Beste allen,     eerst goed nadenken en dan doen.

Ik  kies voor zelf doen, goedkoper en  geen commerciele die  Pur wil doen met kans op  niet uitgeschuimde en schadelijke stoffen en stank zoals ik bij  mijn in straat zag.

Met 10 jaren garantie op PUR maar als fout gaat, hoe haal je het er weer uit?

Zelf eerst met  kleurloze Siliconen de stenen buitenmuur  waterafstotend gemaakt,  met gieter tegen aan van boven naar beneden en bij regen   zie je het als een raam naar beneden druppelen, wel  2x herhalen en de 1e  keer veel nodig, daarna beetje… en   denk om ramen en verfwerk  want siliconen op je raam is een ramp!   Deze  altijd droog blijvende muur, zelfs bij hoosbui  isoleerde al redelijk want  droge warmte  is prettiger.

Dan de muur  binnen,  ik heb gelukkig HSB.   Ja,  Hout Skelet Bouw is houten balkjes en plaat materiaal erop dus  als  ik een fout zou maken is  plaatwerk binnen eraf en alles weghalen wel mogelijk,  bij normale spouwmuur lukt dat niet  en nieuwe gipsplaten erop  is ook niet duur!

Naast de dunne 3 cm glaswol dekens  was er nog 4 cm over aan luchtspouw,  door boven gaten te boren en met  korrels piepschuim te vullen is deze dus van 3 naar 7 cm isolatie gegaan en het blijft open en kan nog ademen.. en in combinatie met  droge muur met siliconen gaat het na 2 jaren prima.

Ook kun je als het toch fout gaat onder gaatje boren en leeg laten lopen.

Wel  moest ik na  een jaar  wegens  inzakken  2e jaar navullen en  via  bladblazer  vol geblazen.

Na afloop een puinzooi van  korreltjes die in de alles zuiger  verdwenen en hergebruikt kunnen worden.

Ik heb dus  zowel  droge muur dankzij Siliconen  die niet zichtbaar zijn tenzij er een  hoosbui is ...en  de  muur gevuld  zonder  spouw over met ademende korrels  Polystyreen.    kosten nihil en  rendement  30% minder gas,   eerst 1 kleine muur gedaan, later de rest want  ik ga liever 1 muur dan hele huis   leeg halen, neem geen risico en doe het in meerdere delen zelf  mits je  HSB hebt waar je later altijd nog bij kan…

Ik heb een woning 2^1kap gebouwd in 1987. Deze heeft een spouw van 7cm, die gevuld is met steenwol van 4cm dikte.

Hoe deze nu nu te vullen dat het beter isoleert? M.i. isolatiewwaarde nu met k-waarde 1,5. Wat gaat dit dan opleveren en hoe verhoudt zich de priis hiervan tot de terugverdientijd?

Tevens is de dakisolatie van buitenaf geïsoleerd, met "dampwerende" laag, derhalve niet van binnenuit te isoleren (dauwpunt!). Hoe hiermee om te gaan?

Wordt al met al volgens mij een te kostbare zaak!

Rien Kuipers

Ik zit in een vergelijkbare situatie en ben ook bezig met deze materie.

De muren laat ik naisoleren met uf schuim. Dat schuim gaat niet alleen de overige centimeters vullen, maar ook de slordigheidsfoutjes met het isoleren van de jaren 80 opvullen. Ze claimen zelfs dat het glaswol nog enigzins ingedrukt wordt door het expanserend schuim. Firma zal ik hier niet noemen, maar via pm kan ik dat zeker wel doen.

Het dak is bij mij met enkele cm pur aan de buitenkant geisoleerd. Isoleren aan de binnenkant kan dan condens in de winter opleveren. Toch kan dat gewoon wel als je het goed doet. Zo moet de binnenkant geheel dampdicht worden afgewerkt.

Er zijn rekenprogramma’s die kunnen uitrekenen of de hoeveelheid damp schadelijk is. Dat kan bijvoorbeeld met: https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/?

Meer informatie natuurlijk via bouwkundigen. Zo zoek ik ook nog meer informatie.

Inmiddels wel contact met VEH maar vooralsnog beperken de antwoorden zich tot:

• op de community kan van alles worden geschreven daar zijn wij biet verantwoordelijk voor (of woorden van gelijke strekking).
• en inhoudelijk wordt aangegeven, dat er onder oudere bouwkundigen nog vrees bestaat voor het vullen van spouwmuren. Maar als dat geschiedt na zorgvuldig onderzoek vooraf en door een gecertificeerd bedrijf is er niets op tegen. (ook hier geen letterlijk citaat maar woorden van gelijke strekking)

Mijn eigen onderzoek tot nu toe:

Het rendement is redelijk hoog wanneer de spouw ‘nog leeg is’. Ook is er een verbetering te behalen indien de bestaande isolatie op welke wijze dan ook niet meer voldoet (uitgezakt of zo) of als je de laatste centimeters ook nog wil benutten. Dat kan met de meer reguliere systemen als vlokken of korrels niet wanneer niet minimaal 4 cm ruimte.

