@DolfS  Als je echt jouw cv-installatie wil voorbereiden (testen) op de komst van een wp
(het e.e.a. is al langsgekomen)

• Vervang de vloerververwarmingsverdeler door een pomploze gesloten verdeler
• Beperk het vermogen van de ketel tot het minimum en de aanvoertemperatuur van de ketel tot 35°C.
• laat het cv-water met de maximaal mogelijke flow circuleren

Krijg je het dan nog overal warm (na moderate nachtverlaging) na een nacht met -5°C is je woning c.q. cv-installatie voor de test geslaagd. Bedenk dat de huidige ketel met 7,1 kW (b.w.)  vermoedelijk ook bij - 5°C te veel vermogen voor jouw woning levert (hoeveel m², bouwjaar?)

Wat is trouwens jouw actuele jaarverbruik voor cv?
Wat verbruik je nu bij een gemiddelde buitentemperatuur van 3°C per dag voor de cv?
Voor het gebruikte opwarmvermogen kan je in het eerste uur na de nachtverlaging het gasverbruik meten.  - Wat is de stookgrens en de gemiddelde kamertemperatuur?

@darkfiber

Ik zit in een rijtjes huis van 1998 en dus redelijk geïsoleerd.

Elektra verbruik 1094 kWh laag en 284 kWh normaal (1378kWh totaal).
Ik heb 7 zonnepanelen liggen (dus circa 1750 kWh opbrengst).

Gas verbruik circa 1150 m3  waarvan circa 300 m3 warm water & koken en 850m3 voor verwarming.
Als kamertemperatuur staat 21’C ingesteld tussen 7:00 en 23:00. De overige kamers in huis zijn tussen de 19’C en 20’C.
CO2 streefwaarde gedurende de nacht <1200 ppm
CO2 streefwaarde overdag als 4 mensen in huis zijn <800ppm.
Er is geen streefwaarde voor vocht maar deze is meestal tussen de 50 en 60% en gaat een beetje mee met de buitenvochtigheid.

Ik ben met een inventarisatie bezig (kijken waar ik tegen aanloop). De ketel is in 2010 vernieuwd. Ik verwacht niet dat de ketel voor 2026 vervangen moet worden.

De geplande volgorde is:

1. Ventilatie systeem C vervangen door een systeem D.
   Dit zou circa 30% van verwarming gas moeten verminderen (optimistisch: 300m3)
2. Kozijnen en ramen vervangen door kunststof met 3 lagen glas (nooit meer schilderen: hoera).
   Er zijn inmiddels 2 ramen lek en 3 aluminium kozijnen ben ik niet tevreden over, de overige kozijnen zijn hout.
   Dit levert misschien 10% minder gasverbruik op.
3. Op 1 plek is de isolatie afwezig in een buitenmuur. Hier kan ik bij op het moment dat een kozijn moet worden vervangen.
4. Voor de nieuwe kunststof kozijnen moeten buiten jaloezieën komen zodat de temperatuur in de zomer aangenamer blijft.
5. De balkon deur moet een dusdanige inbraak werende voorziening krijgen dat deze in de zomer gedurende de hele nacht kan openstaan. Het huis kan dan met tocht van koele buitenlucht afkoelen.
   Zie een ander topic van mij: https://community.eigenhuis.nl/besparen-13/tips-over-comfort-verhoging-door-koelen-met-buitenlucht-tijdens-warme-periodes-661

Bovenstaande zijn allen betrekkelijk losstaande projecten. Zodra ik alle tekeningen heb gemaakt en de voorzieningen zijn gekozen, kunnen ze worden uitgevoerd.

De uitvoering van 1) en 2) moet eigenlijk in 1 jaar geplanned worden vanwege de subsidie.

@DolfS  Met 850 m³ voor cv  en een aanvoertemperatuur van 40°C loont een warmtepomp met de huidige NL-prijzen nog niet. De terugverdientijd is langer dan de vermoedelijke levensduur.
Zelf een hybride warmtepomp wordt bij een verbruik <1500m³ vaak afgeraden (inkoopactie VEH 2020 - Remeha ELGA + ACE)

De maatregel 1) is pas dan zinvol als je een redelijk luchtdichte gebouwschil hebt. Als je nog extra kanalen moet aanleggen (boren?) kan dit snel >5k€ kosten.

