efficientie kost, om het in huis af te kunnen geven.

Zelf laat ik de WP 24/7 draaien als de gemiddelde etmaal buitentemperatuur ~5C of kouder is, als het warmer is, dan is het minimum vermogen dat mijn WP af kan geven te veel om 24/7 te draaien en dan laat ik hem meestal vanaf een uur of 10:00 draaien tot ik ga slapen, dan kan de WP op zijn minimum vermogen het verlies van de nacht goed maken en als het huis eerder opgewarmt is dan gaat de WP automatisch uit op de kamer temperatuur gemeten door de thermostaat.

​@PC  Leuk, hier ongeveer het zelfde, alleen ben ik er niet elke dag mee bezig als het koud is zoals vandaag begint hij rond een uur of 5 's nachts vanzelf weer, is het buiten een graad of tien dan begint hij veel later, dat kan best pas tegen het middag uur zijn.

Er zijn door velen bepaalde factoren genoemd. Dynamisch contract en capaciteit zijn goed genoemd. Ik stook om die redenen ook 24/7. Ik heb een huis met veel energie-inhoud (beton, beton en beton) en een relatieve kleine lucht/lucht warmtepomp. Tuurlijk kan ik zo nu en dan enkele uren niet stoken. Maar onze leefgewoontes en comfortwensen eisen veel uren warmte. Als we om 6 uur s morgens bij buitentemperaturen dichtbij 0 het huis moet gaan opstoken wordt dat een groot ontdooi festijn. De temperatuur zijn 's morgens tussen 6 en 9 vaak de laagste temperaturen van de dag. Dat opstoken dan kun je beter niet doen voor de zuinigheid.

Ik vraag me dit dan nu toch af.
Ik pas automatisch de watertemperatuur aan aan de hand van de buitentemperatuur.

temp is (35 - huidige temp gemeten door warmtepomp), min 30, max 55
 

Nu laat ik de temp in de nacht terug lopen, maar stel dat ik dat niet doe en ik kan de watertemperatuur met 2 graden verlagen. dan is het verschil tussen binnen en buiten groter, maar heb ik minder warmte nodig voor het verwarmen,

hoe zou dit energy technisch werken?

​@Bart.K Meten is weten - ook met jouw (energie technische) vraag.

Welke soort verlaging pas je toe?

Als je de aanvoertemperatuur kan verlagen wordt elke warmtepomp efficiënter,
het verschil tussen binnen en buiten wordt dan toch niet groter?

Hoe lager de binnentemperatuur hoe minder warmte nodig is om de tent op temperatuur te  houden. Dit is natuurlijk voor elke warmte-opwekker zo, cv-ketel of warmtepomp maakt niet uit.

Misschien interessant om deze 2 warmtepompinstallaties (identieke warmtepomp)
realtime en online te vergelijken?
Let vooral op de COP in relatie tot de aanvoertemperatuur bij verwarmen)

installatie 1 (alleen verwarmen)

installatie 2 (verwarmen + warm water)
 

Ik pas de aanvoertemperatuur dynamisch aan.

Het verschil tussen binnen en buiten wordt groter als ik de pomp in de nacht door laat draaien, nu verlaag ik de temperatuur zodat deze uit gaat.

die vergelijking is zeker interessant.

Ik heb nog wel meer uitdagingen in de berekening,
want een nog lagere temperatuur betekent of pendelen (wat niet goed is voor de COP), of ik moet extra zone's open zetten wat de COP zeker ten goede komt maar nutteloos is omdat ik kamers verwarm waar dat niet noodzakelijk is.(op dit moment doe ik overigens het laatste)

Maar het is zeker zo dan mij COP onderuit gaat wanneer het water warmer wordt, dat had ik al gemeten. En dan zeker omdat het buiten dan voornamelijk kouder is en de "defrost” vaker inspringt.

Alles moet natuurlijk gemeten worden, maar goed onderzoek helpt ook, want alles meten komt heel precies, niet alleen de temperaturen zijn belangrijk, maar ook de luchtvochtigheid zowel binnen als buiten. Hoe lang staan de ramen open, staat de zon op het raam? want dat laatste kan in de winter ook al 2 tot 5 graden schelen. Zijn er mensen thuis, dat scheelt vaak ook weer een graad.

Maar als ik die COP vergelijking zie doe ik er waarschijnlijk goed aan om de temperatuur in de nacht niet terug te laten vallen. en de aanvoertemperatuur te verlagen.