In mijn situatie (en er zijn er veelmeer) zal in technische bewoordingen een spouw van 10 cm met 7 cm glas-of steenwol een Rd 1,75 hebben. Als je die naisoleert zal de Rd tot 2,73 kunnen oplopen.

Deze vorm van naisolatie is de prijzigste maar zal in dit soort gevallen wel een oplossing kunnen zijn. Zo kunnen er ook andere voordelen zijn aan te voeren:

• Kieren worden gedicht.
• ’s Zomers wordt het minder warm binnen.
• Deze vorm van naisoleren staat andere maatregelen die in de toekomst worden genomen, niet in de weg.
• Behoud van de architectonische waarde van de gevel.

Wil je de isolatie van je gevels heel sterk verbeteren moet je aan gevelisolatie aan de buitenzijde denken. Ook erg duur maar dat verdient zich binnen redelijke termijn terug. Overigens is ‘terugverdientijd’ maar een betrekkelijk begrip; zet dat maar af tegen comfortverbetering, behoud van (verkoop)waarde.

Bij uw overwegingen zult u zich eerst moeten afvragen of u het energieverbruik tot (praktisch) nul wilt terug brengen of dat u alleen gas wil besparen (of ervan af wilt) en daarvoor een substantiële elektra-rekening voor lief neemt. In het eerste geval zullen nog wel meer/andere voorzieningen moeten worden genomen; de vraag is of uw huis daarvoor dan geschikt is. Hoewel dat op vooruitschuif gedrag lijkt: in de toekomst komen er ongetwijfeld nog betere technische oplossingen. Te denken valt aan hoger rendement van zonnecollectoren, goedkopere opslag van de door jezelf geproduceerde energie.

Ik wens u veel sterkte bij uw afwegingen en ga vooral met gecertificeerde bedrijven in zee.

Hallo community.

Is er iemand die ervaring heeft met knauf supafil isolatievlokken, voor het na-isoleren van een al gedeeltelijk met mineraal wol gevulde spouwmuur ?

Bedankt voor je vraag @Avm. Welkom op de community van Vereniging Eigen Huis! 

@darkfiber, @Anne, kunnen jullie hier bij helpen? 

Nee, helaas.
Ik heb geen ervaring met - of veel kennis van - spouwmuur isolatie.
 

Ik heb geen ervaring (of kennis van) met supafil na-isolatie van een deels gevulde spouw.

Mijn ervaring beperkt zich tot het vullen van een lege spouw met neopixels.

Dag allen,

Ik woon in een niet geïsoleerde woning gebouwd eind jaren 50. Deze woning deze stamt uit de begintijd van betonbouw. Enkele gestorte elementen zoals de vloer van de 1e verdieping, de dakvloer en de balkons lopen door tot aan buiten en vormen dus een koudebrug. De muren zijn spouwmuren. Ik zit eraan te denken de muren en het dak te isoleren maar heb nu al wat last van condensvorming (en schimmel) ter plaatse van sommige koudebruggen. Ik heb wel een mechanische ventilatie (natte ruimten en woonkamer) en roosters (alle ruimten) aangebracht in de woning maar ventileer het de huidige condens hier niet mee weg. VRAAG IS: doe ik er verstandig aan om de spouwmuren en het dak te isoleren of wordt mijn condensprobleem dan alleen maar groter? 

Wat is nu de relatieve luchtvochtigheid ?

Koop voor circa € 260 een elektrische luchtontvochtiger. https://eurom.nl/product/klimaatbeheersing/luchtontvochtigers/drybest-20/

Van bijvoorbeeld 410 Watt.  De werking van een elektrische luchtontvochtiger is het zelfde als een warmtepomp alleen blaast hij de iets verwarmde (gedroogde) lucht weer in de zelfde ruimte waar je het apparaat hebt weggezet (en waar uit hij de warmte dus heeft onttrokken) alleen is deze lucht doordat waterdamp op de verdamper condenseert gedroogd.). De temperatuur van de uitgeblazen droge lucht is circa 4 graden hoger maar de lucht is zo droog dat schimmel het waarschijnlijk niet overleefd. Het condenswater wordt opgevangen in een bak. Het apparaat slaat af als deze niet op tijd geleegd wordt. Het rendement van een elektrische luchtontvochtiger is 100 % van de verbruikte stroom plús de condensatiewarmte van de waterdamp die het apparaat laat condenseren. Totaal zal niet meer zijn dan 150  % zijn en neemt af met een lagere relatieve luchtvochtigheid en ruimtetemparatuur. Maar er hoeft dan minder geventileerd te worden met (koude) buitenlucht. Het apparaat geeft de relatieve luchtvochtigheid van de ruimte aan

