Houten vloer in 1981 aan onderzijde geisoleerd met dunne isover dekens , alu zijde naar boven. Zou ik nu met dikker materiaal doen. In 2002 hebben we 30 cm lavakorrels op het zand in de kruipruimte laten blazen samen met 2 buren, waardoor minder vocht en schimmel.
Bovenop de houten vloer ligt vilt, daarop een oudere lamelparketvloer , daarop een laminaatvloer en een los vloerkleed. De drempels zijn hierop aangepast. Geen last van koude voeten.
Ons huis is gebouwd in 1990 dus de isolatie is matig. We hebben vloerverwarming (60m2), de rest van het huis hebben we de (normale) radiatoren maar incidenteel aan. De standaard betonnen vloer heeft 6 cm piepschuim isolatie. Toch hebben wij besloten om Tonzon thermokussens hieronder te laten aanbrengen in 2013. We stoken sinds de thermokussens nu op lage CV water temperatuur (45 graden, was 65 gr). Voor de isolatie was ons gemiddeld gasverbruik over 5 jaar circa 2500 m3 pj. Na de isolatie over 5 jaar gemiddeld 1500 m3 pj. Ik heb wel de indruk dat de winters steeds zachter worden. Zojuist hebben we een Inventum spaarpomp laten installeren en laten we die lopen op 4 zonnepanelen. Deze pomp haalt warmte uit de ventilatielucht (mechanische ventilatie). Ik denk dat dit nog eens 500 m3 gaat schelen, maar dat is afwachten.
De vloer van onze doorzon tussenwoning uit 1968 is in de woonkamer van hout en in de gang, wc en keuken van beton.
In 2000 hebben we aan de onderzijde (woonkamer) tussen de balken 10 cm piepschuim aangebracht en aan de bovenzijde een houten ondervloer met daarop lamelparket. Totaal ca. 3,5 cm. Sinds die tijd in de woonkamer een heerlijke vloer, ook in een koude winter.
In augustus 2018 hebben we aan de onderzijde van de betonvloer (gang, wc en keuken) pur-schuim laten aanbrengen en deze winter hebben we geconstateerd dat ook die vloerdelen aanzienlijk in temperatuur zijn gestegen. Hadden we beslist eerder moeten doen.
Ik woon in een huis uit 1980, in het verleden is de vloer aan de onderkant geïsoleerd met pur.
de woning is altijd redelijk vochtig wat zich uit in beslagen ramen etc.
zelf heb ik recentelijk de bodem van de kruipruimte er bij geïsoleerd met ongeveer 35 cm Hr++ parels, niet direct voor isolatie maar voor de vocht.
het opstijgende vocht is veel minder geworden. Eerst regende het constant in de kruipruimte, nu is de pur kurkdroog.
de vloer is inderdaad een stuk warmer geworden. Hoeveel het aan verbruik scheelt is niet te meten omdat het dit jaar bijzonder warm is deze winter en binnenkort ook alle spouwmuren en dak geïsoleerd worden, maar de beslagen ramen zijn tot nu toe verleden tijd en droge lucht verwarmt beter dus het moet schelen.
Wij hebben een woning die deels uit 1930 en deels uit 1968 stamt. Bij aankoop bleken de vloerbalken in slechte staat.
Verwijderd, de vrijkomende betonnen bak gevuld met zand, 20 cm (!) EPS en 10 cm cementdekvloer met vloerverwarming.
Resultaat: de watertemperatuur voor de vloer hoeft nooit hoger te zijn dan zo'n 25 a 26 graden. Alleen in badkamer (op begane grond) en bijkeuken (zonder vloerverwarming) hebben een radiator.
Wel hadden we eerder al HR++ ramen en spouwmuurisolatie aangebracht.
Ik zou graag willen weten hoe ik het beste zelf de vloer kan isoleren.
Huis van 1974 met betonliggers/schuimbetonbroodjes. Aanbouw in 1995 met piepschuimbroodjes.
Bodem kruipruimte droog geel zand. Ruimte tussen vloer en boden ca. 1 mtr. Geen vloerverwarming. Muren zijn nageisoleerd met EPS-parels.
Bovenzijde vloer: 5 mm kurk; 18mm chipwood ondervloer; 3 cm houtparket.
Er lopen veel leidingen onder de vloer (Verwarming/Netwerk)
Zelf denk ik aan het plakken van metalen strippen/lijmen waar dan dik glas/steenwol op wordt geprikt en buisje om alle leidingen. Wie heeft ervaring met het zelf doen?
Of, DI-chips?
M.vr.groet,
Rein
Onze woning is uit 1980. De spouwmuren zijn geïsoleerd, het deel met een plat dak is in 2000 geïsoleerd. Op dat platte dak hebben we sinds 2015 zonnepanelen via de VEH. Nu is de kruipruimte aan de beurt omdat we in de winter last van koude voeten hebben en natuurlijk om energie te besparen.