Met maatregel 2) kan je vooral het comfort verbeteren, triple glas loont m.n. aan de kant waar je geen zoninstraling hebt. De isolatiewinst kan je ook berekenen (formule hier). Terugverdientijd? Reken maar op ca. 20 jaar.

Als je door de maatregelen een verbruik van ca. 500 m³ voor cv kan realiseren loont een wp al helemaal niet.

Ter vergelijking mijn relevante gegevens i.v.m. verwarming:
vrijstaand huis 1984, 155 m² oppervlak, ca. 400m³ inhoud
Na diverse isolatieverbeteringen (natuurlijke momenten)
=> gasverbruik cv (2019/2020): 690 m³ = 0,251 m³/ggd
19°C gem. etmaaltemp./15,5°C stookgrens - verwarmd ca. 120m² 
- LTV: max. aanvoer 45°C/retour 33°C

=> Voor mij is een warmtepomp installatie met de huidige prijzen in NL niet rendabel, zelf met de aangeboden subsidie niet - additioneel moet het leidingwerk aangepast worden en moeten grotere radiatoren geplaatst worden.

@darkfiber 

De maatregelen zijn eigenlijk een combinatie van ‘financieel gewin’, vervanging vanwege slijtage/ouderdom/minder onderhoud en comfort verhoging.

Maatregel 1)

Ik ga het trappenhuis als huis ’invoer’ voor verse lucht gebruiken. Alle kamers zijn hierop met een deur aangesloten. Als een deur dicht wordt gehouden, moet een langzaam draaiende ventilator in het ‘bovenlicht’ boven de deur aan worden gezet (met een deur schakelaar).

Er moet een buitenaanvoer door het dak worden aangelegd en een buis van het ‘washok’ naar het trappenhuis.
 

Maatregel 2)

Na 22 jaar gebruik, beginnen er overal mankementen op te treden. Het regelmatig terugkomende schilderwerk is ook een irritatie.

Woning gegevens:

Mijn woning is iets nieuwer dan jouw huis en een rijtjeshuis. Het vloeroppervlak is ongeveer gelijk. De streeftemperatuur in de woonkamer is 24/7 ongeveer 21’C.

Toekomst:

Als het goed is, komt er vanuit de gemeente Rotterdam op een gegeven moment een ‘plan’ wanneer er overgestapt moet zijn op stadsverwarming of dat je zelf voor de warmte moet zorgen.

Ik wil sowieso niet op stadsverwarming over, dus dan blijft er voor de lange termijn niet veel anders over als een warmtepomp.

Kijk je knippert een keer met je ogen en de subsidies zijn vervallen.

SEEH bestaat niet meer en de ISDE vormt een probleem omdat je 2 maatregelen moet nemen.

De prioriteit voor energiemaatregelen is er bij de overheid aardig aan het afgaan. De enige stimulans is straks de toename van de belastingen.

@DolfS  Wat is het probleem dan met het nemen van 2 maatregelen? - Bij de SEEH was dat al langer zo. Erger vind ik dat de nieuwe, samengevoegde! subsidiepot plotseling behoorlijk is gekrompen.

Trouwens bij elke? maatregel aan je verwarmingssysteem kan het zijn dat je vanaf juli 2021 verplicht waterzijdig moet laten inregelen, al is hier het laatste woord nog niet over gezegd (door Den Haag).

Toename van belastingen? Op fossiele brandstoffen, natuurlijk. Kijk maar naar onze oosterburen, daar wordt de CO2-taks sinds 1 januari doorberekent. Met aardgas zit je in dit opzicht nog relatief goed.

Om 10.00 h verwarming aan. Op menu cv ketel radiatortemperatuur op 40 graden gezet en het vermogen op 5,3 kW ((dat is tevens de laagste stand)). 

Als gevolg van de lage radiator instelling van 40 graden en het brandervermogen dat niet onder 5,3 kW (21 ingesteld kan worden zal de brander dus uit en aan gaan. Daarom is de gasmeterstand belangrijk : 251,2 m3

Temperatuur huiskamer was 16 graden (buitentemperatuur 4 graden, geen zoninstraling).  Om 13:00 h was de temperatuur gestegen tot 17,5 graden. Radiatortemperatuur van 40 graden voldoet dus.

