Het blijft dan lastig om aan te tonen dat de airco’s het merendeel van de verwarming voor hun rekening nemen.

Je zou het op de 1 of andere makkelijke manier moeten kunnen koppelen aan verminderd gas verbruik als gevolg van het gebruik van de airco’s. Dus niet omdat een puber uit huis is gegaan, of omdat je een maand op vakantie was tijdens het stook seizoen.
Om maar eens een paar ‘bespaarmethodes’ te noemen die bij mij langs zijn gekomen :)
 
Anne.

Ik denk dat de stelling niet klopt en zeker niet door de overheid geaccepteerd zal worden.

Stel (als voorbeeld) iemand hangt in de slaapkamer een airco op die toevallig ook kan verwarmen.
Telt dit dan ook reeds als hybride cv-opstelling?
M.n. de controle op de werking als hybride opstelling is niet te doen, dus vergeet het maar.

Ik ben het dus volmondig met @Anne eens.

In goed geïsoleerde (luchtdichte) woningen wordt koeling steeds belangrijker. Immers de warmte blijft door de betere isolatie goed binnen ‘hangen’. Airco's hebben al jaren een slechte naam als energievreters. Echter kost koelen met een airco veel minder stroom dan menigeen denkt. Dat komt door het kleinere te overbruggen temperatuur verschil in vergelijking met verwarmen.

Voor alleen koelen vind ik airco's overigens overkill in ons relatief milde klimaat. Dat kan net zo goed met buitenzonwering als screens/rolluiken en binnen ventilatoren.

Met fancoils of ventilatorkachels op L/W warmtepompen kan net als airco's ook condenserend mee worden gekoeld. Erg bekend in Italië, waar het veel warmer is dan hier.

Airco vloerunits of consoles zijn beter geschikt voor luchtverwarming dan wandunits. De laatste lopen het risico dat ze de uitgeblazen warme lucht opnieuw aanzuigen. Airco vloerunits zijn echter veel duurder dan wandunits. Hiervoor zou een subsidie op zijn plaats zijn vind ik. Immers deze koop je alleen als je goede verwarming wenst en niet/minder voor koeling.

NB De lage temp. ‘radiatoren’ (LTV) die ik zag werken allemaal met ventilatoren. Dus deze zijn vrijwel geheel luchtverwarming en zo goed als geen of erg weinig stralingswarmte. Dat kan ook niet anders met zulke lage temperaturen.

Voor verwarming via L/W WP zijn meestal aanpassingen aan het leidingensysteem benodigd. Afhankelijk van het over te brengen vermogen een leidingdiameter van minimaal 28 mm of beter 32 mm met zo min mogelijk scherpe bochten. Oude (roestige) cv leidingen voldoen dan niet meer.

Airco of L/L WP zijn dan een goed alternatief en omdat er geen subsidie op zit helaas momenteel als hoofdverwarming duurder dan een L/W WP. Nog afgezien van de vloerunits/consoles. 

@Driepinter

Onlangs via het Tweakers-forum hierover;

Vragen en antwoorden over de hybride warmtepomp;

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-3985056c34ed9516b790f7da91895e266e37b245/pdf#page3

Een airco is ook een soort warmtepomp. Kan ik met een andere techniek zoals deze ook aan de normering voldoen?

Met de normering wordt een eis aan de efficiëntie gesteld. Als een techniek efficiënt genoeg is, dan kan daarmee aan de normering worden voldaan. Sommige airco’s werken als een warmtepomp waarbij opgewarmde lucht de kamer in wordt geblazen. Je kunt er dus, afhankelijk van waar de airco wordt geplaatst, een deel van je woning mee verwarmen. Is de airco zuinig genoeg om aan de nieuwe eis te voldoen en kan het alle ruimtes voldoende verwarmen? En hoeft de cv-ketel niet of nauwelijks bij te springen? Dan kan het zijn dat deze aan de normering voldoet. Dit zal niet voor alle airco’s gelden en het is ook afhankelijk van je woning. Vraag de installateur of dit in jouw geval een mogelijkheid is.

