Ik heb vorig jaar een zelfde soort testje gedaan. Ben toen vrij snel overgestapt op 24h de zelfde temperatuur vasthouden, dat gaf meer comfort.

Vanwege mijn te grote minimum vermogen van de ketel heeft hij de hele winter in low load mode gedraaid waardoor de retour temperatuur ruim onder de 25 C bleef, zeer goed voor het rendement van een HR ketel.

Boven waar ik alleen radiatoren heb, werd het wel een beetje frisjes wegens iets te kort aan afgifte vermogen voor lage temperaturen, door de temperatuur beneden te verhogen van 20.5 C naar 21 C werd dat wel deels opgelost doordat het plafond bendeden tevens de vloer van boven is en die dus iets warmer werd.

Aanvoer en Retour temperaturen zagen er de meeste tijd zo uit:

Dit is mijn L/W warmte pomp alleen aan het werk.
Het verschil tussen aanvoer en retour is meestal maar zo’n 4C
 

 
Dit is als de CV (met max 60C aanvoer) mee mag doen
Dan loopt het verschil tussen aanvoer en retour op naar ca 12C
 

Anne.

@PC

1. Heb je geprobeerd de vloerpomp capaciteit beneden lager te zetten?
   Dan gaat er minder warmte naar de beneden verdieping en automatisch meer naar de bovenverdiepingen (radiatoren).
2. Kijken we bij de grafiek naar de temperaturen bij de ketel of bij de vloer?
3. De ketel stond ongeveer 1/3 van de tijd aan. De uitgaande ketel stond neem ik aan op 32.5. Je zou verwachten dat de ‘aan’ tijd van de ketel dan afhankelijk is van de buitentemperatuur. Dus bij -50’C buiten 100% van de tijd aan en +21’C buiten 0% aan.
   Klopt dit?

@Anne 

De ‘room’ temperatuur is op 20’C en de verwarming stopt terwijl de verwarming later weer start terwijl de ‘room’ niet gezakt is.

Ik neem aan dat de ‘room’ temperatuur de streefwaarde is?

Ik heb voordat ik met de test begon, de vloerverwarming beneden in serie met de retour van de radiatoren gezet, dus de radiatoren krijgen het “warme” water van 32-33C en daarna als het met ~28C terug komt gaat het pas de vloer in, daarna komt het met ~23C  uit de vloer en dan gaat het weer naar de ketel.

Dus inderdaad de grafiek is van temperaturen vlak bij de ketel gemeten, zowel de aanvoer als de retour. De Max temperatuur van de ketel heb ik begrenst op 37C, maar bij de buiten temperaturen van wanneer dit plaatje was gemaakt zet de thermostaat hem alweer uit voordat die temperatuur bereikt is.

Ik heb de ketel ook in vermogen begrenst op zijn minimum vermogen, dat is bij mijn ketel 10.5 kW, dat is ongeveer het warmte verlies van mijn huis bij -14.9C dat zal de buiten temperatuur zijn waarbij hij continue (op zijn laagste vermogen) kan branden.

@PC 

Hoe moet ik mij die serie schakeling voorstellen:

1. al het uitgaande water uit de radiatoren gaat door de vloerverwarming
2. OF de vloerverwarming heeft zijn eigen pomp circuit maar krijgt zijn warmte van het uitgaande water van de radiatoren
3. OF ???

Wat was de reden om de vloerverwarming in serie met de radiatoren te zetten?

Is de warmteafgifte van de vloer nog apart van de radiatoren te beïnvloeden. bv met bypasses?

De retour van mijn radiatoren is de aanvoer van mijn vloer verwarmings verdeler, en de retour van de verdeler gaat naar de ketel dus al het water dat de CV ketel rondpompt moet door de verdeler heen.

De HT verdeler heeft zijn eigen pomp, daar heb ik niets aan veranderd, alleen de thermostaat op de ingang en het retour ventiel op de uitgang eruit gehaald en met 22mm buis aangesloten zodat de flow van de ketel er ook doorheen kan zonder herrie.