Maar wat is dan het gemiddeld vermogen van de cv-ketel tijdens deze proef. De brander gaat immers uit en aan bij deze lage cv-temperatuur. 

De gasmeterstand is nu 252,0. Er is dus 0,8 m3 aardgas verbruikt.

1 m3 aardgas is 35,17 MJ (bovenwaarde, dus inclusief condensatiewarmte van de bij de verbranding van aardgas ontstane waterdamp). 

0,8 m3 aardgas is 35,17 x 0,8 =  28,14 MJ.

Rendement is bij deze lage retourtemperatuur ongeveer 97 %. Totale warmte is dus 0.97 x 28,14  = 27,3 MJ

1 kWh =  3,6 MJ  (1 kJ x 3600 seconde)

27,3 MJ = 27,3 / 3,6 = 7,6 kWh thermisch

7,6 kWh thermisch over deze 3 uur is dus een vermogen 2,53 kW thermisch.

Een warmtepomp die bij 40 graden dus 2,53 kW aan warmte levert zou dus moeten volstaan.

Dit betreft alleen het thermisch vermogen. Betreffende het rendement (en dus kWh-verbruik) kan je alleen maar vertrouwen op de specificaties die de fabrikant levert.

Een warmtepomp die ook tapwater van 60 graden (legionella) kan maken heeft een lager rendement / COP en is de investering dus minder snel waard.

@Driepinter  Mooie exercitie met een praktijkvoorbeeld voor een buitentemperatuur!
- Additioneel is een methodiek zinvol waarmee je het minimaal benodigde vermogen bij lage buitentemperaturen, bijvoorbeeld -7°C, kan bepalen.

@darkfiber 

Als ik naar het gasverbruik kijk in relatie tot het temperatuurverschil tussen buiten en binnen dan zie ik vertragingen van 1 tot 2 dagen.

Ik zal dezelfde exercitie eens doen met een voortschrijdende temperatuur en gasverbruik van een week.

Als je m3 in de grafiek door 24 deelt heb je de m3/uur waarde en dus ook je kW waarde bij elke buitentemperatuur. Dit is een wel heel eenvoudige methode om het thermisch vermogen te bepalen dat je huis nodig heeft (hulde!).

@DolfS  
Daarom is nu de perfeckte tijd: grijs weer, geen/weinig wind, vrijwel constante temperatuur tijdens enkele dagen, om het (minimale) warmteverlies bij ca. 2-3 °C vrij nauwkeurig te bepalen.
De andere verbruikswaarden zijn onder vergelijkbare omstandigheden tot stand gekomen, met verschillende buitentemperaturen uiteraard.

Voor bestaande huizen is dit idd een eenvoudige en doeltreffende methode om bijvoorbeeld de grootte van een warmtepomp te bepalen, maar vergis je niet in de tijd en moeite die het kost om correcte data te verzamelen.

Als je het maximale warmteverlies weet kan je voor het eventuele opwarmen na nachtverlaging 15 - 20 % extra vermogen rekenen. Met een warmtepomp wil je eigenlijk het liefst constant verwarmen en dan kan de opwarmingstoeslag vervallen.

Sinds enige tijd heb ik een Netatmo CO2 meter. Hierin zit een temperatuur, vochtigheid, geluidsmeter en natuurlijk een CO2 meter.

Ik ben de verschillende ruimten in huis aan het opmeten.

De CO2 kan met de ventilatie stand in huis worden geregeld. Ik houd daarbij de volgende waarden aan:

‘s nachts als 4 mensen in huis zijn <1200 ppm

Overdag als mijn kinderen thuis zijn <800 ppm

Ik volg dit regiem nu enige maanden. Gedurende die tijd is langzaamaan de R(elatieve) V(ochtigheid) steeds verder gedaald. Het is nu soms tot 45% gedaald en dan begin ik last te krijgen van statische elektriciteit. Dit is vervelend want veel dingen die je aanraakt geven een elektrische schok.

Iemand een idee om dit te voorkomen?

In de gangkast zitten de verdeler voor de vloerverwarming en voor radiatoren. De aan en afvoer pijpen hiernaartoe zijn geïsoleerd.