Dus alleen toegestaan als het alle ruimtes kan verwarmen blijkbaar. Met gesloten (tussen)deuren dan neem ik aan, althans daar gaat dacht ik het bouwbesluit vanuit. Dan wordt het snel erg/te duur, mits het als vermeld onder een van deze uitzonderingen valt;

- Bij een terugverdientijd van langer dan 7 jaar

- Voor monumenten en gestapelde bouw (bijvoorbeeld een appartementencomplex/flat)

- Wanneer de woning binnen 10 jaar op een collectieve wijkoplossing, zoals een warmtenet, wordt aangesloten.

De eerste is dan al snel het geval. Ook bij een laag gasverbruik zoals ik en vele anderen hebben, tenzij wellicht als er wordt uitgegaan van binnentemperaturen volgend uit modellen en bouwbesluiten. Ook de geldende gas- en stroomprijzen spelen mee. 

Bijkomend zal per 2026 de Europese CBAM verordening in werking treden. Deze zal vast ook bepaalde prijzen beïnvloeden, maar beter voor een apart topic wellicht. 

@B.V Dank voor uw aanvulling. Dat de hele woning door airco's verwarmd moet worden lijkt mij een onzinnige eis. In een badkamer kan immers een infraroodpaneel voldoen. Het zelfde geldt voor werkkamers. Het gros van de bevolking heeft amper de verwarming aan op (volwassenen) slaapkamers. Anders voldoet een infraroodpaneel ook. Elektrische verwarming dat niet centraal aangestuurd wordt (dus infraroodpanelen en géén elektrische cv ketel) is toegestaan volgens het bouwbesluit.

@Driepinter

In een badkamer zullen de meeste mensen een infraroodpaneel denk ik prima vinden. In een werkkamer ook, als het een aparte ruimte is, zoals een zolder. 

Ik ben het er ook niet mee eens, hoewel ik wel begrijp dat alles moet voldoen aan de regels/wetten. Daarom dat ik hier ook zit. Op zoek naar medestanders en wellicht aanpassing(en) ervan, hoewel het meeste al vast ligt denk ik. 

Resultaat is dat ik wacht op meer zekerheid wat wel en niet mag qua verwarming. Voornaamste is of het een meerwaarde is voor mijn woning. Uiteindelijk moet nl. ook het energielabel worden verbeterd. Dan is isoleren altijd goed. Wordt ook als eerste stap overal genoemd. 

Echter zal ik niet meer doen dan nodig en wat de gemiddelde koper verwacht. Wat heeft het bijv. voor zin om een woning perfect te isoleren zodat er geen verwarming meer nodig is? Dan krijg ik het niet verkocht toch?

Er stond ook in bovenstaand document dat een installateur je kan helpen en weet op welke manier je woning het beste verwarmd kan worden. Dus dat over laten aan een verkoper?!

Op Tweakers lees ik herhaaldelijk dat het beter is om de hybride tussenstap over te slaan. Scheelt een hoop gedoe, minder complex en goedkoper. Een iets zwaardere WP nemen is niet veel duurder en dan ben je gelijk van het gas af.

Makkelijkste is dat met een monoblock achterin de tuin met de achterkant richting de buren. Inbouwen in een schuurtje kan met wat aanpassingen ook en omzeil je de geluidseisen. Jammer dat ze zo groot en zwaar zijn, anders zou ik het overwegen op mijn balkon. Veel kan ik hierbij zelf doen. Scheelt dan aanzienlijk in de installatie kosten.

@B.V  Los te bedienen elektrische verwarming is wél toegestaan volgens het bouwbesluit art. 6.55. Het is natuurlijk ook hoe je die losse IR-panelen bediend. Maar daar heeft de betreffende instantie geen controle op.

 Op alle installateurs zou ik maar niet vertrouwen. Zo is er nog een topic van een installateur die ‘energiezuinige’ inductie cv ketels verkoopt. Ook worden huishoudens soms ‘geholpen’ met een gewone elektrische (weerstands) cv-ketel. Er is helaas totaal geen controle op.