Als u isoleert komt de temperatuur mogelijk een of twee graden hoger. Bij een hogere binnen temperatuur werkt ventileren met buitenlucht effectiever. Een hogere binnentemperatuur verkrijgt u ook door een WTW (warmte terug winning) kast bij uw mechanische ventilatie. Misschien beter gelijk een (gesubsideerde) ventilatiewarmtepomp laten installeren?

Als u de muren en het dak isoleert gaan misschien ook de ramen als koudebrug functioneren waardoor er minder waterdamp op de huidige koudebruggen gaat condenseren.

Daarnaast heeft een hogere binnentemperatuur ook als effect dat de temperatuur op de koudebrug zelf ook iets hoger wordt en het dauwpunt (horende bij de luchtvochtigheid) dus minder snel bereikt wordt.

Gordijnen voor koude bruggen werken isolerend maar verhogen het negatieve effect van condensvorming. Door een gordijn voor een koudebrug wordt de temperatuur van de koude brug immers lager, waardoor de waterdamp dus eerder condenseert. 

Voor iemand die meer kennis heeft verwijs ik naar http://www.joostdevree.nl/shtmls/koudebrug.shtml en http://www.joostdevree.nl/shtmls/relatieve_vochtigheid.shtml

Hallo ik ben nieuw op deze pagina, Mijn naam is MARCELQ en heb het volgende probleem: Ca. een jaar geleden heb ik door een gerenomeerde fa. spouwmuur isolatie laten aanbrengen. Aansluitend aan de isolatie is het huis (2 onder een kap) gevoegd. Nu een jaar later begint de muur aan de oprit zijde (zuid-oost) donker te verkleuren tot ca. een halve meter hoog. Is dit nu vocht? En is hier wat aan te doen? Tijdens het voegen zijn ook de ventilatie openingen dicht gevoegd. Kan dit de oorzaak zijn?

Welkom op de community, @MarcelQ

Is dit isolatie met een oorspronkelijke lege spouw of is dit na-isolatie?

Ik heb een vergelijkbaar probleem. Vlak voor de winter is mijn woning nageïsoleerd met Enverifoam.

Resultaat: nu een vlekkerige muur met zwarte voegen. Het lijkt mij vocht en het zwart lijkt mij zwarte schimmel. De klacht al wel bij de firma neergelegd. Ze zijn er nog mee bezig, omdat er meer mensen zijn met vergelijkbare klachten. Ik heb gevraagd om een bouwdeskundige. Het is nu natuurlijk een extra natte winter dus ik wil even afwachten waar de firma mee komt. Maar ik zal spoedig weer contact opnemen als ik niets hoor. Het zwart is bij mij niet alleen aan de onderkant. Daar is het wel het ergst.

Hallo Rakker, Dit is geen navulling maar geïsoleerd met EPS Parel HR++ in een lege spouw. Op een plaats is er zelfs vuil verwijderd. Heb ook de firma benaderd maar die reageren niet. Het huis is in 1950 gebouwd.

@Rakker , @MarcelQ - Uit jullie beschrijving “vlekkerige” muur, zwarte voegen wordt niet duidelijk of het de buitenmuur of de binnenmuur betreft.

Een mogelijke verklaring (ik ga uit van de buitenmuur):

1. Door de hopelijk betere isolatie wordt de buitenmuur niet meer van binnen uit opgewarmd en is een stuk kouder.
2. Vocht wat op de buitenmuur m.n. dicht bij de grond zit/neerslaat (regenwater, condens bij afkoeling in de nacht) blijft langer in de muur zitten.  en verdampt niet meer snel genoeg.
3. Gevolg: langere tijd vochtig oppervlak met de kans op algengroei en schimmelvorming

Verhelpen: Misschien eerst schimmel/algendodend middel gebruiken met aansluitend een impregnatie van de muur?

YMMV

Hallo Darkfiber, het is inderdaad de buitenmuur. Is het ook mogelijk dat het dichtvoegen van de “oude” ventilatieopeningen, die nu dicht zijn, de boosdoener is aangezien nu geen  ventilatie (hoe klein ook) meer is?

