In de Nieuwsbrief Energie van de VEH van vandaag (11-1-2020) staat een stukje over waar je aan moet denken bij het isoleren van je vloer.
Daar missen volgens mij in ieder geval 2 belangrijke punten (of worden in ieder geval niet duidelijk belicht) en nog een ander punt van aandacht:
Controleer of de kou op je vloer van onder komt. Vaak komt de kou op de vloer niet van onder, maar is het een koude trek. Bijvoorbeeld omdat je ramen kouder zijn. Er ontstaat dan een trek die niet zal verdwijnen als je de onderkant van de vloer isoleert.
Op dit moment is er een subsidie regeling SEEH voor isolatie voor eigenaren en bewoners. Wanneer je een minimaal oppervlak voldoende isoleert en 2 klussen combineert, komt je daar mogelijk voor in aanmerking. Samen met een eventuele andere korting kan dat echt geld schelen.
Zorg dat een kruipruimte goed geventileerd blijft. Dit is vooral onder houten vloeren van belang. Je zult daar de isolatie aan de onderkant van de vloer aanbrengen. En mogelijk ook nog een zeil of ander product(*) op de grond aanbrengen. Aan de onderkant van de isolatie laag van de vloer mag/moet goed geventileerd (blijven) worden.
(*) Schelpen of korrels die goed tegen vocht kunnen
Bladzijde 1 / 1
Beste leden,
Ik wil graag mijn vloer in mijn oude huis isoleren (± 37 m2), zie plattegrond:
Ik lees vooral goede ervaringen met Tonzon. Enige risico wat ik lees is dat je vloer kan gaan rotten omdat die niet genoeg kan ademenen. Mijn kruipruimte is droog, moet ik dan alsnog de bodem isoleren met extra folie? Wat zouden jullie aanraden voor mijn vloer?
Alvast bedankt.
Groeten,
Max
Bedankt voor je mooie post, @Anne! Wat zou jij adviseren aan @qmaxor?
@qmaxor Ik heb je topic verplaatst naar dit bestaande topic. Op die manier krijg je waarschijnlijk sneller een antwoord op je vraag.
In mijn vorige huis heb ik zelf Tonzon onder betonnen broodjesvloer gelegd, in de kruipruimte dus.
30 jaar geleden bestond dit al, en in al die tijd vrijwel hetzelfde gebleven. In die tijd was ik nog student, en een goed betaald bijbaantje was deze Tonzon aanbrengen onder vloeren.
Wat ik daarvan geleerd heb is dat de folie welke je tegen het plafond van de kruipruimte hangt, overal goed moet afsluiten aan de randen, dit voor optimale isolatie. Een tweede is het grondzeil, wat wij altijd toepasten, een vrij dik plastic zeil, wat het vocht onder het zeil hield, en zo vocht bij een eventuele houten vloer (maar bij elke vloer feitelijk) de pas afsneed. Hiervoor wordt het omhoog liggend tegen de zijmuren gelegd, eindigend met een neerwaartse krul zodat er geen spleet tussen zat en echt afsloot. Het zeil werd vastgezet met pluggen in de zijmuur. Tussen isolatie en vloerzeil is het van belang te ventileren, hoeft echt niet veel te zijn, maar zo blijft het echt droog.
In mijn vorige huis lag een dikke beukenhoutenvloer, en die ging helemaal kieren nadat de isolatie was geplaatst, zo droog werd het dus. Je bespaart wat op je energienota, maar vooral op comfort gaat het erop vooruit als je geen vloerverwarming hebt.
Vandaag advies gekregen via een ‘energiecoach’ . Mijn kruipruimte is mooi droog (en ruikt droog, volgens hem belangrijk). Volgens hem zijn Tonzon en Isobooster de beste opties (en dan ook de bodem afdekken). Er zou geen extra risico op houtrot moeten komen bij een droge kruipruimte, ook al wordt de kruipruimte dadelijk niet meer 'meeverwarmd' omdat er geen isolatie is. Bij een koude ruimte is er alleen maar minder vocht wat optrekt of verdampt volgens hem en je houdt meer vocht tegen wegens de laag die direct op het zand ligt.