Elektrisch verwarmen blijft heet hangijzer | Lente-Akkoord 2.0

‘Losse toestellen
Er is een escape, want het Bouwbesluit spreekt in artikel 6.55 nadrukkelijk over technische bouwsystemen. Bij verwarming wordt daaronder het geheel verstaan van warmteopwekking, distributie en afgifte. Losse toestellen, die ook los van elkaar worden bediend, gelden niet als systeem. Een elektrische cv-ketel met een distributie- en afgiftesysteem is dus uitgesloten. Bij een woning met vier of vijf elektrische IR-panelen die elk met een eigen thermostaat worden geschakeld en apart zijn aangesloten, is geen sprake van een bouwsysteem en geldt de systeemeis dus niet. Dan vormt het Bouwbesluit geen beletsel.'.

@Driepinter

Met mijn zeer lage verbruik zou ik prima toekunnen met een elek. cv ketel en ben ik ook van het gas af  Een zeer goed geïsoleerd huis heeft een lage warmtevraag. Dan zou je denk ik nog toekunnen met een ventilatie WP zonder buitenunit.

Er is bij airco's discussie over of het verstandig is om het cv-systeem volledig te verwijderen ivm het bouwbesluit en wat een koper verwacht. Ik wil geen gezeik erover later. Het zal zeker nog wat gaan kosten en wellicht is het daarom beter te wachten op een geschikt L/W WP systeem met subsidie. 

Afdoppen van het cv-systeem na verwijdering van de gasketel zou ook kunnen, maar heeft niet mijn voorkeur. 

Losse IR panelen moeten officieel ingefreesde elek. leidingen hebben las ik en een apart bedieningspaneel. Beste om dan op de contactdoos aan te sluiten aan het plafond. Er zijn panelen met apart te bedienen verlichting, zoals Easytherm. Niet zo goedkoop dus als je een goed merk zoals deze neemt.

Voor mij zullen alle aanpassingen NIET binnen 7 jaar terug te verdienen zijn. Die termijn is overigens inclusief subsidie. Zonder subsidie geldt een termijn van 10 jaar. Dat las ik in de kamerbrief hierover. Volgens bovenstaand document hoef ik overigens toch niet aan de normering te voldoen. De tijd zal het leren.

Wat als ik geen geld heb om naast een cv-ketel een hybride warmtepomp aan te schaffen?

‘……. Bovendien verdien je de investering in een warmtepomp snel terug door de besparing op je gasrekening. Is dit in jouw geval niet binnen 7 jaar het geval? Dan hoef je niet aan de normering te voldoen. …...”

@Driepinter

Nogmaals nalezend vreemd dat de auteur het op het eind toch over een bijrol heeft voor de elektrische cv-ketel in een hybride systeem. Ik vraag me af of dat nog klopt?

Bijrol
Elektrisch verwarmen blijft daarmee beperkt tot combinatietechnieken en bijzondere situaties. Een voorbeeld is gebruik van een warmtepomp met vloerverwarming op de begane grond en elektrische (bij)verwarming op de verdieping of in een studeerkamer. Of een hybride systeem waarbij een elektrische cv-ketel dient als back-up van een warmtepomp. In tijdelijke woningen of tiny houses is verwarming met elektrische toestellen een optie. 

Die laatste situatie ken ik van het voormalige vrijstaand huis van mijn zoon. Dat huis is nu ongeveer 4 jaar oud en had vloerverwarming via een warmtepomp (gasloos huis) en had boven op de slaapkamers elektrische radiatoren.

Alleen benedenverdieping en badkamer had vloerverwarming.

Het huis was super geïsoleerd met triple glas etc. De radiatoren boven stonden eigenlijk nooit aan. Het hele huis was gewoon warm.

Ik heb hem nooit horen klagen over een hoge energierekening. De 16 zonnepanelen hadden een leuke bijna voldoende opbrengst.

@Rakker  Het gaat natuurlijk om het verschil tussen losse “elektrische” toestellen (airco's, radiatoren, convectoren, IR-panelen) en een centrale “elektrische” warmteopwekker aka elektrische cv-ketel.

