We krijgen veel vragen over spouwmuurisolatie: ontstaan er na isolatie van de spouw geen vochtproblemen (niet als je het door een isolatiedeskundige laat doen), wat bespaar je ermee (de bewoners van een rijtjeswoning al snel € 200), wat kost het (ongeveer € 750 voor een tussenwoning), heb je er een vergunning voor nodig (nee) en heeft mijn huis überhaupt een spouw (de meeste woningen van na 1920 hebben spouwmuren)?
Als je je huis energiezuiniger wilt maken, of als je uit bent op een lagere energierekening, is het de moeite waard de spouwmuur van je huis te laten isoleren. Heb je dat al laten doen? Dan zijn we benieuwd hoe dat is bevallen.
Raad je het anderen ook aan, of ben je juist minder enthousiast? Kortom, deel hieronder je ervaringen met ons.
Ervaringen met spouwmuurisolatie
Reputatie 2
Bladzijde 1 / 5
Reputatie 3
Als je je huis energiezuiniger wilt maken, of als je uit bent op een lagere energierekening, is het de moeite waard de spouwmuur van je huis te laten isoleren. Heb je dat al laten doen? Dan zijn we benieuwd hoe dat is bevallen.
Raad je het anderen ook aan, of ben je juist minder enthousiast? Kortom, deel hieronder je ervaringen met ons.
Het bouwbesluit stelt nog steeds dat aan een R-waarde van 2,5 voor de muren moet worden voldaan zolang over nieuwbouw gaat. Wil dat haalbaar zijn dan is een spouw van minimaal 8 cm nodig. Het isolatiemateriaal zit tegen de binnenwand bevestigd met een luchtspouw van 1cm aan de buitengevelkant. De reden voor die luchtspouw is het vochtgedrag van de buitenstenen. Altijd zal er vochttransport zijn door die stenen. Afhankelijk van de hardheid is er veel of weinig transport. In de koude periode (herfst-winter) is dat transport maximaal. Er vindt dan condensatie op het scheidingsvlak van de luchtspouw en de buitenstenen plaats. Dat vocht kan dan naar beneden druipen en via stootvoegen in de buitengevel weglopen zonder in de isolatie terecht te komen. Het achteraf vullen van de spouwen leidt vaak tot vocht- en schimmelproblemen op de binnenwanden. Mijn voorkeur heeft dit niet. Iedereeen roept wel dat het tot nog toe geen effect heeft. Dat is op de korte termijn ook niet zo. Maar een gebouw heeft alle tijd. Dit soort processen is pas na een aantal jaren zichtbaar en dan is er niets meer aan te doen.
Isoleren is in zo'n gevallen een kostbare zaak.
Er is een andere oplossing maar die kost altijd woonoppervlak. Als de wens er is wil ik die wel toelichten.
Pie, Bouwfysisch ingenieur.
Wij hebben alkreflex in de spouw zitten en dit in juni 2017 laten naisoleren met PUR. Door de PUR wordt de folie tegen de binnenmuur gedrukt. Tot nu toe is de ervaring hiermee positief. Wij besparen 300m3 gas per jaar. Van mogelijke koudebruggen in verband hiermee heb ik niets gehoord. Het bedrijf wat het bij ons gedaan heeft is Technisol in Wijchen.
Reputatie 1
In 2015 is een rapport van milieu centraal verschenen met de titel "feiten en fabels over spouwmuur na-isolatie". VEH wordt hierin ook als een van de aktiepartners genoemd. Uit de reacties op dit forum maak ik op dat nog steeds veel mensen op eigen intiatief "wat" laten doen zonder alle informatie te hebben en zonder de zekerheid dat dit voor hun ook de beste keuze was. Met een onderwerp dat zo hoog op de politieke agenda staat is het derhalve onbegrijpelijk, dat er niet een eenvoudig adviessysteem is, dat op basis van een aantal vragen over (spouw) muur condities een advies kan geven over het meest geschikte isolatiemateriaal (zoiets als de internet dokter). Dat dan een inspectie vooraf nog steeds noodzakelijk is, is geen probleem, maar als leek wordt je dan in elk geval meteen in de goede richting gestuurd. (Zie ook bv de vraag van Floor6"
Reputatie 3
Natuurlijk is het een perfecte oplossing. Problemen komen pas na de garantie periode. Als er nog resten oplosmiddel in de pur zitten en die gaan reageren met de folie krijgen jullie vanzelf vochtvlekken op de binnenmuren en in de meeste gevallen is er een permanente ontvochtiger nodig om het binnenklimaat prettiger te krijgen.