Ik wacht nog op het hele rapport en dan ga ik een installateur zoeken die zowel Tonzon als Isobooster levert en hem/haar vargen wat hij adviseert bij mijn woning. Iemand advies of ervaring of je Tonzon beter door Tonzon kan laten installaren of door een onafhankelijke installateur?
Bedankt voor je mooie post, @Anne! Wat zou jij adviseren aan @qmaxor?
Wat @KlaasT en de energiecoach zeiden ;)
Ik zou wel iemand kiezen die ervaring met Tonzon heeft. Vooral vanwege de aandacht voor het goed afsluiten. Dat kan ook een onafhanklijke installateur zijn.
Ik overweeg ook Tonzon onder de houten vloer te plaatsen. Echter door het droge gezonde leven onder de vloer komen er wel eens muizen binnen. Met de juiste onvriendelijke middelen blijft dit binnen de perken.
Maar, nu heb ik begrepen dat Tonzon een uitstekende kraamkamer oplevert. Iemand ervaring of is dit niet waar?
Ik heb geen ervaring met Tonzon, wel ervaring met muizen. Met hun scherpe tanden kunnen ze zelfs door een aluminimum rooster heen bijten (zie foto).
Muizen houden van bijna alle isolatie materialen. Als het niet is om er in te wonen, dan wel om het hun nest mee te bouwen. Zelfs glas- en steenwol vinden ze blijkbaar prima materiaal om mee te werken. En ook EPS platen kunnen te ontleden om aan bouwstof te komen.
Het enige materiaal waar ik van heb gehoord dat het vrij muis bestendig is is zogenaamd cellulair glas Wat dus niet hetzelfde is als glaswol. Cellulair glas is naar zeggen echter weer een stuk lastiger te verwerken omdat het harde platen zijn.
Persoonlijk zou ik denken dat muizen de ‘hangmat’ van Tonzon nu niet direct prettig vinden om een nest in te maken.
Wel lijkt het dat Tonzon wat gevoeliger is voor gaten: dat het sneller zijn isolerende waarde verliest als er een gat in wordt gemaakt. Dat is bij andere isolatiematerialen minder.
En zoals uit onderstaand plaatje moge blijken zijn huis muizen prima in gaten maken als het nodig is. Overiges passen ze ook door vrij kleine gaten, dus echt groot hoeft een gat niet voor hen te zijn.
De dikke ‘ring’ en bout waren om een ander gat te dichten. Ze zijn er vrolijk naast aan de gang gegaan. Dit was een kooi waar ik huis muizen in zette tot het lente werd en ik ze buiten (heel ver weg ;)) weer los liet. Het gat is nog geen 10mm breed, maar voldoende voor zelfs de dikste huismuis om er door te ontsnappen.
Klus in ons vorige huis (Haarlem, 1998).
Als blijkt dat de koppen van de houten balken achter de drempel van de voordeur compleet zijn doorgerot. Dit gebeurt vaak bij naar binnendraaiende voordeuren, omdat de waterkering van de drempel in feite ‘verkeerd om’ ligt.
Na verwijderen van zowel de vloer en de balken de ruimte iets dieper gegraven. Om optrekkend vocht te voorkomen (en we waren toch bezig !) meteen een ‘stamp'-betonvloertje erin gestort.
In de gaten van de houtenbalken nieuwe spanbetonbalken geplaatst (deze kun je op maat bestellen !). Met Milders-PU segmenten de ruimte gevuld en een sparing voor een luik geplaatst (niet zichtbaar op foto's). Tussen 2 dunnen bewapeningsmatten de vloerverwarmingsslangen geplaatst (werkt gemakkelijk, omdat de slangen niet meer kunnen ‘springen'). Hier gebruikt zijn dubbelwandige hoge temperatuur slangen, welke zonder pomp o.i.d. gekoppeld worden aan de retour van de geplaatste radiator !. Beton eroverheen, een tegelvloer gelegd en het probleem is voor ‘eeuwig’ opgelost.