@Driepinter  Het geciteerde Lenteakkoord is uit 2021
- en geen bindend bouwbesluit als ik me niet vergis.
Idd. de vraag wat er op dit moment echt van toepassing is.
Laat de discussie maar beginnen.

Hoeveel kW denkt u dan voor uw zeer goed geïsoleerde huis nodig te hebben? Zonder de meterkast te hoeven verzwaren met dus een extra hoog vastrecht. Veel appartementen met een elektrische ketel maken ook een extra hoge stroom(transport)vraag. Art. 6:55 bouwbesluit is er dus niet voor niets. 

Een ventilatie WP zonder buitenunit? U bedoelt een aanvoer van buitenlucht naar de WP door het dak met een diameter van 40 cm?

Dat de cop 1 elektrische radiatoren bijna nooit aan staan scheelt natuurlijk alles voor wel of geen hoge energierekening. Ook als de salderingsregeling eindelijk eens zou worden aangepast.

De stekker van de infraroodpanelen die aan de muur kunnen, kunnen gewoon in een stopcontact. Snoer is vaak wel te kort. In een niet-geaard stopcontact kan als er in de meterkast maar een aardlekschakelaar is. Voor in de badkamer zou ik wel een stekker met aarde doen.

Infraroodpanelen aan het plafond kunnen het beste op de contactdoos boven een plafondlamp worden aangesloten. Er moet daarin wel ruimte zijn voor grotere steeklasklemmen zijn (dus met vier of vijf aan te sluiten draden). Heikel punt blijft wel de handelbaarheid van het paneel bij het ophangen. Een 300 watt paneel weegt 8,1 kg, een 600 watt 13 kg en een 800 watt paneel 17,5 kg (Eurom). Een losse trap om op te staan is voor de 600 en 800 Watt panelen te gevaarlijk. Je moet dan ook een lage kast hebben waar je troittoir tegels op moet leggen voor een stevige ondergrond (dus geen losse planken) om het paneel in het H-rek aan het plafond te kunnen schuiven. 800 Watt (17,6 kg) zijn zelf niet veilig aan het plafond te hangen. Of je moet wel heel erg sterk zijn.

Daarnaast moet er voor IR-panelen aan het plafond een stopcontact in de buurt zijn om de bedieningsthermostaat in het warmtestralingsbereik van het paneel te kunnen steken.

Met de visie van de TS voldoen wij 100 % aan deze eis !

Woonruimte verwarmen we primair met de L/L warmtepomp;

Bij koude dagen (zolang de L/L warmtepomp niet in defrost gaat) hybride. De vloerverwarming staat op de CV-ketel (met vloer thermostaat !) permanent 20 graden.

Overdag zetten we de L/L warmtepomp eveneens op 20 graden. Voor de nacht gaat de L/L warmtepomp op 18 graden. a met deze instelling slaat de CV alleen in de nacht een enkele keer aan ]

Gaat de L/L warmtepomp s’avonds op Defrost, dan gaat deze voor de nacht uit en neemt de vloer de nacht over. Horen dan rond 06h00 de CV aanslaan. Rond 11h00 (afhankelijk PV opbrengst!), gaat de L/L warmtepomp aan op 20 graden. Meestal met een uurtje stopt de CV vanzelf. � thermostaat van de vloer zit redelijk in de luchtstroom van de L/L ]

Zodra de nachttemperaturen boven de 4 graden blijven verwarmen we alleen met de L/L warmtepomp (en het zonnetje). En als de zon een beetje helpt, is rond 14h00 het gehele huis (!) boven de 20 graden. En staan alle warmtebronnen in ‘Stand-by', zelfs als de buitentemperatuur slechts 10 graden is.

Warmwater voor de keuken komt uit een 30 liter e-Boiler, met een tijdklok (ingesteld op PV-panelen opbrengst).