Zo'n firma's zijn heus wel op de hoogte van die problemen maar zo lang risico buiten de garantieperiode valt is er niets aan de hand. Handel is per slot van rekenig handel, meer niet.
Als bouwfysicus kom je dit soort problemen meer dan eens tegen. Meestal als het al te laat is.
De enige oplossing, die zou adviseren is regelwerk met isolatie en afwerking aan de binnenkant. Tel op ongeveer 10 cm rond om. Dat Komt bij een woonkamer van 35 m2 op 7,5% minder woonoppervlak neer.
Pie
Reputatie 3
Beste Marijke (moderator)
Gezien alle bovenstaande commentaren zou het goed zijn als ook VEH OP DIT FORUM zou reageren.
Isolatie is m.i. de meest zinvolle bijdrage aan energiebesparing, meer dan de gehypte warmtepompen
Tot op heden is de enige suggestie die ik van VEH heb gekregen dat ik maar eens moet bellen met de vereniging. Dat is nogal afhoudend.
Gaarne dus ook reacties van VEH experts op dit forum
Gezien alle bovenstaande commentaren zou het goed zijn als ook VEH OP DIT FORUM zou reageren.
Isolatie is m.i. de meest zinvolle bijdrage aan energiebesparing, meer dan de gehypte warmtepompen
Tot op heden is de enige suggestie die ik van VEH heb gekregen dat ik maar eens moet bellen met de vereniging. Dat is nogal afhoudend.
Gaarne dus ook reacties van VEH experts op dit forum
Reputatie 3
ArmandoG
Laten vooraan beginnen. Waarom is die luchtspouw direct achter het buiten blad. Stenen nemen altijd vocht op. Afhankelijk van de hardheid van de steen zal er meer of minder vocht opgenomen worden. Dat vocht loopt aan de binnenzijde lang de stenen omlaag. Het lijkt niet veel maar over de winter (natte) periode is dat wel veel. Dat is de reden dat de isolatie vrij gehouden wordt van het buitenblad. Schuim je die ruimte dicht dan veroorzaak je een nieuw probleem. Dat vocht moet via de stenen afgevoerd worden. Onder aan de gevel zal het beduidend vochtiger worden. Bij vorst kunnen de stenen, vooral onderaan, stuk vriezen.
Stel je wil die 3cm toch dichtschuimen. Wat dan belangrijk is, is de soort isolatie die er zit. Zijn dat harde glaswol platen of wat heel veel voorkomt, zachtere platen met een meestal reflecterende folie. Bij harde platen neemt de R-waarde, afhankelijk van de dichtheid van het ingespoten schuim zo'n 20 tot 40% toe. Er is echter een probleem. In hoeverre bestaat dat schuim uit gesloten cellen. Garantie daarop krijg je niet. Als er vocht in de natte periode in de gevel komt, zal dat schuim langzaam verzadigd worden en is het hele effect van extra isolatie weg. Wat als het samendrukbare platen zijn. Het schuim drukt dan, afhankelijk van de vuldruk, deze platen deels in elkaar. Het isolatie effect bestaat daar uit dat er stilstaande lucht tussen die folie en de vezels zit. Vergelijk het met de vacht van een schaap. Ga je die platen indrukken dan wordt de juist minder isolatie minder. Kortom het schuim met zijn onzekerheden wijzigt de de bestaande isolatie in negatieve zin en vergroot de kans op vochtproblemen. Natuurlijk begrijp ik de mensen, die uit de energie besparingsgedachte denken. Maar wat als met de jaren de isolatiegraad afneemt door vochtopname tot onder wat er oorspronkelijk zat. In de bouw is een termijn van 5 jaar gebruikelijk. Dan komen dit soort problemen naar voren. Daar is dan niets meer aan te doen. Het buitenblad slopen en een nieuwe isolatie van max. 9cm aanbrengen kan natuurlijk altijd. Ik kom dagelijks langs een vrijstaande woning waar ze dit nu aan het uitvoeren zijn.