Vervangen houtenvloer door zelfdragende betonvloer.
P.S. Met dezelfde ‘zwevende betonvloer techniek', hebben we ook de door houtrot aangetaste vloer in de woonkamer (55 m2) vervangen. Hier wel een warmtewisselaar + pomp geplaatst.
@Anne wat bedoel je trouwens met ‘koude trek’ en koude ramen? Kun je dit verduidelijken?
Als je in een ruimte enkel glas hebt, dan kan daar een zogenaamde ‘koude val’ ontstaan.
Koude (koelere) lucht zal altijd dalen (warme lucht stijgt) . En dus kun je daardoor een koude luchtstroom over de vloer krijgen.
Dat kan ook doordat het onder binnendeuren door tocht.
Als je dan je vloer aan de onderkant gaat isoleren zal er nog steeds koude lucht over de vloer trekken en lijkt het een verloren investering.
Daarom is het van belang om bij vloer isolatie eerst te checken of de ramen, (tussen)deuren en kozijnen van de ruimte goed (genoeg) geisoleerd zijn en er geen koude tocht over de vloer heen trekt.
Bedankt voor de verheldering @Anne!
Wat voor mij onduidelijk blijft is de vraag of en waar je moet ventileren in de kruipruimte als je met Tonzon werkt.
Is ventileren dan nog noodzakelijk en zo ja waar moet je dan ventileren? Onder het grondzijl of in de ruimte tussen voerisolatie en grondzijl??
Ja je moet een kruipruimte ventileren. Er moet ‘tocht’ zijn onder de isolatie en boven de grondafdekking.
Dus in het geval van Tonzon en een grondzijl moet er tussen de Tonzon en het grondzijl lucht zich kunnen verplaatsen.
Dit zorgt er voor dat eventueel vocht uit de ruimte kan worden afgevoerd en er geen/minder kans op condensatie is en de daaraan gerelateerde problemen.
Meestal wordt dit gedaan door ventilatie roosters (eventueel icm een buis) zowel in de voor als achtergevel aan te brengen. Voor zover die er niet al zijn, want een geventileerde kruipruimte was altijd vrij normaal.
@Anne Hoe zit het als je in de kruipruimte voor onderhoud/reparatie of aanpassing van technische installaties ( riolering / gasleiding / waterleiding / marinekabel naar vrijstaande berging ) moet zijn.
Scheurt de luchtzak / grondzeil dan niet te makkelijk, met name als de vrije kruipruimtehoogte beperkt is?
@Dre2021 Ik heb zelf glaswol dekens aan de onderkant van de (houten) vloer en een vrij dik PE zeil op de grond van de kruipruimte. Dat zal niet snel beschadigen als je onder de vloer moet zijn.
Ik kan uit ervaring vertellen dat, als je parels op de vloer hebt, er doorheen kruipen wel een aparte ervaring is. Maar wel gewoon mogelijk.
Ik heb zelf geen ervaring met Tonzon achtige luchtzakken aan de onderkant van de vloer. Maar ik kan mij voorstellen dat je daar idd wat voorzichtiger mee moet zijn. En vooral er voor zorgen dat als er een scheur in komt je die weer even netjes dicht plakt. Hoeft op zich geen groot probleem te zijn.
Maar idd, als je verwacht binnenkort nog serieuze werkzaamheden onder je vloer te moeten doen, kan het handig zijn die eerst te doen en daarna te isoleren en het mogelijk te combineren.
Wij hebben het gecombineerd met het vrij maken van bouwpuin van de kruipruimte, waarvoor de vloer deels open moest.
Anne.