NIEUW  bij ons;

in mijn verdere ontwikklingen heb ik een 60 liter e-Boiler bijgeplaatst. Deze staat in serie (zoals bij een zonneboiler ) aangesloten op de koudwater aanvoer van de CV ketel. Kan zonder mengventiel, zolang de e-Boiler niet boven de 85 graden (!) komt. Heb de e-Boiler voorlopig op 65 graden gezet. Deze e-boiler wordt gestart door een ‘Status relais’ in de (eveneens nieuwe) Sofar 3.3KTL-G3 omvormer. Heb de inschakeling met dipswtich op 30 % gezet ( opbrengst tenminste 800 / 1000 Wp), zodat bij voldoende opbrengst de e-Boiler automatisch opwarmt.

Wij gebruiken het warmewater van de CV alleen voor de beide badkamers. Hebben al enkele ochtend douche beurten gehad zonder dat de CV aansloeg. Het werkt *laat de zomer maar doorkomen.

STATUS:  Zitten op dit moment op een facultatief jaar verbruik van 450 m3 gas (koken ook op gas) en een bruto E-verbruik van 3200 kWh (minus Salderen dus -0 ).  Hebben sinds najaar 2023 een 2e PV-string op het dak van ons huis. Beide 2700 Wp maar op een iets verschillende hoek, resp. op 170 graden (huis) en 210 graden (garage). 

Zitten op dit moment te dubben over uitbreiding naar de 2e verdieping. Deze heeft momenteel een eigen CV circuit en slaat feitelijk zelden aan (gezien gesverbruik). We hebben 2 opties; 

1 - De L/L warmtepomp uit de woonruimte (3,8 kW warmte) verplaatsen naar de 1e verd. en daar op de overloop boven het trapgat plaatsen en een nieuwe 5 á 6 kW L/L warmtepompin de woonruimte plaatsen,

2 - Een Hybride uitbreiding (L/W, Intergas Xtend) uitbreiding aan de Cv ketel.

Voordelen van optie 1;

• is dat we er ook de 1e verdieping mee kunnen koelen (en de slaapkamer beneden, koude lucht zakt vanzelf de trap af !),
• Envoudig af te stemmen op behoefte.

Voordeel van optie 2;

• is dat we een langere periode een warme vloer hebben. maar weer geen koelere 1e verdieping.

En dat afwegende tegen zo'n 350 m3 gas besparing en met of zonder de subsidie.

• Grappig:

Op de garage 9 panelen van 300 Wp (geplaatst maart 2017) = 2700 Wp. Op het huis 6 x HR450 Wp (geplaatst okt. 2023) = 2700 Wp .  Heb ik dan 15 PV-panelen ? (Appels en peren dus !), of samen 5400 Wp ! ( ik ga voor het laatste, Rob )

Ik verbruik vrijwillig heel weinig gas door te leren omgaan met een lage temperatuur. Afgelopen jaar heb ik denk ik nog minder dan 200 m3 verbruikt incl. tapwater. 

Ik overweeg mijn woning (via de VvE) zo goed als het kan te gaan isoleren. Liefst buiten, maar anders binnen. Ik bekijk nu het loshalen van het buitenspouwblad, oude isolatie verwijderen, aanbrengen nieuwe isolatie en afwerken met steen strips. Dan wordt de gevel isolatie ongeveer 13 cm en blijft de muur even dik. Hiermee besparen we ook op de voegkosten en impregneren.

Veel info heb ik hier gevonden; isoleren en verduurzamen (nienhuys.info)

Hoe beter geïsoleerd, hoe lager de warmtevraag. Mogelijk is er zelfs genoeg aan de 1,5 kW die uit ventilatielucht valt te halen. Een WPB doet dat vaak ook (op de zolder). Ik lees er wisselende meningen over. Misschien dat er toch een verbinding met de buitenlucht benodigd is. Neemt niet weg dat er met isoleren enorm veel winst valt te behalen. 

Bosch heeft elektrische cv ketels die op 1 fase 230V werken. 

Tronic Heat 3500 | Nefit Bosch (nefit-bosch.nl)

Veel (of alle) warmtepompen buitenunits hebben overigens een elektrische spiraal van 3 kW of meer als backup bij hevige kou. 