Wat doen we met de kosten. Bij zachte isolatie zal door de verdringing met het schuim de R-waarde nagenoeg gelijk of wat lager worden dan de bestaande situatie. Terugverdientijden zijn niet eens aan de orde. Bij de harde platen zal ten alle tijden het vochtprobleem naarvoren komen en ook dan is terugverdientijd niet aan de orde.
De laatste jaren kom ik in de bouwfysische praktijk veel van dit soort problemen tegen. Gedreven door energiebesparingsdrift doen mensen alles wat de commercie aanprijst. Zelden is daar wat goeds bij.
Pie, bouwfysisch ingenieur.
Laten vooraan beginnen. Waarom is die luchtspouw direct achter het buiten blad. Stenen nemen altijd vocht op. Afhankelijk van de hardheid van de steen zal er meer of minder vocht opgenomen worden. Dat vocht loopt aan de binnenzijde lang de stenen omlaag. Het lijkt niet veel maar over de winter (natte) periode is dat wel veel. Dat is de reden dat de isolatie vrij gehouden wordt van het buitenblad. Schuim je die ruimte dicht dan veroorzaak je een nieuw probleem. Dat vocht moet via de stenen afgevoerd worden. Onder aan de gevel zal het beduidend vochtiger worden. Bij vorst kunnen de stenen, vooral onderaan, stuk vriezen.
Stel je wil die 3cm toch dichtschuimen. Wat dan belangrijk is, is de soort isolatie die er zit. Zijn dat harde glaswol platen of wat heel veel voorkomt, zachtere platen met een meestal reflecterende folie. Bij harde platen neemt de R-waarde, afhankelijk van de dichtheid van het ingespoten schuim zo'n 20 tot 40% toe. Er is echter een probleem. In hoeverre bestaat dat schuim uit gesloten cellen. Garantie daarop krijg je niet. Als er vocht in de natte periode in de gevel komt, zal dat schuim langzaam verzadigd worden en is het hele effect van extra isolatie weg. Wat als het samendrukbare platen zijn. Het schuim drukt dan, afhankelijk van de vuldruk, deze platen deels in elkaar. Het isolatie effect bestaat daar uit dat er stilstaande lucht tussen die folie en de vezels zit. Vergelijk het met de vacht van een schaap. Ga je die platen indrukken dan wordt de juist minder isolatie minder. Kortom het schuim met zijn onzekerheden wijzigt de de bestaande isolatie in negatieve zin en vergroot de kans op vochtproblemen. Natuurlijk begrijp ik de mensen, die uit de energie besparingsgedachte denken. Maar wat als met de jaren de isolatiegraad afneemt door vochtopname tot onder wat er oorspronkelijk zat. In de bouw is een termijn van 5 jaar gebruikelijk. Dan komen dit soort problemen naar voren. Daar is dan niets meer aan te doen. Het buitenblad slopen en een nieuwe isolatie van max. 9cm aanbrengen kan natuurlijk altijd. Ik kom dagelijks langs een vrijstaande woning waar ze dit nu aan het uitvoeren zijn.
Wat doen we met de kosten. Bij zachte isolatie zal door de verdringing met het schuim de R-waarde nagenoeg gelijk of wat lager worden dan de bestaande situatie. Terugverdientijden zijn niet eens aan de orde. Bij de harde platen zal ten alle tijden het vochtprobleem naarvoren komen en ook dan is terugverdientijd niet aan de orde.
De laatste jaren kom ik in de bouwfysische praktijk veel van dit soort problemen tegen. Gedreven door energiebesparingsdrift doen mensen alles wat de commercie aanprijst. Zelden is daar wat goeds bij.
