Vraag

Vloerverwarming gaat niet aan radiatoren wel

  • 11 oktober 2020
  • 14 reacties
  • 220 Bekeken

  • Actieve deelnemer
  • 5 reacties

Hallo allen, wij hebben een huis gekocht en nu de temperatuur aan het dalen is hebben we voor het eerst de verwarming aan. Nu hebben we radiatoren en vloerverwarming, maar alleen de radiatoren gaan aan. We zouden dit liever andersom zien ook aangezien dit duurzamer is. Bijgaand een foto van de installatie van de vloerverwarming. Waar zijn alle knoppen voor? Waar moeten we aan draaien?

 

Dank voor jullie hulp!


14 reacties

Reputatie 6
Badge +2

Ik heb persoonlijk geen ervaring met vloerverwarming, @Dekker-Lochem @darkfiber @WJ4IoT @Rakker en @JdW om maar eens een paar te noemen volgens mij wel :)

Het ziet er een beetje vreemd uit, maar de vraag is vooral of de boel warm wordt en of de pomp ‘aanslaat’.


Ik heb even wat nummers toegevoegd aan het plaatje, dat maakt het wat makkelijker.

1. Is neem ik aan de aanvoer van warm water.
Wordt die warm?

2. Is neem ik aan de afvoer van afgekoeld water

3, 4 en 5 zijn neem ik aan de aanvoer van de vloerverwamingslieidingen
Staan deze open?

6,7 en 8 zijn neem ik aan de retour van de vloerverwamingslieidingen
Het is niet helemaal duidelijk te zien of hier ventielen op zitten en zo ja of die open op dicht staan.

9. Is neem ik aan de thermostatische radiator kraan die bepaald hoeveel warm water er naar de vloerverwarming gaat. 
Staat die helemaal open?

10. Is de vloerverwarming pomp die het water door de vloerverwarming pompt.
Gaat die (wel eens) aan?

11. Is de temperatuur sensor van de pomp?

12. Is een radiatorkraan/afsluiter waarmee je de vloerverwarming helemaal dicht kunt draaien zodat er geen afgekoeld water meer retour gaat naar de CV?
Dan wordt alleen nog het water in het subsysteem rondgepompt?

13. Is een overbrugging zodat de pomp altijd water kan rondpompen?

14. Deze snap ik niet. Lijtk er op dat met een radiatorkraan er nog een subsysteem is aangesloten?

15. Idem als 14. maar dan wrs de retour leiding?

Anne.
 

Anne dank voor het mooie overzicht!

 

1 wordt warm, tot iets voorbij 9

3, 4 ,5, 12 : deze hebben we helemaal linksom gedraaid

6, 7, 8 kun je niet aan draaien

9 het is niet echt duidelijk wanneer die helemaal open staat

10 deze hoor je permanent zoemen hij is ook warm

11 de temperatuurmeter staat constant op zo'n 23 graden, het is hier echter lang niet zo warm

 

Ik kom er nog niet uit, waar het nu aan ligt :grin:

Het warme water voor in de vloer mag niet veel warmer dan 28 graden worden. Vandaar "9", die afgesteld moet zijn, dus NIET open volgens mij. 3-8 zijn de toevoer en afvoerleidingen voor het warme water, altijd open laten staan tenzij probleem. Wat warm en koud is moet  je kunnen voelen. Geldt ook voor 1 en 2. Koud is niet echt koud, maar koeler dan de warme aanvoerleiding. "10”is pomp en gaat aan als gehele systeem aanslaat (thermostaat woonkamer?). Denk dan "11” verbinding heeft met thermostaat danwel ketel. Vraag 12: 3, 4 en 5. Vraag 13: weet ik niet, denk van wel. 14-15: is er nog ergens een "gewone” radiator?

 

Ik probeer een iets andere benadering; wat voor soort vloer hebben jullie bij de vloerverwarming? Probeer op blote voeten temperatuurverschillen te meten op de vloer, langs de randen moet deze het koeler zijn aangezien daar geen leidingen lopen van de vloerverwarming (PS verwacht geen radiator temperatuur verschillen zoals @JdW  al aangeeft). Zelf heb ik maar een klein stukje vloerverwarming met plavuizen en nu is het best lastig dit te voelen.

Terug naar jullie foto met een paar stellingen:

  • 13 mag nooit warmer worden dan de verticale buis tussen 5 en 12
  • 9 wordt geknepen obv de temperatuursensor aan het einde van de “draad” vanuit 9 en derhalve is dit denk ik een intern systeem met 9 als spil.
  • de temperatuurmeter geeft de temperatuur aan van het vloerverwarmingssysteem en niet de ruimte die het verwarmt.
  • Omdat je een gecombineerd systeem hebt is het wellicht zinvol de aanvoertemperatuur (vanuit de CV) te controleren cq lager te zetten. Op welke temperatuur is deze nu ingesteld?