Ik heb de onderzijde van mijn ongeïsoleerde Dato vloer ( voorgespannen betonnen T-balken en bimsbeton broodjes ) en 40 cm ( vanaf onderzijde vloer ) op de fundering balk/metselwerk met PUR-schuim laten spuiten, dikte minimaal 65 mm. Zodat ik een dampdichte laag heb, daar mijn kruipruimte in de natte periode vol met plassen water staat. Omdat de bodemafsluiting kruipruimte ongeveer 15-20 cm in de afgelopen 40 jaar gezakt is, is er vrije doorgang tussen alle kruipruimten van het gehele blok van 7 eengezinswoningen. Vrije kruipruimte hoogte is 70 cm.
Omdat de vorige bewoners van mijn woning in het voor- en najaar veel last hadden van vochtige plekken in de woonkamer waar weinig luchtbeweging was. Hierdoor begon het behang en de zitbank zwarte plekken van schimmel te zien. In de kruipruimte constateerde ik, dat het vocht drop van de onderzijde Dato vloer. Mijn eerste oplossing was drainage sleuf graven, ongeveer 75 cm vanaf de funderingsbalk. Bij het kruipgat bij de voordeur een plastic ton van 100 l. ingraven, drainageslang in grindbed leggen en aansluiten op verzamelpunt in de ton. Dompelpomp in de ton zetten met een vlotter afvoerleiding pomp aansluiten op het riool. Maar bij constatering, dat ik dan het water in de kruipruimte van het gehele blok aan het weg pompen was, heb ik dit plan verlaten.
@Dre2021 Druipend vocht aan de onderzijde van een betonnen vloer kan vaak voor een groot deel worden opgelost door goede ventilatie.
Daar zullen plassen van grond/kwel water niet door verdwijnen. Daar kunnen dan schelpen weer eventueel een uitkomst bieden.
Klonk overigens als een interessant project. Om te laten slagen zal je echter idd mss ook eens soort damwanden moeten slaan om te voorkomen dat al het grondwater van de buren ook bij jouw de ‘weeping tile’ in komt. Dat zal denk ik idd een beetje te ambitieus worden :)
@Anne Gezien de klimaatcrisis en grondwaterpeil door te te droge/hete zomers ver zakt en herstel moeizaam is, bodemdaling door uitdroging/ oxidatie van veen , van klink en zetting van klei of van processen in de diepere ondergrond. Hemelwater nog vaak op het vuilwaterriool zit en de toenemende erfverharding zodat hemelwater niet in de grond kan wegzakken.
Is het maar goed, dat ik het grondwater laat waar het is. Mijn huidige renovatie woning en voor- en achtertuin, wordt hwa’s van het vuilwaterriool gehaald. Hwa achtertuin aansluiten op ondergrondse hemelwaterberging 5 m3 met overloop in drainage in achtertuin. Tegen uitdroging achtertuin en aanvulling grondwater. Voortuin ( bestrating parkeerplaats ) bestrating langsgevel weghalen, uitgraven sleuf langs voorgevel, hwa aansluiten op filterboxen.
Ik heb de onderzijde van mijn ongeïsoleerde Dato vloer ( voorgespannen betonnen T-balken en bimsbeton broodjes ) en 40 cm ( vanaf onderzijde vloer ) op de fundering balk/metselwerk met PUR-schuim laten spuiten, dikte minimaal 65 mm. Zodat ik een dampdichte laag heb, daar mijn kruipruimte in de natte periode vol met plassen water staat.
Wellicht nuttig voor anderen die een Dato, Manta of Kwaaitaal vloer hebben. Zodra u de vloer vol met PUR spuit, kunt u niet meer goed zien of er achter die isolatie betonrot op kan gaan treden. Deze vloeren zijn daar zeer berucht om, zie de website van Joost de Vree, die dit al jaren geleden al beschreef.
Het gebruik van verwijderbare isolatie met een damp remmende/dampdichte folie lijkt me nu wel de state of the art om zulke risico vloeren te isoleren.
Er is al vaker aandacht geweest voor zo een aanpak.
Als er water blijft staan dan wordt er vaak bubbeltjesfolie onder de damp remmende/dampdichte folie gelegd, die zorgt ervoor dat het folie altijd blijft drijven.