Pie, bouwfysisch ingenieur.
Al 6 jaar Bayer R2,4 purschuim in de spouwmuur.
Woning eind 50's. De muur is van hele zachte steen.
Met Pluimers kon ik het toen niet eens worden omdat ze moeilijk deden over het afkitten.
Ik moest dat zelf maar regelen en als het mis ging met het lekken was het niet hun probleem.
Ook over de ventilatie opening deden ze heel moeilijk.
Uiteindelijk voor een klein bedrijf gekozen, die het heel vakkundig heeft uitgevoerd.
Ook konden ze me uitleggen dat problemen met pur ontstaan als je de aanvoer van de 2 componenten niet strak in de gaten houd. Dan komt er maar 1 component in de gevel en je hebt jaren lang stank.
In de isolatiebranche lopen heel wat gladde kletsmajoors rond, het is echt uitkijken wat je kiest.
Woning eind 50's. De muur is van hele zachte steen.
Met Pluimers kon ik het toen niet eens worden omdat ze moeilijk deden over het afkitten.
Ik moest dat zelf maar regelen en als het mis ging met het lekken was het niet hun probleem.
Ook over de ventilatie opening deden ze heel moeilijk.
Uiteindelijk voor een klein bedrijf gekozen, die het heel vakkundig heeft uitgevoerd.
Ook konden ze me uitleggen dat problemen met pur ontstaan als je de aanvoer van de 2 componenten niet strak in de gaten houd. Dan komt er maar 1 component in de gevel en je hebt jaren lang stank.
In de isolatiebranche lopen heel wat gladde kletsmajoors rond, het is echt uitkijken wat je kiest.
Reputatie 2
De spouwmuren (voor en achtergevel) van onze doorzon tussenwoning uit 1968 hebben we in 2015 door Nederland Isoleert laten isoleren. Het effect daarvan was direct merkbaar door een stijging de temperatuur van de binnenwanden, wat ook op langere termijn zichtbaar werd door het verdwijnen van vocht- en schimmelprobleempjes in hoge en lage hoeken.
Behalve dat hebben we tussen 2008 en 2013 het enkelglas op de eerste- en op de zolderverdieping met dakkapel vervangen door dubbelglas. De zolderverdieping hebben we ook aan de binnenzijde tussen de balken geisoleerd met 10 cm piepschuimplaten en afgewerkt met gipsplaten. Deze zolderisolatie is zomer en winter merkbaar. 's Zomers duideijk koeler en 's winters aanmerkelijk warmer.
Het gasverbruik is gedaald van ca. 2400 kubieke meter per jaar naar thans ca. 1900 kubieke meter per jaar. Van de vloerisolatie van het tweede (betonnen) gedeelte van de vloer in 2018 lijkt zich thans uit de verbruikcijfers (gecorrigeerd voor graaddagen) nog meer gasbesparing af te tekenen.
Isoleren van vloer, gevels, beglazing en dak is merkbaar en meetbaar effectief.
Behalve dat hebben we tussen 2008 en 2013 het enkelglas op de eerste- en op de zolderverdieping met dakkapel vervangen door dubbelglas. De zolderverdieping hebben we ook aan de binnenzijde tussen de balken geisoleerd met 10 cm piepschuimplaten en afgewerkt met gipsplaten. Deze zolderisolatie is zomer en winter merkbaar. 's Zomers duideijk koeler en 's winters aanmerkelijk warmer.
Het gasverbruik is gedaald van ca. 2400 kubieke meter per jaar naar thans ca. 1900 kubieke meter per jaar. Van de vloerisolatie van het tweede (betonnen) gedeelte van de vloer in 2018 lijkt zich thans uit de verbruikcijfers (gecorrigeerd voor graaddagen) nog meer gasbesparing af te tekenen.
Isoleren van vloer, gevels, beglazing en dak is merkbaar en meetbaar effectief.
Heeft VEH onderzoek gedaan naar de verschillende manieren van na-isolatie van een spouwmuur?