Ik vind dat vanwege de geluidseisen van warmtepompen, dat er meer nadruk moet komen op isoleren en goedkope oplossingen daarvoor. Ik zal het zoveel mogelijk zelf gaan doen vanwege te vaak slechte ervaringen met het inhuren van ‘vakmensen’. 

Mbt infrezen elektrische leidingen bij IR panelen. Dat is waarschijnlijk alleen bij renovatie en nieuwbouw. Toch zal het mooier staan. Ikzelf vind dat ook belangrijk.

Je brengt goed nieuws maar hoe kan je een airco verplaatsen zonder dat het zeer schadelijke (hoge Global Warming Potential) R32 koelmiddel vrij komt?

Als je een Lucht/Waterwarmtepomp plaatst i.p.v. of naast de gasgestookte cv-ketel heb je dan niet gelijk een warmtepomp om het tapwater op te warmen?

Zoals elke STEK erkend bedrijf dat doet. Daarom laat ik het ook door hun uitvoeren.

Een L/W warmtepomp is de optie 2, zoals ik deze aangaf met een intergas Xtend (Dit is een L/W systeem met buitenunit en warmtewisselaar naast de CV-ketel). En nee, dan heb ik wel een warmwatervoorziening, maar zal de cv-ketel moeten bijspringen om het sanitair water tot boven de 60 graden te krijgen (Legionella !). En dan is een e-boiler met aansturing vanuit de PV-omvormer in serie met dizelfde CV-ketel, de efficientste oplossing ! Met een e-boiler staat er voorverwarmd (mogelijk zelfs tot 75 graden !) klaar voor gebruik. Met een Hybride systeem zal de buiten unit eerst warmte moeten aanmaken. In die tijd ben ik al weer ruimschoots afgedroogd en aangekleed ;)

Let wel, de Bosch Tronic Heat 3500 heeft een COP van 1 !. Vandaar dat deze in het ‘Bouwbesluit’ niet toegestaan is als hoofdverwarming. 

En weet niet waar je de informatie ophaalt, maar in buitenunits zit nooit een electrisch spiraal. Is technisch ook niet mogelijk omdat de warmte wordt verkregen door met een compressor een gas vloeibaar te maken en hierin de energie op te slaan.

Wel zijn er ‘All-electric’ systemen, waarbij in de warmtewisselaar binnenshuis (!) het CV-water met een aanvullende electrische spiraal wordt na-verwarmt. Dit alleen als de buitenunit onvoldoende warmte opbrengst heeft (combinatie vorst en hoge luchtvochtigheid).

Helaas wel met een COP van 1. 

@Dekker-Lochem

Misschien niet op de buitenunits. Ik las het op Tweakers dacht ik bij de Panasonic monoblocks. Bij de Itho Amber wordt er standaard een 3 kW element als backup heater gemonteerd.

Alles moet tegenwoordig voldoen aan het EU Ecodesign.

Ik las eerder over een woning die zo goed geïsoleerd was dat die in principe genoeg zou hebben aan een gloeilamp ter verwarming. Was nog goedkoop ook en snel te bouwen.

Met goede thermische onderkleding kan ook veel worden bespaard op de verwarmingskosten. Zie mijn eerdere reacties. Momenteel is het hier 14 graden.

Ik woon in een appartement en verbruik heel weinig gas. Daarmee val ik onder de uitzonderingen (zie boven). Ik mag dus een elek. cv plaatsen en ben dit aan het overwegen. Blijkbaar geldt het als een backup in een hybride aanvulling op een warmtepomp. Zodoende kan ik dit als argument aanvoeren bij verkoop.

Ik ga nog bekijken of er een betaalbaar duurzamer alternatief is, maar dat zal dan binnen in mijn berging moeten komen. De kosten van de aanpassingen zullen waarschijnlijk veel te hoog worden en tevens een flinke geluidstoename. 