 

Terug naar jullie foto met een paar stellingen:

  • 13 mag nooit warmer worden dan de verticale buis tussen 5 en 12 
    13 is koud
  • 9 wordt geknepen obv de temperatuursensor aan het einde van de “draad” vanuit 9 en derhalve is dit denk ik een intern systeem met 9 als spil.
  • de temperatuurmeter geeft de temperatuur aan van het vloerverwarmingssysteem en niet de ruimte die het verwarmt.
    dat zou dan goed zijn maar alles voelt gewoon koud terwijl de radiatoren in de woonkamer heet zijn 
  • Omdat je een gecombineerd systeem hebt is het wellicht zinvol de aanvoertemperatuur (vanuit de CV) te controleren cq lager te zetten. Op welke temperatuur is deze nu ingesteld? ik geloof iets van 55? maar dat mag toch nooit laag staan, dat is toch gevaarlijk?

 

Reputatie 6

@WimR  Ik heb spontaan een vraag: Hoe oud is de installatie? Ik vraag dit omdat de vloerverwarmingsslangen verdacht veel op de oude, niet zuurstofdichte  zwarte tyleenslangen lijken.
Deze slangen heb ik helaas bij mijn installatie uit 1984, mijn installatie lijkt verder op die van jou, maar ik heb ondertussen wel een platenwisselaar om de HR-ketel tegen corrosie te beschermen.

(Ik heb de vloerverwarming voor het plaatsen van de warmtewisselaar wel nog goed doorgespoeld (hen en terug) omdat er veel troep in de slangen zat.)

Wat is de temperatuurinstelling van “9”(Danfoss)? Meestal is de maximuminstelling  38°C. Je kan zonder problemen de 38°C instellen. Ik ga soms met 35°C de vloer in. De maximumthermostaat (grijs kastje rechts onder de pomp) schakelt de pomp bij overschrijden van de ingestelde waarde gewoon uit (meestal 40°C).

Omdat deze zgn. “open verdeler” altijd bijmengt is het belangrijk dat de aanvoertemperatuur van de ketel niet te laag wordt gekozen, anders werkt deze type verdeler niet goed.

Belangrijk voor het rendement van een HR-ketel is wel dat de retourtemperatuur mogelijkst laag is, hierbij hoort natuurlijk ook een lagere aanvoertemperatuur en 55°C is dan op zich prima.
Ik hoop dat je een HR-ketel hebt.

P.S.: Nog een besparingstip: Vervang de oude pomp door een A-label hoog-efficiëntie pomp en gebruik een temperatuurgestuurde pompschakelaar zodat de pomp alleen draait bij warmtevraag en in de zomer af en toe aangezet wordt om niet vast te gaan zitten.
Mijn besparing: ca. 180 kWh/jaar en binnen 5 jaar terugverdient.

 

@darkfiber Het huis is van 1987 dus de installatie wellicht ook.  Wat is een platenwisselaar? Wij hebben een HR ketel uit 2001.

Ik weet niet hoe ik 9 moet instellen (Salmson staat er op)?

 

Wat betreft de besparingstip: heb je daar ook een goed adres voor? En wat zijn de kosten?

Reputatie 6

@WimR Zet de thermostaat op de hoogst mogelijke waarde. Zoek maar op “platenwarmtewisselaar”, bekend merk is swep (wel duurder).

Ik heb toen de pomp en de pompschakelaar voor samen € 190 bij Tercal gekocht.

Reputatie 6

@WimRof @raven bij de CB: Ben je ondertussen wat wijzer geworden wat de oorzaak van het niet warm worden van de vloerverwarming aangaat? Misschien heb je nog wat aan dit YT-filmpje eigenlijk bedoelt voor het opstookprotocol van een vloerverwarming, maar je ziet wel wat de mogelijke aanvoertemperatuur van een vloerverwarming kan zijn.

Reputatie 4

Hallo Wim R. Deze installatie komt redelijk overeen met de vloerverwarming in ons vorige huis. Deze was geïnstalleerd in 1986, en berekend volgens het (toenmalige !) principe dat de CV ketel tot 75 graden verwarmen. Deze temperatuur is te hoog voor de Tyleen (?) vloerslangen. In de 80er jaren was vloerverwarming grotendeels een aanvulling op de geplaatste radiatoren, welke de grootste warmte opbrengst leverde. De balans ligt dus in de combinatie vloer / radiatoren.

Op de foto een 4 groepen verdeler, zoals deze in de 80er jaren gebruikelijk waren. Vloerverwarming werd toen nog nauwelijks toegepast. En, mits de vloer voldoende geïsoleerd is (!) niks mis mee.  (Nee, dit is geen warmte wisselaar, maar gewoon een aanvoer / retour verdeler),

Allereerst, op welke aanvoertemperatuur staat je CV ketel? Als de installatie nooit aangepast is, zal je voor de warmte balans dus ook de HR107 ketel op een aanvoertemperatuur van 75 graden moeten houden!