Kan VEH adviseren welke methode het beste en veilig is en geen problemen geeft (vochtproblemen of giftige dampen)?
Kan VEH adviseren welke methode het beste en veilig is en geen problemen geeft (vochtproblemen of giftige dampen)?
Reputatie 3
Kan VEH adviseren welke methode het beste en veilig is en geen problemen geeft (vochtproblemen of giftige dampen)?
Het belangrijkste is de bouwdatum van het huis. Daarmee is ook de produktiedatum van de bakstenen bekend. Pas sinds de zeventiger jaren bakte men stenen, die een stuk minder poreus waren. Dus in het herfst/winterseizoen veel minder vocht opnamen. Dat vocht drijft in het natte seizoen letterlijk lang de binnenkant van de buitengevel naar de ventilatiespouwen. Isoleren wordt dan een moeilijke zaak. Bij steen- en glaswol lekt het vocht naar de binnengevel. Omdat dat gelijkmatig gebeurd, voelt en het is ook meetbaar, de ruimte vochtig aan. Bij schuimvulling treed net zo goed vochtdoorslag op. Alleen is dit veel zichtbaarder door grote vochtplekken op de muur. Met een ontvochtigingsunit wordt uit een huiskamer van 100m3 10 tot 12 liter water in die periode afgevoerd. oplossingen met een houten frame en glas of steenwol zijn de meest veilige en succesvolle.
Ik reageer hier als bouwfysisch ingenieur met ruim 40 jaar praktijkervaring op.
Pie
Reputatie 5
+1
Ervaring ?
Bijlage een foto uit ons plakboek van onze vorige woning in Haarlem. Leuke anekdote is de spouwmuurisolatie in 1975 (!). Via via (internet bestond nog niet) het Duitse bedrijf “Isoschaum” gevonden, welke de toch wel forse geveloppervlakte van ons hoekpand met UF-schuim kon vullen. De Duitsers (!) kwamen met een VW busje uit Düsseldorf om deze klus te klaren. Pakte in 4 dagen zo 3 á 5 woningen in de omgeving en overnachten bij “van der Valk”. Pioniers of niet?
Maar belangrijker. Hebben in 1984 de buitenmuren laten (nat) zandstralen, opnieuw laten voegen en vervolgens met na een jaar met een impregneermiddel behandeld. Op advies van de voeger, deze Impregneer handeling elke 2 á 3 jaar herhalen, omdat de ‘gezandstraalde'-muren meer hygroscopisch zijn geworden. Deed dit met een brede vachtroller. Nooit last van vocht doorslag o.i.d gehad.
Als we in 2005 een deel van de voorgevel top vervangen (buitenmuur), blijkt het UF-schuim deken nog geheel in takt in de spouw te zitten. Is na 20 jaar wel minder vast, dus bij elke windvlaag, verdween de nu vrijgekomen witte ‘deken’ als een stofwolk in de verte ;)
Reputatie 3
PieterV,
Dat zijn vervelende zaken. Vanuit mijn bouwfysische beroepspraktijk ben ik dit soort problemen vaker tegen gekomen. Om niet de gehele buitengevel weg te slopen want op dat niveau zit je ongeveer. Heb ik vaker laag bij de grond om de halve meter stenen weg laten kappen. De meestal drijfnatte isolatie laten verwijderen. De sleuven weer dichtmetselen maar om de twee meter een steen openlaten om de droging te bevorden. Als na een maand of drie de binnen gevel weer droog aanvoelt kan er verder dichtgemetseld worden. Daarna is mijn advies spouw vol laten blazen met steenwol.
Pie
Reputatie 3
Mijn vrijstaand huis uit 1978 heeft 5 cm spouwmuren met daarin een thermische folie. Ik heb aan een gecertificeerd isolatiebedrijf gevraagd of bij isoleren met polystyreenkorrels met bindmiddel mogelijk is . Antwoord was neen, te veel risico. Een anderbedrijf biedt PUR aan maar zonder garantie tegen koudebruggen. Vraag aan dit forum is, Heeft iemand ervaring met het naisoleren met PUR bij bestaande thermische folie? Dank
Reputatie 1
Mijn vrijstaand huis uit 1969 heeft dunne isolatie (minerale wol) in het houtskelet. Buitengevel is baksteen. Ik wilde de spouw laten vullen met korrels of minerale wol, maar het isolatiebedrijf vond de luchtspouw te smal (hier en daar minder dan 3 cm) dus helaas niet gelukt.. Het wachten is nu op een advies van een slimme aannemer in de lente..