De temperatuur in de gangkast wordt bepaald door de thermostaat in de kamer. Omdat de deuren veel open staan in huis is dit in de praktijk ook de temperatuur in de gang (en dus de gangkast).
Als het kouder wordt buiten moet de ketel meer branden en worden de verdelers ook langer warm. Wat je dus ziet gebeuren is dat de temperatuur in de gangkast hoger wordt naarmate het buiten kouder wordt.

Het zou zeer prettig zijn om de verdelers en pomp te isoleren zodat de temperatuur in de gangkast altijd gelijk is aan de kamertemperatuur.
Ik kan alleen maar bedenken dat er dan een (wegneembaar) houten kastje omheen gemaakt moet worden om deze isolatie voor elkaar te krijgen.
Iemand een beter idee?

45% relatieve vochtigheid en dan al last van statische elektriciteit. Dat vind ik sterk. Thuis heb ik nu 44% en die waarde zie ik eigenlijk bijna altijd. Op mijn werk is de ventilatie nog beter en zit ik vaak onder de 35%. Zeker geen last van. Oplossingen zul je moeten zoeken in kleding en schoenen. Meer katoen en minder kunststoffen kan helpen. Vooral nylonachtige stoffen zijn sterk opladend.

@darkfiber 

@PC 

Ik heb het maximum van de ketel beperkt tot het minimum (7.1 kW). Dit heeft tot gevolg dat:

1. het gasverbruik op een gegeven moment beperkt wordt.
2. de ingestelde ketel uitgang temperatuur (van circa 40’C)  5 minuten later wordt bereikt.

Waarbij 2. natuurlijk het gevolg is van 1.

Het beperken van de maximum capaciteit heeft dus nauwelijks invloed omdat de ingestelde uitgang temperatuur al snel wordt bereikt.

Deze wijziging voegt dus niets toe aan de simulatie van een warmtepomp.

@Rakker

Eigenlijk is het wonderlijk dat het niet veel sneller een lage RV in huis wordt.

Als het buiten 5’C en 70% is (niet ongewoon nu), bevat de lucht 4.02 gram water / kilogram lucht.

Dit komt bij  21’C (in huis) overeen met een RV van 25.8%

Je zou dus verwachten dat de RV al heel snel zeer laag zou worden. Als ik op mijn RV meter kijk, geeft koken en douchen wel wat verhoging maar die is binnen een 1 uur volledig weg geventileerd.

Dus waarom zakt de RV niet veel sneller in huis???

@DolfS 

Een interessante opmerking. Waarom knalt de CO2 sensor wel op en neer en de relatieve vochtigheid niet. De meter staat bij mij nu op 39%. Dat je niet onder de 30 komt, zal komen door de productie van vocht door mensen, dieren en planten.

Ik denk dat de schommelingen gedempt worden door de constructie. Vooral alle muren van steen kunnen vocht opnemen en weer afstaan. Zo heb ik nog een ouderwetse schoonmetselwerkmuur in de woonkamer.

Bij ons zit de vloerverwarmingsverdeler in de kast onder de trap. Heb 2 stootborden in de trap vervangen door roosters, zodat de warmte kan stijgen naar de overloop (waar mijn thuis werkplek is )

Het verlagen van het max. vermogen van de CV ketel beperkt ook de modulatie breedte.

Stel; een CV ketel heeft een modulatie tussen 22,2 en 4,0 kW (nominaal). Dan is de modulatie ruimte 22,2 / 4,0 = 5,55. Samen met de flow van de circulatiepomp, moduleert de CV ketel tussen deze waarde. Zodra de woning op temperatuur is, regelt de ketel zijn vermogen terug naar de onderwaarde 4,0 kW.

Zet je de ketel vast op ‘Min-vermogen’, dan zet je deze dus vast op 4,0 kW, dan wordt deze dus op deze waarde aan en uit geschakeld, omdat er geen modulatie bereik meer is.

Praktischer is, om het vermogen niet teveel terug te brengen en de flow (pomp capaciteit) terug te brengen. Alhoewel, ook deze kan als die te laag wordt, het modulerende vermogen beïnvloeden doordat de aanvoertemperatuur oploopt.