@Dekker-Lochem 

Als het bij u 14 graden is (bij mij is het 14,5 graden in de huiskamer. Als ik TV kijk lig ik op de bank met een elektrische plaid van € 75,- van de Aldi. Ik zit meestal in de werkkamer waar al vanaf half januari de zon de ruimte voldoende op kan warmen) wordt het dan bij u niet te vochtig. Ik heb een Eurom Drybest 30 (20 zou ook volstaan) condensor luchtontvochtiger (werkmiddel R290 = propaan). Die kan met een rendement van 130 % de ruimte soms een halve graad opwarmen. Hij wint immers de condensatiewarmte uit de lucht die tie droogt van ca 70 naar 60 %. Alleen al de lagere luchtvochtigheid verhoogt al de behaaglijkheid. Droge muren en vloer isoleren ook beter.

Zijn infraroodpanelen geen alternatief. Ik heb ze ook. Eén van 800 Watt van 17,6 kg. Het was een crime om die zonder hulp (veilig) aan het plafond te hangen. En het 300 Watt paneel in de studiekamer ga ik vervangen door een 600 Watt paneel. Dankzij de stralingswarmte is het onder het paneel 4 graden warmer dan de ruimtetemperatuur. Dus veel minder verlies. Dus bij goed gebruik hebben IR-panelen in feite een COP hoger dan 1.

@Driepinter

Bovenstaande reactie was aan mij gericht denk ik.

Ik gebruik meerdere kledinglagen. Bij het tv kijken op de bank een ‘oud’ zomer dekbed.

Ik dacht deze winter bij mijn bureau een elektrische voeten- en muismat te kopen met een FIR lamp boven mijn hoofd. Echter red ik het met een fiets handschoen zonder vingers, een fietsbroek als legging onder een casual broek en een plaid op mijn schoot. Stuk goedkoper dan zoiets; HyggeWool Heren Hyggepiece // Groen, Navy | Huis van Hygge (houseofhygge.no)

Afgelopen vorstperiode ben ik hiermee tot 12 graden gegaan. Was vooral vanwege de harde wind. Dan verliest mijn woning te snel warmte. Dus dan maar niet stoken. Soort WAR regeling (weersafhankelijk) 

De Eurom Drybest heb ik bekeken. Erg handig ook bij binnenshuis was drogen. Echter kan ik hem moeilijk kwijt en hij werkt niet onder de 15 graden. Tevens las ik in reviews dat dit soort apparaten snel kapot gaan door ophoping van fijnstof. Het stof filter is te grof en bij een Hepa filter moet de motor veel harder werken. 

Voor onder de 15 graden zou een ‘desiccant’ ontvochtiger als de Meaco DD8L Zambezi beter zijn. Deze heeft ook een kwalitatief goede ionizer. Hier een review;

PBO Tested: Meaco DD8L Zambezi dehumidifier - Practical Boat Owner

“Besides the addition of more control features, the condensing coils on the Zambezi have been redesigned to help prevent dust build-up.”

Ik heb in mijn woonkamer een aeroMio stoplicht CO2 meter met schimmelmelder. Dan wordt die blauw. Dat is al ca. 2 jaar niet voorgekomen. Ik probeer de kleur altijd op groen (400 ppm) te houden dmv mechanische afzuiging en stoot ventilatie.

Voor accurate vochtmetingen (elders) ga ik nog een Aranet2 bijkopen.

Aan het plafond zijn FIR panelen efficiënter. Immers kan er daar geen convectie optreden. Ik heb een 250W paneel in mijn douche aan de wand. Aan het plafond zou deze effectief 325W zijn. 

Hij is van Eco2heat met een hoge opbrengst van 70% stralingswarmte (aan de wand). Niet goedkoop, maar ik verwacht dat hij zeker 20 jaar meegaat. Easytherm heb ik ook overwogen, maar te moeilijk verkrijgbaar in NL.

Ik zou toekunnen met 1 of 2 airco's en de rest met FIR panelen. Dat is dan niet goedkoop en zonder subsidie. Vanwege onzekerheden qua energielabel, terugverdientijd airco en evt. moeilijkheden bij verkoop, durf ik dat (nog) niet aan.