Verder hoorde ik afgelopen week dat bij huizen, die in de toekomst op wijkverwarming of stadsverwarming aangesloten zouden worden, superisolatie van vele huizen het rendement van warmtenetten vermindert ?? De overheid wil voor nieuwbouw de isolatie-eisen verlagen ??
Verder hoorde ik afgelopen week dat bij huizen, die in de toekomst op wijkverwarming of stadsverwarming aangesloten zouden worden, superisolatie van vele huizen het rendement van warmtenetten vermindert ?? De overheid wil voor nieuwbouw de isolatie-eisen verlagen ??
Reputatie 7
+1
Een mogelijke verklaring (ik ga uit van de buitenmuur):
- Door de hopelijk betere isolatie wordt de buitenmuur niet meer van binnen uit opgewarmd en is een stuk kouder.
- Vocht wat op de buitenmuur m.n. dicht bij de grond zit/neerslaat (regenwater, condens bij afkoeling in de nacht) blijft langer in de muur zitten. en verdampt niet meer snel genoeg.
- Gevolg: langere tijd vochtig oppervlak met de kans op algengroei en schimmelvorming
Verhelpen: Misschien eerst schimmel/algendodend middel gebruiken met aansluitend een impregnatie van de muur?
YMMV
Ik zit in een vergelijkbare situatie en ben ook bezig met deze materie.
De muren laat ik naisoleren met uf schuim. Dat schuim gaat niet alleen de overige centimeters vullen, maar ook de slordigheidsfoutjes met het isoleren van de jaren 80 opvullen. Ze claimen zelfs dat het glaswol nog enigzins ingedrukt wordt door het expanserend schuim. Firma zal ik hier niet noemen, maar via pm kan ik dat zeker wel doen.
Het dak is bij mij met enkele cm pur aan de buitenkant geisoleerd. Isoleren aan de binnenkant kan dan condens in de winter opleveren. Toch kan dat gewoon wel als je het goed doet. Zo moet de binnenkant geheel dampdicht worden afgewerkt.
Er zijn rekenprogramma’s die kunnen uitrekenen of de hoeveelheid damp schadelijk is. Dat kan bijvoorbeeld met: https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/?
Meer informatie natuurlijk via bouwkundigen. Zo zoek ik ook nog meer informatie.
Is er geen andere manier om aan de binnenkant je muur te isoleren, dan met een voorzetmuur waarmee je veel ruimte verliest?
Reputatie 7
+3
Zijn die twee kamers in de zomer niet heel erg lekker koel, door de kou die zonder extra isolatie, dan nog uit de grond komt ?
Ik woon in Zuid-Limburg op een heuvel en ons huis ligt aan de voorkant half in de grond. Mijn entré is halverwege en het pad in mijn voortuin loopt precies onder de ramen van mijn slaapkamers. Onder deze ramen gaat de spouw nog 1,5 m omlaag.
Nu heb ik een aantal van de isolatie-cowboys langs gehad en de meesten vinden dat geen probleem. Ik denk echter dat je onder deze ramen niet goed kunt isoleren en dat je grote kans op koudebruggen hebt.
Voorlopig heb ik dus afgezien van spouwmuur-isolatie. Hierdoor kan ik echter nog niet verder met de verduurzaming van mijn huis.
Heeft ieman een advies (van binnenuit kan niet)?
Nu heb ik een aantal van de isolatie-cowboys langs gehad en de meesten vinden dat geen probleem. Ik denk echter dat je onder deze ramen niet goed kunt isoleren en dat je grote kans op koudebruggen hebt.