De reden voor het in serie zetten is dat de radiatoren met hogere temperatuur meer warmte afgifte hebben en er op deze manier met een hoge flow toch een redelijk lage retour temperatuur kan worden bereikt.

Ik heb vorig jaar als verzekering een viariable bypass over de verdeler gemaakt met een kogel kraan, die nu overigens dicht staat, zodat ik in geval van nood de ketel temperatuur omhoog kon doen zonder dat de vloer te warm water krijgt, maar dat blijkt niet nodig te zijn.

@DolfS Nee, is meer een probleem met de schaal :)

‘Room Temperature’ is de temperatuur zoals de Toon hem meet.
‘Kamer Temperatuur Ingesteld’ is de waarde waarop de Toon staat ingesteld waar de temperatuur naar toe moet.

Als daar 0,5C verschil tussen zit zie je dat niet (goed) in deze grafiek.

Dit zijn de aan- en afvoer temperaturen,
gemeten met sensoren die tegen de leidingen vlak bij de ketel/warmtepomp zitten.
 

En dit is van dezelfde periode de Toon ‘Room temperature’ en ingestelde (gewenste) kamertemperatuur. Waarbij zoals je ziet niet elk moment de waarde gelogd wordt, vooral niet van de ingestelde temperatuur. De stappen waren van 19,5 naar 20, naar 20,5 naar 21 en dan naar 18.
 

Overigens met gewone T22 radiatoren, maar dat geheel terzijde.

Anne.

@Anne 

Wat mij opvalt is dat je ruimte temperatuur snel zakt als je stopt met verwarmen.

Komt dit door:

• de isolatie van de woning
• grote ventilatievoud
• ???

@DolfS  Ik heb geen idee wat snel is of langzaam :)

Ik heb het van de week eens gecheckt,
toen kwam ik op 2,5C temperatuur daling in 5,5u.

Dat lijkt te kloppen met de grafiek van vorige week,
toen ik overdag de verwarming op 18C had staan en de temperatuur buiten niet boven de 10C is gekomen.

In totaal is dat dan dus 3,5C temperatuur daling in 14u.
 

De 2 hobbels kan ik zo niet verklaren,
de verwarmingen zijn in ieder geval toen niet aan gegaan.

Zonlicht lijkt niet van invloed te zijn geweest...

Hoewel het een pand uit 1896 is heeft het een Energie Index van 0,99 en A-label.
Voor uitgebreide info zie mijn tag :)

Anne.

@Anne 

De resolutie van de meting lijkt 0,5 ‘C te zijn. Als je een rechte lijn trekt tussen 8:00 en 12:00 dan zijn de 2 hobbels in het midden. Het kan zijn dat je toen langs liep of er vlakbij hebt gestaan en dat daarom de meting  voor korte tijd van 19.25 naar 19.30 ‘C is verandert.

Tot 8:00 zakt de temperatuur sneller als daarna. Het is ‘s nachts meestal kouder. Een open deur: dat wijst op afkoeling doordat het buiten kouder is dan binnen.

Heb je al eens warmte foto’s gemaakt:

• aan de buitenzijde om de warme plekken op te zoeken.
• aan de binnenkant op de koude plekken op te zoeken.

Het geeft een aardig inzicht in ‘waar zitten de problemen’ bij het binnenhouden van de warmte.

Ik heb gemerkt dat de binnen temperatuur flink afhankelijk is van de stand van de ventilator en de stand van ventilatie openingen boven de ramen.

Vooral de ventilatieopeningen boven de ramen zijn ‘ongecontroleerde’ gaten. Door de wind krijgen  ze een heel ander gedrag.

Ja de Toon meet volgens mij de kamertemperatuur in 0,5C stappen.

Ja ik heb al eens zelf IR foto’s gemaakt. 
Dat was trouwens voordat alles HR++ glas werd.
 