Helaas lopen 3 steunmuren in ons huis van ongeveer 11x11 m door in de kruipruimte, dus er zijn 6 compartimenten. De hoogte van de kruipruimte is tussen de 40 en 50 cm wat sommige leveranciers al niet acceptabel vinden. Door de hoogte van het grondwater is het zo goed als onmogelijk om onder de funderingsmuren door te graven en te kruipen. Het liefst zou ik een definitieve oplossing willen. In mijn ogen is dat folie (met daaronder noppenfolie zodat het blijft drijven) op de bodem van de kruipruimte en Tonzonkussens onder tegen het plafond in de kruipruimte.
Volgens mij zijn de mogelijkheden:
- Grondwater wegpompen (een eerste poging mislukte i.v.m. geen effect na 2 uur pompen)
- In elk compartiment een kruipluik (niet erg mooi: in de woonkamer/keuken komen 3 luiken)
- Compleet nieuwe vloer (nogal kostbaar)
- Opgeven
Heeft iemand een suggestie hoe de juiste keuze te maken? Kernprobleem is dus eigenlijk het hoge peil van het grondwater.
Onze woning is uit 1980. De spouwmuren zijn geïsoleerd, het deel met een plat dak is in 2000 geïsoleerd. Op dat platte dak hebben we sinds 2015 zonnepanelen via de VEH. Nu is de kruipruimte aan de beurt omdat we in de winter last van koude voeten hebben en natuurlijk om energie te besparen.
Helaas lopen 3 steunmuren in ons huis van ongeveer 11x11 m door in de kruipruimte, dus er zijn 6 compartimenten. De hoogte van de kruipruimte is tussen de 40 en 50 cm wat sommige leveranciers al niet acceptabel vinden. Door de hoogte van het grondwater is het zo goed als onmogelijk om onder de funderingsmuren door te graven en te kruipen. Het liefst zou ik een definitieve oplossing willen. In mijn ogen is dat folie (met daaronder noppenfolie zodat het blijft drijven) op de bodem van de kruipruimte en Tonzonkussens onder tegen het plafond in de kruipruimte.
Volgens mij zijn de mogelijkheden:
- Grondwater wegpompen (een eerste poging mislukte i.v.m. geen effect na 2 uur pompen)
- In elk compartiment een kruipluik (niet erg mooi: in de woonkamer/keuken komen 3 luiken)
- Compleet nieuwe vloer (nogal kostbaar)
- Opgeven
Heeft iemand een suggestie hoe de juiste keuze te maken? Kernprobleem is dus eigenlijk het hoge peil van het grondwater.
als je bij alle compartimenten kan vanaf het gedeelte waar het Luik zit zou je er zelf niet heen hoeven kruipen als er zoveel water staat.
met een bladzuiger en daar een slang aan kan je de slang onder de steunmuur doorleggen en Hr++ korrels in de ruimte blazen.
deze zullen zich zelf verdelen doordat het water omhoog komt en de bolletjes blijven drijven. Wel even uitrekenen hoeveel je er in blaast want dat zie je natuurlijk niet.
Zelf heb ik de isolatie ook op deze manier onder het huis gespoten, 11m3 bolletjes in ongeveer 2 uur door een slang van 80mm.
Ook denk ik dat het grondwater wegpompen op de duur wel lukt, ik zou proberen om hem een paar dagen aan te houden.
je moet niet vergeten dat je ook het water bij je buren aan het wegpompen bent.
gat graven, grind er in met een emmer met gaten waar je de dompelpomp in zet.
Onze woning is uit 1980. De spouwmuren zijn geïsoleerd, het deel met een plat dak is in 2000 geïsoleerd. Op dat platte dak hebben we sinds 2015 zonnepanelen via de VEH. Nu is de kruipruimte aan de beurt omdat we in de winter last van koude voeten hebben en natuurlijk om energie te besparen.
Helaas lopen 3 steunmuren in ons huis van ongeveer 11x11 m door in de kruipruimte, dus er zijn 6 compartimenten. De hoogte van de kruipruimte is tussen de 40 en 50 cm wat sommige leveranciers al niet acceptabel vinden. Door de hoogte van het grondwater is het zo goed als onmogelijk om onder de funderingsmuren door te graven en te kruipen. Het liefst zou ik een definitieve oplossing willen. In mijn ogen is dat folie (met daaronder noppenfolie zodat het blijft drijven) op de bodem van de kruipruimte en Tonzonkussens onder tegen het plafond in de kruipruimte.
Volgens mij zijn de mogelijkheden:
- Grondwater wegpompen (een eerste poging mislukte i.v.m. geen effect na 2 uur pompen)
- In elk compartiment een kruipluik (niet erg mooi: in de woonkamer/keuken komen 3 luiken)
- Compleet nieuwe vloer (nogal kostbaar)
- Opgeven
Heeft iemand een suggestie hoe de juiste keuze te maken? Kernprobleem is dus eigenlijk het hoge peil van het grondwater.als je bij alle compartimenten kan vanaf het gedeelte waar het Luik zit zou je er zelf niet heen hoeven kruipen als er zoveel water staat.
met een bladzuiger en daar een slang aan kan je de slang onder de steunmuur doorleggen en Hr++ korrels in de ruimte blazen.
deze zullen zich zelf verdelen doordat het water omhoog komt en de bolletjes blijven drijven. Wel even uitrekenen hoeveel je er in blaast want dat zie je natuurlijk niet.