Voorlopig heb ik dus afgezien van spouwmuur-isolatie. Hierdoor kan ik echter nog niet verder met de verduurzaming van mijn huis.
Heeft ieman een advies (van binnenuit kan niet)?
Reputatie 1
Beste allen, eerst goed nadenken en dan doen.
Ik kies voor zelf doen, goedkoper en geen commerciele die Pur wil doen met kans op niet uitgeschuimde en schadelijke stoffen en stank zoals ik bij mijn in straat zag.
Met 10 jaren garantie op PUR maar als fout gaat, hoe haal je het er weer uit?
Zelf eerst met kleurloze Siliconen de stenen buitenmuur waterafstotend gemaakt, met gieter tegen aan van boven naar beneden en bij regen zie je het als een raam naar beneden druppelen, wel 2x herhalen en de 1e keer veel nodig, daarna beetje… en denk om ramen en verfwerk want siliconen op je raam is een ramp! Deze altijd droog blijvende muur, zelfs bij hoosbui isoleerde al redelijk want droge warmte is prettiger.
Dan de muur binnen, ik heb gelukkig HSB. Ja, Hout Skelet Bouw is houten balkjes en plaat materiaal erop dus als ik een fout zou maken is plaatwerk binnen eraf en alles weghalen wel mogelijk, bij normale spouwmuur lukt dat niet en nieuwe gipsplaten erop is ook niet duur!
Naast de dunne 3 cm glaswol dekens was er nog 4 cm over aan luchtspouw, door boven gaten te boren en met korrels piepschuim te vullen is deze dus van 3 naar 7 cm isolatie gegaan en het blijft open en kan nog ademen.. en in combinatie met droge muur met siliconen gaat het na 2 jaren prima.
Ook kun je als het toch fout gaat onder gaatje boren en leeg laten lopen.
Wel moest ik na een jaar wegens inzakken 2e jaar navullen en via bladblazer vol geblazen.
Na afloop een puinzooi van korreltjes die in de alles zuiger verdwenen en hergebruikt kunnen worden.
Ik heb dus zowel droge muur dankzij Siliconen die niet zichtbaar zijn tenzij er een hoosbui is ...en de muur gevuld zonder spouw over met ademende korrels Polystyreen. kosten nihil en rendement 30% minder gas, eerst 1 kleine muur gedaan, later de rest want ik ga liever 1 muur dan hele huis leeg halen, neem geen risico en doe het in meerdere delen zelf mits je HSB hebt waar je later altijd nog bij kan…
Reputatie 3
Ik kon de isolatie controleren/dikte opmeten door met een breinaald in de open stootvoegen te prikken. Je voelt eerst het isolatie materiaal en als je door duwt kom je op de stenen/beton van de binnenmuur.
Reputatie 3
Tijdens de oliecrisis in de jaren '70 van de vorige eeuw heb ik (met Rijkssubsidie) de spouwmuren laten isoleren.
Vorig jaar kwam iemand van "duurzaam Laarbeek" met een infrarood camera foto's maken; de muren kleurden blauw d.w.z. voldoen nog steeds aan het gestelde doel. Dat gold niet voor de dubbele begazing die ik later liet aanbrengen, die waren rood; de aanhechtingen zelfs vuurrood. Twijfel heb ik over tripple glas, het blijft glas en geen steen
Leuk dat infrarood speelgoed. Maar je moet wel weten waar je het dan over hebt als je die plaatjes toont aan de mensen. Dat het glas, ik ga ervanuit dat het thermische beglazing is, rood kleurt is normaal. Wat is de isolatiewaarde van dat glas. Dat staat o.a gedrukt of de alu afstandhouder van het glas of de inkt is al door het UV-licht verbleekt. thermobeglazing heeft een U-waarde 2 á 3. Dat lijkt hoog maar als we het vertalen naar de R-waarde blijkt R=1/U en dan komen we op 0,5 á 0,33 en dat is iets beter dan een ongeisoleerde spouw. Hoe weet je nu of het zinvol is om dat glas te vervangen. Heel nauwkeurig zal er een warmteverliesberekening gemaakt moeten worden maar met een globale inschatting kom je ook al een heel eind. Meet de oppervlakte van gevels, die aan de buitenlucht grenzen. Trek daar het glasoppervlak van die ruimte af. Vermenigvuldig het verschil (de stenen gevels) met 2,5 (de R-waarde). Doe hetzelfde voor de beglazing maar met een R-waarde van 0,33. Tel deze getallen bij elkaar op en deel de glaswaarde door het totaal. Het resultaat maal honderd is het percentage dat het glas bijdraagt aan de isolatie. Herhaal deze berekening maar dan met een R-waarde van 1,5 voor het tripple glas. Het verschil tussen de resultaten is wat u mogelijk bespaart op de stookkosten per jaar. Als u dit afweegt tegen de vervangingskosten weet u in wat voor tijd de vervanging is terug verdiend. Reken erwel op dat bij trippleglas veel zwaaardere kozijnen nodig en dat de bestaande vervangen moeten worden. En laat u niet vertellen dat dat wel gaat in de bestaande. Die ruiten zijn ruim 1,5 maal zwaarder en kozijnen uit die tijd zijn daar niet op gemaakt.