Stapsgewijs gaan we door de functies heen;

  1. De kranen 3,4,5 en 14 zitten op het aanvoer van het verdeelblok, de kranen 6,7,8, en 15 op het retourdeel van het verdeelblok ,
  2. Tussenstuk 13 is de voor de circulatie van de vloerverwarming. Vanuit het onderst blok loopt links een buis omhoog (buis loopt hier alleen doorheen). via de terugslagklep (in 13 !), kan de pomp het vloerwater weer terug pompen naar het bovenste verdeelblok. De functie is, dat als de aanvoer vanaf de CV stopt (Kamerthermostaat bepaald de ruimte temperatuur), de pomp de warmwater circulatie in de vloer laat doorlopen. In deze buis zit een terugslagklep, welke voorkomt dat het aanvoerwater meteen rechtsomkeer maakt. Kraan 12 is alleen een afsluiter, dus altijd volledig open laten staan.
  3. De thermostaatknop (9) regelt de temperatuur van het water wat IN de vloer circuleert en voorkomt dat er te heet water wordt toegelaten. Op de temperatuur meter is de retour temperatuur afleesbaar. 
  4. Thermostaat 9 functioneert als mengkraan (!).  Deze doseert de bijmenging van heet water vanaf de CV ketel. De vloer heeft een eigen circulatie pomp en (eenmaal goed ingeregeld !) houdt deze de vloer op een (redelijke) constante temperatuur. De thermostaatkraan sluit als het circulatie water in de vloer op temperatuur is en er geen nieuw (heet) wordt bijgemengd behoeft te worden. Het water van de aanvoer (is niet meetbaar, maar voelen aan het bovenste deel van het verdeelblok) moet bij het opstarten tot maximaal  zo'n 40 graden opgewarmd worden (mits de CV ketel deze temperatuur aanlevert).
  5. Mogelijk werkt de thermostaatkraan / ‘voeler’ niet goed. Als de thermostaatkraan helemaal geopend is, moet het verdeelblok (kraan 3, 4, 5) zeker de 40 graden gaan halen. Zo niet, dan is of de pomp of de thermostaatkraan defect.
  6. Aan de thermostaatknop zit een ‘temperatuur voeler’, dat is die blanke draad. Deze meet de temperatuur van het retour water uit de vloer (onderste verdeelblok) . De thermostaatkraan kun je inregelen, tot het retourwater ongeveer 22 -24 graden is. Dan is het vloeroppervlakte  ‘gemiddeld’(!) ook 22 graden. Controleer: zit deze ‘voeler’ inderdaad afgemonteerd?  (TIP. Wij hebben dit in onze huidige woning ingeregeld door gewoon onder een stoel, centraal in de kamer, een thermometer, op de vloer leggen. Na een tijdje bijstellen, is deze nu permanent 22 graden aan het oppervlakte),
  7. Als je zover bent gekomen, komt het inregel per groep. Met dezelfde ‘vloer'-thermometer, meet je de vloer temperatuur per groep. Start met alle groepen ‘open'. Vloerdelen welke dan te warm worden, kun je vervolgens knijpen, door de kranen 3,4 of 5 telkens een stukje dicht te draaien.  De vloermassa reageert traag, dus doe het rustig aan en in kleinen stapjes. Bijvoorbeeld door 1 á 2 keer per week bij te stellen.
  8. Op het overzicht (met dank aan Anne) zie ik een boxje 11, welke electrisch verbonden is met de pomp. Met grote zekerheid is dit de sturing van de vloerverwarmingspomp. Doel is om de pomp niet permanent te laten lopen ( Start - stop schakelaar, geplaatst als energie besparing). Hierop zit mogelijk een instelwaarde, zodat de pomp pas start bij een aanvoer temperatuur van (bijvoorbeeld) boven de 35 graden en de pomp weer uitschakelt bij 25 graden, zodat je vloer niet zijn warmte weer terug levert aan je radiatoren net. Bij ‘foutieve'-instelling of defect, start de pomp niet.

En waarom de uitgangen 14 en 15 met pijp aan het verdeelblok zijn gemonteerd?  Denk (al eerder gemeld) dat het hier om een latere uitbreiding gaat (serre, uitgebouwde keuken, hal ? ).

Horen wel weer, succes Rob.

Reputatie 6

@Dekker-LochemBij mijn installatie

is dit “grijze kastje” (11) de zgn. maximumthermostaat
(functie staat op de b.g. pagina beschreven, verder nog een tabel met storingsoplossingen)
welke de vloerverwarmingspomp bij overschrijden van ca. 45-55°C (instelbaar) uitschakelt (bescherming van de dekvloer/plavuizen etc.). Ik heb ook een pompschakelaar en deze heeft de functie welke je beschrijft. @WimR Hier zie je ook de genoemde pomp en onder de link de pompschakelaar.