Blijkt dat het lastig is om dat soort foto’s te interpreteren.
Waarom is er bv een verschil tussen de 3 meetpunten?
(Hint, dat is niet omdat er achter temperatuur verschillen zijn of de isolatie anders is)

Morgen zou iemand die meer ervaring met IR fotografie van huizen heeft langs komen om nog weer eens een scan te doen, maar vanwege de weersverwachting is dat een paar dagen uitgesteld.

Anne.

@Anne

Ik vind zelf de foto’s van binnen makkelijker te interpreteren. Je kunt echte lekkages makkelijk zien omdat de temperatuurverschillen groter zijn.

Zijn de bovenkanten van de ramen de ventilatie openingen?

@Anne 

Het verschil tussen de meetpunten lijkt door weerkaatsing te komen. Ik heb dit bij mijn Seek Thermal  (die monteer je onder een mobieltje) nog niet gemerkt. Het aantal beeldpunten is daar ook veel minder van en het beeld is dus veel grover.

@DolfS  Volle punten voor het herkennen van reflectie.

De bovenkanten van de ramen is gewoon het verzamelen van warme lucht tegen de bovenkant van het kozijn. Er zitten geen roosters.

Anne.

Pas voor het testen van de radiatoren niet alleen de cv-temperatuur aan. Maar  verlaag ook de vermogen (kW) van de brander. Een warmtepomp hoeft voor een goed geïsoleerd huis immers niet het vermogen te hebben van een cv ketel voor een slecht geïsoleerd huis.

Sterker nog, als je het vermogen van de ketel niet omlaag zet, zal wegens een te laag afgifte vermogen van de radiatoren/vloerverwarming bij deze lagere temperaturen, de Ta stijgen tot voorbij de max ingestelde temperatuur en de ketel uit gaan en in pendelstand schieten.

Je moet dus het vermogen begrenzen, en als je dan voldoende afgifte vermogen heb, is de lagere Ta een gevolg daarvan.

@PC

Ik heb een Bosch HR Combi 30/2 HRC. Deze heeft een warmtecapaciteit van 7,1 - 30,6 kW.

Op basis van m2 en een bijna label A woning zou ik op een warmtepomp van 7 kW komen.

Voor een goede test zou ik de ketel dus tot het minimum van 7.1 kW terug moeten zetten.

Bij instelling 5 kan ik het percentage van het vermogen instellen.

Vraag:

Als ik dit op 0% zet, krijg ik dan automatisch het minimum van 7.1?

EN

als ik het goed begrijp, wordt de warm water gift dan niet beïnvloed?

@PC 

In navolging van jouw heb ik de temperatuur streefwaarde tussen 6:30 en 23:00 nu constant op 21’C gezet. In de nacht zakt de temperatuur nauwelijks weg.

Voordeel: je hoort de ketel/pomp nu niet lopen gedurende de nacht.

@DolfS Ik heb bij mijn combi-ketel via het installateursmenu het maximumvermogen bij cv-bedrijf op ca. 10 kW begrensd en de maximale aanvoertemperatuur op 40°C gezet.

In de ochtend, na de nachtverlaging, start de ketel dus met 10 kW en als hij vervolgens 40°C aanvoer bereikt gaat hij automatisch terug naar het minimumvermogen om uiteindelijk bij 45 °C uit te schakelen. (Het afgiftevermogen is meestal lager dan 8 kW, niet alle vertrekken worden continu verwarmd). Na ca. 5 minuten - antipendel - begint hij dan vaak al in de low-load modus  te verwarmen, d.w.z. de vraagtemperatuur van de OT-thermostaat ligt in het begin bij ca. 60°C en zakt tijdens het branden dan snel naar < 45°C.

Volgens diverse vuistregels* is mijn huis (na aanpassingen in het leidingwerk) quasi plugin-geschikt voor een LTV-bron (max. 40°C) met een vermogen tussen de 5 kW en 7 kW.

Bijvoorbeeld: Vermogen Warmtepomp = aantal m³ gas x 8 (kWh/m³)/1650 vollasturen

Geen idee, ik ken die ketel niet, vaak komt het laagste percentage dat je kan kiezen overeen met het minimum vermogen en inderdaad, vermogens begrenzing is vaak alleen voor het CV bedrijf, niet voor warm water.