Terzijde: Ook dit is weer een situatie waaraan 80% van de Nederlandse woningen mankt gaan; een op de badkamers (CW waarde) gekozen CV ketel met als gevolg een overbemeten warmte vermogen.

@Dekker-Lochem

Je ziet het gasverbruik omhoog gaan tot een bepaalde hoeveelheid. Hierna blijft deze hoeveelheid constant. Dit is (neem ik aan) de waarde waarop de ketel vindt dat het ingestelde minimum is bereikt. Daarna wordt de ingestelde temperatuur bereikt en wordt het gas terug geregeld. De hoeveelheid gas wordt wel omhoog en omlaag geregeld/gemoduleerd. Het is geen aan/uit regeling naar het minimum toe (dus een soort minimum gasklep stand).

Het schopbord bovenin de trap vervangen is een uitstekend idee. Je krijgt dan vanonder de deur een trek naar boven.

Denk dat je hier maximum bedoelt. De CV brander start altijd op het maximaal ingestelde vermogen. Met de ingestelde ‘maximale aanvoer temperatuur’ regelt het modulerend deel van de CV ketel (dus niet van de ruimte thermostaat !) het vermogen terug tot het (meestal niet instelbare) minimale vermogen. Starten op een hoger vermogen heeft als voordeel dat er snel warm water circuleert. Dus er een snelle opwarming is. Samen met de modulerend pomp regelt dit een snelle aanwarming. De ingestelde aanvoer temperatuur en de temperatuur van de retour (meestal 30 á 35 graden)  zijn hierin sturend. Als de juist ‘flow’ temperatuur is bereikt regelt de CV ketel zelf het vermogen en zoekt een balans in de ‘flow’ om deze circulatie in stand te houden. Dit samenspel in de modulatie kun je sturen met de ‘min’ en ‘max’ capaciteit van de pomp. 

'Maximaal’ pomp capaciteit omhoog geeft een lagere aanvoertemperatuur ! Reden: de hogere temperatuur van het retour water. Bij ‘Max’ omlaag is het water langer onderweg, dus komt het kouder retour. Het modulerende vermogen zal de ketel dus op een hoger vermogen laten branden, om de gewenste aanvoertemperatuur te halen. De woning zal dus sneller opwarmen (de ruimte thermostaat eerder afregenen / af schakelen).

‘Minimaal’ pomp capaciteit omlaag laat de cv ketel eerder afschakelen. Zodra de modulerende regeling het minimale vermogen heeft bereikt en de warmte wisselaar door een te lage doorstroming zijn vermogen niet meer kwijt kan, staat de CV af. Bij ‘Min’ pomp capaciteit omhoog blijft er ook bij het laagste terug gemoduleerde vermogen voldoende ‘flow’ om de warmte uit de wisselaar op te nemen. De aanvoertemperatuur daalt dan wel, de CV blijft nog redelijk lang op de onderwaarde door branden (= constante warmte aanvoer) en voorkomt pendelen.

“Af-fabriek” staat de modulerende pomp capaciteit vaak erg ruim (dus erg gemiddeld !!)  afgesteld. En Vaak ‘af-fabriek’  afgestemd op de eveneens door de fabriek ingesteld  ‘aanvoertemperatuur’ (dat is meestal tussen de 75 en 90 graden !).

Bij een installatie met een afgeregelde max. aanvoertemperatuur van tussen de 55 en 45 graden klopt hier dus niets meer van. En zeker bij een gecombineerde LT + vloerverwarming, is er dus een heleboel experimenteren nodig, om een vlakke warmte afgifte te bereiken.

Experimenteer nooit met meerdere instellingen tegelijk. dan zijn de resultaten lastig te herkennen.

Uitgebreide uitleg staat geplaatst bij de topic  “Intergas Xtreme, Koud huis?”. In de topic “Intergas Xtre36 sensoren uitlezen”  gaat dit topic dieper in op de monitoren ed.

Succes met jullie experimenten, Rob.

@Dekker-Lochem 

Ik heb het maximum nu op het minimum ingesteld (7.1 kW). Vandaar de benaming.

Bij het opzoeken van deze instelling kwam ik de instelling voor het pompdebiet tegen. Deze is in 7 standen te zetten waarbij iedere stand een lager maximaal debiet heeft. 