@MarcelQ Kan je dat nader beschrijven “dichtvoegen van de oude ventilatieopeningen"?

Ventilatieopeningen werken met Neopixels in de voorheen lege spouw niet meer als zodanig, er is immers (bijna) geen luchtstroming (=warmteverlies door convectie) meer.

In principe zijn Neopixels (en die heb je in de spouwmuur - stond trouwens pas in je vorige post)  in verwerkte toestand dampopen d.w.z. waterdamp wordt als zodanig doorgelaten.

Ik verwacht dus dat de spouw en de vulling droog is, dus geen condensatie, maar dat kan je ook meten.

Vocht zit waarschijnlijk alleen in de buitenste laag van de stenen aan de buitenkant, maar ook dat kan je meten: Haal een “verdachte” steen uit de muur en ga het vochtgehalte binnen & buiten meten (tegelijkertijd kan je de neopixels meten)

Just my 2 cts

Hallo Darkfiber, Nou normaal heb je dus de ventilatie openingen waarbij de stenen iets uit elkaar gemetseld zijn. Bij het opnieuw voegen van het huis zijn deze "spleten” met het voegen dus meegenomen en dichtgesmeerd. Wat je zegt: "ze werken dus niet meer”. Eigenlijk wil ik ze weer openboren en kijken wat er uitkomt. Aan de onderkant kan ik dit wel doen maar aan de bovenkant (ca. 6 m hoog, met hoogtevrees) moet ik dan de ladder op.

Ik ben bang dat er toch condensatie in de spouw optreedt en naar beneden zakt. Waarom? Ja dat weet ik ook niet.  

Je praat over een vochtmeting. Hoe kan ik dit doen? 

@MarcelQ Openboren - en dan kijken wat er uit komt? - Wat verwacht je dan?

De neopixels zijn nu watervast verlijmt en blijven in de spouw zitten, behalve als je ze er uitpulkt.
Als je de eerste centimeters er uithaalt zou je kunnen voelen (meten) of er waterdruppels tussen zitten. Vervolgens de volgende centimeters er uithalen en mee vergelijken.

Voor het meten van restvocht van bouwmaterialen (hout, steen etc.) zijn er vochtmeters te koop.
Je prikt deze in het materiaal en meet de elektrische weerstand. Kosten: iets van € 10 -15.

Ik ga toch proberen om de oude ventilatieopeningen open te maken en zie wel wat er dan gebeurt. Voorlopig even niet want het blijft voorlopig nog wel even regenen. Tussentijds ga ik achter een vochtmeter aan. Je hoort nog van me hoe het afgelopen is. Zal wel een paar dagen duren.

@darkfiber@MarcelQ 

Zo ziet mijn achtermuur er uit.

Ik heb een vergelijkbare situatie als Marcel. Ook Envirifoam is damp-open. Het dichtvoegen van ventilatieopeningen en nieuw voegen heeft mijns inziens er niets mee te maken. Die ventilatie kan daarna niet meer werken.

Ik zit al een tijdje te dubben waardoor die vlekken kunnen ontstaan. De verklaring van @darkfiber zou betekenen dat alleen de isolatie goed is op de plaats van de vlekken.

Er is bij mij meer aan de hand. Ze zijn bij mij begonnen aan de achterkant en daarna gestopt, omdat ze problemen kregen met het water wat in de spouw zat. (in de glaswol) Het glaswol wordt voor een deel ingedrukt waardoor het aanwezige water er uit werd geperst. (het was een zeer natte tijd in het najaar) Later hebben ze de voorkant gedaan en daar heb ik de vlekken niet. Wel is de onderste 70 cm nu wel nat. Daar gelukkig geen schimmel.

Een houtvochtigheidsmeter heb ik wel, maar even niet tot mijn beschikking.

Een voeg uitboren zou kunnen en kijken of verder in de steen meer of minder vocht zit.

Wie weet de oorzaak/oplossing. Wie denkt er mee?

Edit: ik heb contact gehad met de leverancier. Het probleem zit in de drager van de foam. Daar heeft de schimmel ingezeten. Met het foam heeft het niets te maken. Dat heb ik later ook gezien, omdat ze een test buiten de muur hebben gedaan. Gewoon in een emmer. De firma heeft meer woningen met dit probleem. Ze zijn nu aan het testen hoe dit op te lossen is. Bij alle klanten zullen over enkele maanden de muren schoon gemaakt worden, als de juiste manier gevonden is.

Halo Rakker, ik ga toch weer contact opnemen met de leverancier hoe die er tegen aan kijkt. Ik hoop dat die nu wel reageert.

Een vraagje: mogen we in deze community ook namen van firma's noemen? Of is dit verboden?