Dit ga ik uittesten.

​@Bart.K  Als de warmtepomp bij lagere aanvoertemperatuur in aan/uit modus gaat dan is

1. de warmteafgifte bij deze aanvoertemperatuur te laag
2. vaak het minimale vermogen van de warmtepomp te hoog voor het warmteverlies

of een combinatie van 1. en 2..

Als je een compleet warmtepomp geschikte installatie met een passende warmtepomp hebt
dan zou je met het minimale vermogen (vaak iets van 2 kW) bij temperaturen < 5°C continu moeten kunnen doorstoken en je aanvoertemperatuur is dan niet (veel) hoger dan 30°C.

Hier stook ik actueel met (bijna) hetzelfde temperatuurregime als installatie 1 continu, alleen onderbroken door incidentele defrosts.

“gewenste kamertemperatuur”:
23:30 - 8 uur: 19,0 °C, 8 -16 uur: 19,5 °C, 16 - 23:30 uur: 20,0°C

" de warmteafgifte bij deze aanvoertemperatuur te laag ”
het verschil tussen in en uitvoertemperatuur is altijd 5 graden, geen idee hoe dat dat werkt. Misschien gaat de circulatiepomp sneller draaien.
" vaak het minimale vermogen van de warmtepomp te hoog voor het warmteverlies ”
Wanneer de temperatuur het niveau bereikt dat deze bijna begint te pendelen open ik automatisch 1 of meerdere verwarmingszone's bijvoorbeeld in de slaapkamer om dit te voorkomen. Ik heb wel een 40L buffervat, maat dat is niet altijd genoeg.
Soms zie ik een temperatuurspike van 3 graden in 10sec, deze kan ik helaas niet overbruggen.en dan gaat de installatie even uit, maar dit is misschien 1 keer per dag.

Maar zoals je eerder al aangaf zal ik moeten uit zoeken wat er gebeurt wanneer ik continu door stook. bij 0C buiten met een output van 30C valt de temperatuur hier niet terug, maar verwarmen duurt dan wel heel lang.
Maar als ik snachts doorstook zou dat inderdaad niet nodig hoeven te zijn.

​@Bart.K  Misschien heb je hier iets aan om jouw kamertemperaturen beter in overeenstemming met een warmtepomp installatie te brengen:

Naregeling (zoneregeling) in combinatie met een warmtepomp: een zegen of vloek?

Gaat ook over alle vertrekken verwarmen, buffervaten, defrosts etc..
Hint: Je vind er ook iets over nachtverlaging en warmtepompen.

Een, iig goed geschreven en begrijpelijke uiteenzetting van de diverse, soms tegenstrijdige maatregelen om een warmtepomp installatie energiezuiniger en comfortabeler te laten werken.

Disclaimer: Vermoedelijk klopt niet alles 100% voor een individuele installatie
wat “klimaatproductenkiezen” schrijft.

zeer interessant,
Ik heb hem niet helemaal af, maar zal hem later verder doorlezen.

De meeste genoemde problemen heb ik wel ondervangen. Zoneregeling en de warmtepomp praten zeker met elkaar, ik heb de warmtepomp juist niet weersafhankelijk omdat deze dan meer ging pendelen en ik dan nu compleet zelf in de hand heb genomen.
snel opwarmen van een kamer is er inderdaad niet bij, dat moet ik een dag van te voren al plannen, maar toch is dat interessant voor vertrekken waar ik maar 1 keer in de week warmte nodig heb.

Ik ben bang dat ik inderdaad geen “ kortsluitcircuit” heb, voordeel bij mij is wel dat ik dan vanuit mijn zoneregeling aangeef aan de warmtepomp geen water meer nodig te hebben waardaar deze zichzelf dan ook uitschakelt.

>edit]
 

de eerste gele balk is een pedel moment, output temp is 5 graden hoger dan gepland, dan schakelt deze uit.
oranje balkjes zijn defrost, in princiepe is dat ook een stop/start actie want de fan speed gaat dan naar 0.
En in de nacht laat ik het afkoelen zodat de pomp zo lang mogelijk aan een stuk moet draaien.
alleen dat afkoelen in de nacht is iets waar ik nog aan wil sleutelen. Ik ontkom er haast niet aan dat 1 keer per dag de pomp heel even op inactief gaat.
maar als ik zelf niet bijregel is dit op sommige moment 2 keer per uur. dus ik monitor wel of ik dit bij moet stellen.