Wij hebben de thermostaat nu tussen 23:00 en 6:30 een graad lager staan zodat de ketel niet aan slaat. ‘S nachts hoor je de brom van de pomp namelijk.

Ik ga eerst proberen of de pomp dusdanig gezet kan worden dat de thermostaat 24 uur per dag op dezelfde stand kan staan (dus ook tussen 23:00 en 6:30 kan aanslaan als het nodig is).

Als aanvulling op bovenstaande:

Doordat de kamerthermostaat tussen 23:00 en 6:30 niet regelt, zakt de temperatuur in de kamer van 21’C naar 20.5’C.   Na 6:30 blijft de ketel lang aan om de kamer weer op temperatuur te krijgen. Omdat de meeste warmte vertraagd via de vloer in de kamer terecht komt, krijg je een overshoot naar 21.5‘C.

Als de temperatuur 24 uur per dag hetzelfde geregeld wordt, verwacht ik dat de overshoot praktisch verdwijnt.

Bijkomend voordeel: er is een stabielere temperatuur in de slaapkamers die door radiatoren (dus via de lucht) verwarmt worden.

Begrijp ik hieruit, dat je daarmee de CV ketel op één waarde heb staan ? Dat je min. 7,1 kW tevens het maximale vermogen is ? Dan blijft er van moduleren op vermogen dus 0 over en moet je alles hebben van de modulatie breedte van de pomp.

Dat verklaart meteen, waarom de CV na 6h30 erg lang bezig is om de (geringe !) temperatuur stijging te realiseren. met als gevolg het doorschieten van de temperatuur.

Vraag: heb je een modulerende thermostaat ?  In een modulerende ( OpenTherm)  thermostaat, bijvoorbeeld de “Honeywell Touch Modulation”  kun je zowel het “Aanwarmgedrag”  (conventioneel bij radiatoren, adaptief voor max. modulatie regeling) en “Type regelgedrag” (1 = traag tot 3 = snel). Een vloer is traag (dus 1) zodat de thermostaat al vroegtijdig de warmte vraag gaat afbouwen (de aanvoer temperatuur terug regelen)

Daarom adviseer ik altijd aan om een “OpenTherm” ondersteunende thermostaat te plaatsen.  En helaas, vele zgn. slimme regelingen (Tado, Honeywell Home) ondersteunen dit niet of onvoldoende.

Nog even terug op je minimale 7,1 kW instelling. Bij de modulatie en (goede) inregeling, komt de CV ketel altijd aan het einde van zijn warmtevraag proces op deze onderwaarde uit. Daar veranderen de instelling niets aan. Zelf al start je met het 100 % vermogen!

DolfS, even je topic start terug gelezen. Daar schrijf je: De 30’C is gekozen omdat de pomp anders in de zomer op warme dagen aan zou kunnen gaan.

De vloerverwarming pomp start indien de aanvoertemperatuur boven de 30 graden komt. Kan me haast niet voorstellen, dat als er geen aanvoer is (CV uit) de pomp dan toch start. Onze staat op 25 graden. Heb deze in de jaren nog nooit horen aanslaan als gevolg van de zomerse buitentemperatuur. De pomp wordt gestuurd door een  Aan (= + 28 graden) / Uit (= - 24 graden) en met ong. 10 minuten na draaitijd. ( Kan handmatig de A/U waarde instellen tussen 20 en 45 graden, de na draaitijd tussen 0 en 30 minuten )

DolfS: De CV pomp hoor je soms brommen in huis (daarom staat de thermostaat ‘s nachts een graad lager). De maximum capaciteit hiervan zou ik ook wat willen beperken. 

Meestal is de laagste stand voor een vloer van één woonlaag ruim voldoende. De standen 2 en 3 zijn met name, als je meer verdiepingen (opvoerhoogte !) of grote oppervlaktes (Bungalow) moet rondpompen. Bij ons staat de WILO 25 (max. 2,5 m3 / uur) op stand 1. 

x Type aanduiding is meestal een indicatie voor de maximale pomp capaciteit: 15 = 1,5 m3 per uur tot 45 = 4,5 m3 per uur ]