Andere vormen van verwijderbare isolatie zijn:
EPS-/XPS-/PIR-/PUR-platen (te monteren op een rachelwerk, kan ook zelf gedaan worden)
Steen- of glaswol platen (idem qua montage)
Andere folies dan Tonzon
Als u de ruimte en de financiën heeft kan met minimaal 14 cm met de meeste materialen wel een Rd 3,7 m2K/W gehaald worden. Het rachelen is wel wat werk, maar prima te doen en heel veel goedkoper, zelfs met subsidieaftrek als u het laat doen, want vaklieden die onder de vloer moeten kruipen kosten veel geld….
@V.M. Mijn bestaande combinatievloer begane grondvloer verkeerde in goede staat na 30 jaar in een vochtige kruipruimte. Ik zelf ben bouwkundige en 30 jaar werkzaam in de bouw geweest. Bouwfysisch meest effectief is tegen de onderzijde beganegrondvloer. Door PUR-schuim laag te laten aanbrengen onderzijde bestaande vloer is deze dampdicht en heeft de afgelopen 11 jaar goed kunnen opdrogen. Dus is de Rc-waarde bestaande betonvloer van natte situatie naar droge situatie gegaan: verschil , exclusief PUR-schuimlaag = 0,134 m2K/W ( met PUR-schuimlaag is verschil 2,63 m2K/W ). Ik heb eerst wel nagedacht over om zelf isolatie aan te brengen: maar het grootste probleem met platen zijn alle naden dampdicht maken ( te gebruiken platen moeten wel door het kruipluik passen ( bij mij zou dat ongeveer 70 cm breed kunnen zijn bij een dikte van 70 mm.). Folies zo als Tonzon hebben volgens mij als nadeel: bij reparatie / aanpassingen aan technische installatie in de kruipruimte - kan je erbij om herstel/aanpassing uit te voeren, blijven de folies intact en zijn ze aan te passen of moeten ze volledig vervangen worden?
Afgelopen week heb ik in de kruipruimte onder mijn bestaande NEBI combinatievloer een extra minimale 60 mm. PUR-schuimlaag laten aanbrengen op de bestaande 65 mm. PUR-schuimlaag. Isolatiegilde heeft het uitgevoerd met 2 vakmensen. Tijd aankomst 8:00 uur en vertrek om 9:30 uur. Oppervlakte is 43 m2. Gemiddelde PUR-schuimdikte op de balken-broodjesvloer is nu 130 mm. Oftewel is de Rc-waarde van mijn huidige begane grondvloer is 5,27 m2K/W. De bestaande 4 stuks vloerventilatierooster-openingen in de kruipruimte zijn volledig open, na wat PUR-schuim bobbels wegsnijden is de ventilatiecapaciteit gehandhaafd. In het kruipgat bij de voordeur heb ik een rechthoekige multiplex-kraag gemaakt met aan de PUR-schuimzijde plasticfolie vastgeniet. Zodat het PUR-schuim zich niet kan hechten aan de multiplex-kraag. Tevens gaf de onderzijde kraag aan de onderzijde nieuwe extra PUR-schuimlaag. Na uitharden PUR en voldoende ventilatileren van de kruipruimte met de buitenlucht ( meer dan 12 uur ), heb ik de kraag gedemonteerd en verwijderd. Uitstekende randen PUR-schuim weggesneden, zodat er een strak rechthoekige kruipgatopening is van 37 cm. hoog. Hierin plaats ik mijn 2 stuks Polystyreenblokken van 15 cm. dik, welke nagenoeg strak in de opening passen en met stroken schuimfolie 5 mm dik dicht ik de naden dampdicht. Multiplex kruipluik en kokosmat erop en het geheel is weer goed afgesloten en functioneel.
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.
Bestand scannen voor virussen
Sorry, we zijn de inhoud van dit bestand nog aan het controleren om er zeker van te zijn dat het veilig is om te downloaden. Probeer het nog een keer over een paar minuten.