 

Bedankt allemaal voor de input. Ik begrijp dat het wel een paar dagen kan duren voordat we de warmte in de vloer voelen? 

Ik heb de oude bewoner gevraagd en die komt morgen even kijken, hopelijk wordt het dan gelijk duidelijk!

Reputatie 4

Wim (en andere lezers), even in wat ‘oude’ documentatie gezocht.

Bij deze pomp + kastje 11 is dit alleen een thermische bescherming. Houdt in dat de pomp wordt uitgeschakeld bij ongeveer 50 / 55 graden watertemperatuur. Dit ter voorkoming van vloerschade. Dus geen aan / uit schakeling, zoals ik dit in punt 8 heb beschreven.

  • Je kunt tot 30 % elektrische energie besparen door aan de bestaande vloerverwarmingspomp een (zoals in punt 8 aangehaald)  ‘Start / Stop’ schakelaar toe te voegen. Bijkomend voordeel, je in de vloer opgeslagen thermisch vermogen blijft daar ! je vloer wordt dan geen warmte leverancier aan je radiatoren.
  • Je schrijft over een vloerverwarming uit de 80er jaren. In die periode werden diverse soorten verwarmingsslangen toegepast, zelfs welke tot 75 graden konden worden aangesloten (dubbelwandig). Maar ook een soort ‘veredelde’ tuinslangen. Vele soorten waren niet zuurstof dicht, zodat bij deze type er altijd zuurstof rijk water door de CV circuleerde. Moderne (HR) CV ketels kunnen hier erg slecht tegen. Zuurstof reageert op diverse gebruikte materialen kan hier tot ernstige corrosie, tot zelfs lekkage van de warmtewisselaar leiden.  
  • Dat geldt ook voor de geplaatste circulatie pomp. Zoals ‘Darkfiber’ hierboven al melden, een  A-label pomp, meestal met ingebouwde ‘Variabele Start - stop’ module, gebruikt aanmerkelijk minder energie ( tussen circa 6 tot 45 Watt) als de hier geplaatste, permanent draaiende wisselstroompomp (vaste instelling van 40 tot 75 Watt !!) 

Laat eens door een deskundige controleren, welk type verwarmingsslangen er zijn gebruikt. Dubbel laags slangen, met een aluminium folie of coating zijn zuurstof dicht. De meeste Tyleen slangen niet. Om dan het CV water te scheiden van het water wat circuleert door de vloer, kun je de verdeler vervangen door de al door ‘Darkfiber’  aangehaalde warmtewisselaar. 

Zeker als je de (inmiddels 20 jaar wordende) CV ketel wil vervangen, en er geen zekerheid is over de zuurstofdichtheid van de geïnstalleerde vloerverwarmingsslangen, kan ik een warmte wisselaar sterk aanbevelen.

Even een plaatje zoals bij ons thuis. Hier zit de aanvoer naar de vloer onder, de retour boven. Hier geeft de temperatuurmeter dus de aanvoer temperatuur aan !

Een Comfort 4 groepen verdeler met zuurstof dichte vloerverwarmingsslangen (Aluminium folie tussen de 2 lagen). Grijze kastje rechts, Comfortiser’ is de ‘Start - stop’ schakelaar. staat hier op 35 gr. aan, 30 graden uit.

Mijn inlaad thermostaatkraan staat op ong. 45 graden. Lijkt hoog, maar onze modulerende CV ketel + LT-installatie staat op max. 55 graden. De ‘blanke'-draad (capillair, nooit doorknippen ! ! ) meet in het ‘aanvoer'-blok de watertemp tot max. 45 graden, ons aanvoer water echter nooit boven de 35 graden gezien.

Met een in de vloer gestorte buis en een andere Honeywell thermoskraan (met losse temperatuur sensor, ingeschoven in die buis) regelde we eerst op de vloertemperatuur. Maar dat werkt minder goed (meet alleen de vloer op die plek en als daar de zon op staat ! ! !) 

Hier draait nog een ‘oude’ Wilo wisselstroom pomp. In stand I (standaard) een verbruik van 40 Watt, maar vol vermogen op III maar liefst 65 Watt.  Maar welke incl. de ‘Start - stop’, stand I en een optimaal geïsoleerde vloer, slechts weinig meer verbruikt als de A-label pompen.

P.S. Die flessen bier staan hier alleen in de zomer. Is dan het koelste bewaarplekje in huis :wink:

Hoi allemaal, ik zie nog geen verandering bij de vloerverwarming. We willen er nu een loodgieter bij gaan halen om het systeem te controleren.

Reageer