Dit komt neer op (ong.) 1,2 m3 / uur. Dit is in overeenstemming met de “minimale pomp Cap.” van de Xtreme30 op 40 %. Er is dus bij opwarmen altijd voldoende ‘flow'. En daarmee worden 4 circuits met (bruto) 80 m3 vloer verwarmd (vrijstaande Semi-Bungalow). De pomp wordt gestuurt door een aan/uit thermostaat, welke bij 

ehhh, wij slapen min of meer naast de vloerverdeler + pomp. Dus ook hier gaat van 21h30 (zit dan nog genoeg warmte in de vloer tot ver na 24h00 ! ! ) tot 08h00 in het klok programma de thermostaat 1,5 graad omlaag. In de woonruimte loopt in die periode (ruim 10 uur !) de temperatuur terug van 20,5 naar 19 graden. De modulerende thermostaat start de warmtevraag ergens tussen 06h45 en 07h45 ]

DolfS:Dus: iets langer pompen/cv branden maar met iets minder capaciteit.

Je draait al op de laagste vermogen grens. Lager kan de CV ketel niet, alleen nog uit gaan.

Succes, Rob.

@Dekker-Lochem

Correct: het maximaal vermogen is het minimum vermogen. Moduleren deed hij toch al nauwelijks omdat de uitgaande keteltemperatuur van 40’C al snel is bereikt. Dat duurt nu 5 minuten langer door de beperking op het minimum vermogen.

Ik probeer met deze instellingen een warmtepomp te simuleren (zie topic).

Ik heb een gewone aan/uit thermostaat in de kamer hangen. Ik verwacht als ik de thermostaat 24/7 op 21’C kan zetten dat de doorshoot van de kamertemperatuur  nauwelijks meer zal optreden.

De vloerverwarming pomp schakelaar heeft in het begin op 25’C gestaan. Hij ging in de zomer dan soms aan (ik heb 28’C gemeten in de kamer). Hij is toen op 30’C gezet.

De uitgaande keteltemperatuur staat op 40’C. Als ik die lager zet duurt het vrij lang voordat de vloerpomp aan gezet wordt.

Ik hoop van de zomer een ‘loze leiding’ tussen de ketel en de gangkast (waar de pomp zit) aan te kunnen leggen. Volgende winter kan dan de ketel de vloerverwarming pomp sturen en is de vloerverwarming pomp schakelaar dus niet meer nodig.

Bij de pomp in de ketel zijn er 2 instellingen:

• Pompindentificatieveld (1.C)

• Pompkarakteristiek (1.d)

Als je 1.C op 0 instelt wordt instelling 1.d actief. Hierna kun je met 1.d het maximale debiet instellen. 

De overige instellingen (01 ~ 05) van 1.C zijn niet duidelijk: Zij gaan over de druk.

Eigenlijk weet ik niet wat ik kan verwachten als ik de pomp teveel terugzet. Bij minder waterdebiet wordt de capaciteit om warmte te transporteren minder. Wat ik in het verleden heb gemerkt is dat het temperatuur verschil tussen de ‘ketel in’ en de ‘ketel uit’ ongeveer gelijk bleef als ik de radiatoren dicht draaide. Ik ging er sindsdien steeds vanuit dat de uitgaande ketel temperatuur werd geregeld door meer of minder gas te verbranden. En dat de retour temperatuur (de ketel in) werd geregeld door meer of minder water rond te sturen (dus door de pomp capaciteit te regelen). 

@Anne 

De kamertemperatuur streefwaarde staat nu enige dagen permanent op 21’C.
Ik had een constante afwijking van de resulterende gemeten kamertemperatuur verwacht om het warmte verlies naar buiten te compenseren.

Er zit echter nog een slingering tussen de 20.5 en 21.5’C in de kamertemperatuur.

Op de grafieken die jij 2 maanden geleden hebt gestuurd, zie je ook een afwijking van de gemeten waarde ten opzichte van de streefwaarde. Door de schaal die gebruikt wordt, kan ik niet vaststellen hoe groot die is.

Kun jij een indicatie geven van de temperatuurafwijking van de gemeten waarde ten opzichte van de streefwaarde?

@Anne 

Ik ben er inmiddels achter dat er een probleem is met de thermostaat.

Het is nog niet duidelijk of:

• de plek waar de thermostaat hangt verkeerd is.
• de thermostaat zelf iets aan mankeert.
• of… dat er iets anders aan de hand is.