Pie, bouwfysisch ingenieur
We krijgen veel vragen over spouwmuurisolatie: ontstaan er na isolatie van de spouw geen vochtproblemen (niet als je het door een isolatiedeskundige laat doen), wat bespaar je ermee (de bewoners van een rijtjeswoning al snel € 200), wat kost het (ongeveer € 750 voor een tussenwoning), heb je er een vergunning voor nodig (nee) en heeft mijn huis überhaupt een spouw (de meeste woningen van na 1920 hebben spouwmuren)?
Als je je huis energiezuiniger wilt maken, of als je uit bent op een lagere energierekening, is het de moeite waard de spouwmuur van je huis te laten isoleren. Heb je dat al laten doen? Dan zijn we benieuwd hoe dat is bevallen.
Raad je het anderen ook aan, of ben je juist minder enthousiast? Kortom, deel hieronder je ervaringen met ons.
Hallo ik ben nieuw op deze pagina, Mijn naam is MARCELQ en heb het volgende probleem: Ca. een jaar geleden heb ik door een gerenomeerde fa. spouwmuur isolatie laten aanbrengen. Aansluitend aan de isolatie is het huis (2 onder een kap) gevoegd. Nu een jaar later begint de muur aan de oprit zijde (zuid-oost) donker te verkleuren tot ca. een halve meter hoog. Is dit nu vocht? En is hier wat aan te doen? Tijdens het voegen zijn ook de ventilatie openingen dicht gevoegd. Kan dit de oorzaak zijn?
Welkom op de community,
Is dit isolatie met een oorspronkelijke lege spouw of is dit na-isolatie?
Ik heb een vergelijkbaar probleem. Vlak voor de winter is mijn woning nageïsoleerd met Enverifoam.
Resultaat: nu een vlekkerige muur met zwarte voegen. Het lijkt mij vocht en het zwart lijkt mij zwarte schimmel. De klacht al wel bij de firma neergelegd. Ze zijn er nog mee bezig, omdat er meer mensen zijn met vergelijkbare klachten. Ik heb gevraagd om een bouwdeskundige. Het is nu natuurlijk een extra natte winter dus ik wil even afwachten waar de firma mee komt. Maar ik zal spoedig weer contact opnemen als ik niets hoor. Het zwart is bij mij niet alleen aan de onderkant. Daar is het wel het ergst.
Hallo Rakker, Dit is geen navulling maar geïsoleerd met EPS Parel HR++ in een lege spouw. Op een plaats is er zelfs vuil verwijderd. Heb ook de firma benaderd maar die reageren niet. Het huis is in 1950 gebouwd.
Bladzijde 1 / 5
Reageer
Meld je aan
Heb je al een account? Inloggen
Log in om te kunnen reageren, een vraag te stellen of discussie te starten.
InloggenEigen Huis Community
Log in om te kunnen reageren, een vraag te stellen of discussie te starten.
InloggenEnter your username or e-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.