Sinds enige weken heb ik een Netatmo CO2, temperatuur, RV en geluidsmeter. Die heb ik nu in verschillende kamers opgesteld gehad. Tot op heden zijn hier de volgende zaken uitgekomen:

1. CO2 op stand 1 gedurende de nacht van de ventilatie unit geeft een waarde van circa 1600 ppm.
2. De temperatuur in het ‘washok’ en gangkast lopen flink op.
3. De functie van de raamventilatie openingen lijkt voornamelijk afhankelijk van de wind.

ad 1

Dit is niet zo verwonderlijk want met 4 mensen in huis hoort de ventilatie op stand 2 te staan. Dit gebeurt echter niet omdat hij dan teveel lawaai maakt.

Omdat er geen tussenstanden tussen 1 en 2 zijn, heb ik die zelf toegevoegd. Ik heb een E14 fitting gemonteerd tussen de stand 1 en 2 bij de perilex stekker. Ik heb nog E14 gloeilampen van 15, 25 en 40 Watt en die kan ik dan in de fitting draaien om de ventilator iets harder te laten lopen. Met een 25 Watt lamp is de CO2 gedurende de nacht <1200 ppm. Het lawaai neemt wel toe maar niemand klaagt hierover. Gedurende de dag zet ik de schakelaar op stand 2 (de lamp is dan overbrugd).

ad 2

In het washok hangt de ketel. De verwarming leidingen zijn hier ongeisoleerd.

In de gangkast zit de verdeler voor de vloerverwarming. Ook hier gaan ongeisoleerde  leidingen naar toe.

Ik heb op de beide plekken isolatie rond de leidingen aangebracht in de hoop dat dit voldoende is om de temperatuur in deze ruimten ‘laag’ te houden.

Op beide plekken zitten verdelers voor de radiatoren en vloerverwarming. Ik weet nog niet hoe ik die moet isoleren.

ad 3
Met een minuscule opening van de raamventilatie opening lijkt de invloed van de wind gering en heb je het CO2 gehalte in de hand met de snelheid waarmee de ventilator draait.
De minuscule opening wordt gerealiseerd door bij de oudere kleppen deze geheel dicht te laten (er zit voldoende lek langs). Bij 2 nieuwe ventilatie openingen is er voldoende ‘lek’ als ik tussen de ruimte van het bedieningsmechanisme een electriciteits draadje kan plaatsen.
 

Omdat de CV aanvoer temperatuur nu op 40’C staat, is de CV langer per dag actief.

Dit heeft als bij-effect dat de pomp van de CV en de vloerverwarmingspomp ook langer actief zijn op een dag.

Het elektra gebruik neemt hierdoor toe.

Om beschadigingen aan de leidingen van de vloerverwarming te voorkomen mag de cv-temperatuur sowieso niet hoog zijn. 40 graden is al hoog, tenzij onderkant vloer amper geïsoleerd is. En verder. Als de temperatuur in de huiskamer is bereikt, gaat de brander én de cv-pomp(en) uit. Anders zouden ze de hele zomer ook door blijven pompen.

@Driepinter

In het vloerverwarming circuit zit een aparte regeling om de temperatuur te beperken.

De ketel moet op 40’C anders gaat de vloerverwarmingspomp (de sensor zit aan de aanvoer buis vanaf de ketel) niet aan.

Ik zou de vloerverwarmingspomp liever door de ketel aan laten sturen maar ik heb geen ‘loze leidingen’ daarheen liggen.

De vloerverarmingspomp heeft 3 standen. Hij staat nu op de middenstand. Ik kan hem op de minimum stand zetten en kijken wat er gebeurt.

De CV pomp hoor je soms brommen in huis (daarom staat de thermostaat ‘s nachts een graad lager).
De maximum capaciteit hiervan zou ik ook wat willen beperken. Dus: iets langer pompen/cv branden maar met iets minder capaciteit.