@B.V  

Een Eurom consensor luchtontvochtiger werkt nog wel tot 14 graden. Normaal gesproken per dag hooguit vijf keer zo'n  15 of 20 minuten aan. Niet de hele dag alleen al omdat deze tijdens de defrost koude lucht gaat blazen. Ik heb maar een paar keer het rooster schoon moeten maken en zo heel schoon is het bij mij niet. Prijs je gelukkig dat het stof op het rooster komt en dus niet in uw longen.

In plaats van met de luchtontvochtiger de was drogen laat ik in de woon- of werkkamer de luchtontvochtiger extra vaak draaien. Daar profiteer ik immers nog iets van de warmte terwijl met elke keer dat de deur naar de hal open gaat de droge lucht alsnog via de hal met open trap naar de zolder met drogend wasgoed gaat. Was laten drogen duurt in de winter circa 3 dagen.

Velen plaatsen een airco voor verwarming zonder zich druk te maken over wel of geen erkende verbetering van het energielabel. Langzaam aan wordt een airco voor verwarming toch erkend als duurzame verwarming. Vandaag in de DPG-dagbladen in de rubriek huis verduurzamen ook een gezin in Yerseke (Zld) dat ook verwarmd met een airco met €0,- als maandlast.

@Driepinter

Aan de wand in mijn douche zou het beste kunnen, maar dan kan ik het niet gebruiken voor de was in een andere kamer. Het zijn geen lichte apparaten. Als ik er een koop, dan wordt het denk ik de Meaco Zambezi. Deze heeft een ‘sterilising ioniser’ en de uitgaande lucht is 10-12 graden warmer. Waarschijnlijk heeft deze ook een goede vochtmeter. 

Ik lees al jaren reviews en het valt me op dat alles tegenwoordig van slechtere kwaliteit is en de garantie service verslechterd. Ook van dure merken. Vaker vlak na afloop van de garantieperiode een defect. Ik ben daarom huiverig geworden voor apparaten met bewegende onderdelen en waarin lucht wordt aangezogen, zoals hierbij maar ook bijv. ventilator kachels en warmtepompen. Met alle ‘troep’ tegenwoordig in de lucht maakt zo'n filtertje thuis denk ik niet veel meer uit. Officieel heb ik huismijt allergie, maar geen last van hier en ik heb tapijt.

Wat ik las over het bouwbesluit baart me toch enigszins zorgen. Stel dat ik in de woonkamer een airco plaats, elek. kacheltjes of FIR in de andere kamers en alle radiators verwijder. Officieel moet mijn woning over dat laatste beschikken. Zou kunnen dat ik daar geen problemen mee krijg bij de verkoop, maar ik wil dat risico niet nemen. Wel goed dat FIR lijkt toegestaan, maar is geheel ander soort verwarming. Velen snappen de techniek niet en hoe ermee om te gaan. Ook bij Milieu Centraal kan de uitleg daarover beter. 

Ik heb nog gekeken naar een ventilatie warmtepomp. Daar is veel verbetering in nodig, maar blijft denk ik altijd voor mij te duur. Onlangs heeft Itho Daalderop de Vincent uit de markt gehaald vanwege ernstige problemen. 

Mijn cv-ketel is uit 2006. Misschien wacht ik nog een jaar met wat anders. Mogelijk wel alvast een e-boiler van 30 liter. Dat is genoeg voor ca. 15 min. douchen.

De elek. cv ketel van Bosch kun je overigens terugschakelen. In de 6 kW versie zitten 3 verwarmingselementen van 2 kW. Dus na het verder isoleren van ons pand, kan ik eenvoudig de maximale warmtevraag terugbrengen naar 4 kW of 2 kW. Dat zal denk ik niet zo makkelijk gaan met een warmtepomp. 

Ik ben geen technicus. Maar als het maximaal warmtevermogen van een warmtepomp 5 kWthermisch is het verbruik 1 kW. Dat is nog lager dan het lager ingestelde vermogen=verbruik van 2 kW van een elektrische cv ketel (die volgens het bouwbesluit art 6.55 ook niet toegestaan is).