Zelf heb ik de isolatie ook op deze manier onder het huis gespoten, 11m3 bolletjes in ongeveer 2 uur door een slang van 80mm.
Ook denk ik dat het grondwater wegpompen op de duur wel lukt, ik zou proberen om hem een paar dagen aan te houden.
je moet niet vergeten dat je ook het water bij je buren aan het wegpompen bent.
gat graven, grind er in met een emmer met gaten waar je de dompelpomp in zet.
@MM: zeer bedankt voor je informatieve en bruikbare reactie. Kun je wat zeggen over het effect dat je hebt bereikt? Is je vloer duidelijk warmer of zie je een vermindering van je stookkosten en zo ja, hoeveel?
Ik heb de korrels er pas onder gespoten, niet de geadviseerde 15 tot 20 cm, maar lekker overdreven 40 cm.
mijn hoofd rede voor het isoleren met de korrels is hoofdzakelijk mijn vocht probleem.
de onderkant van mijn vloer was al geïsoleerd met pur, maar het regende altijd in de kruipruimte en binnen vaak natte ramen (dus geen condens, maar gewoon druppels).
Als ik nu is ‘s ochtends de gordijnen open doe zit er nog een strookje dat beslagen is, zelfs achter de rolgordijntjes van de velux ramen op de eerste verdieping is het niet meer nat sinds de korrels geplaatst zijn.
De plekken waar geen vloerverwarming legt zoals om het kruipluik was eerder altijd steenkoud, maar heeft nu gewoon de temperatuur zoals de rest van de vloer.
Uiteraard heb ik na een tijdje ook onder de vloer gekeken. De pur is nu droog en als het Luik geopend word komt er geen stinkende en vochtige damp je tegemoet. Ik weet het zeker, het doet iets.
Wat het met de stookkosten doet weet ik nog niet en zal ik ook niet achter komen omdat in mei ook mijn dak en spouwmuren geïsoleerd gaan worden verschillende ramen ga vervangen en een nieuwe pui aan de tuinkant laat plaatsen.
Feit blijft dat het huis droger is, en droge lucht verwarmd nou eenmaal beter dan vochtige lucht.
volgens mijn toon thermostaat verbruik ik in de ochtend nu 1m2, voorheen bijna 2. Maar dat zegt niets, want we hebben bijzonder warme maanden nu voor een winter en erg stabiel is het weer nu niet.
Toch denk ik dat de korrels voor jou ook een goede optie zijn als je ruimte onder je huis zo nat is.
Op isolatiemateriaal.nl is het makkelijk te bestellen, en zoals ik al melde, met een bladzuiger en een slang ligt het er zo onder.
lege container nemen, bladzuiger er in en je stort de zakken er zo in leeg. Stelt niets voor.
Stelt niets voor.
Feit blijft dat het huis droger is, en droge lucht verwarmd nou eenmaal beter dan vochtige lucht.
volgens mijn toon thermostaat verbruik ik in de ochtend nu 1m2, voorheen bijna 2. Maar dat zegt niets, want we hebben bijzonder warme maanden nu voor een winter en erg stabiel is het weer nu niet.
Tegenwoordig kun je bij je veranderde verbruik heel goed bepalen. Aan de hand van de buitentemperatuur worden "de gewogen graaddagen" automatisch berekend. Zo kun je ook een koude periode met een warme vergelijken.
Ik heb hetzelfde probleem, wel voldoende hoogte in de kruipruimte maar 3, misschien wel meer, compartimenten, onbereikbaar. De fa Takkenkamp zou komen isoleren (pur) en onder de fundering doorgraven, Dit hebben ze na een paar uur opgegeven. Zware kleigrond.
Het deel waar ze wel bij konden, hal/wc/berging/deels woonkamer wilden ze niet isoleren. Dit zou volgens hun vochtproblemen gaan geven (die ik nu niet heb) omdat 1 compartiment wel geïsoleerd zou zijn en de rest niet.
conclusie ik zit nog steed met een ijskoude vloer en ben op zoek naar oplossingen.
vraag:
- kan er door de fundering een gat gemaakt/geboord worden zodanig dat er korrels in gespoten kunnen worden. Of beschadig ik dan de fundering met alle gevolgen daarvan.
- kan het wel bereikbare deel met pur gedaan worden en de rest niet of de rest met korrels. Of krijg ik dan problemen omdat er verschil tussen de compartimenten zijn?
Ik heb hetzelfde probleem, wel voldoende hoogte in de kruipruimte maar 3, misschien wel meer, compartimenten, onbereikbaar. De fa Takkenkamp zou komen isoleren (pur) en onder de fundering doorgraven, Dit hebben ze na een paar uur opgegeven. Zware kleigrond.
Het deel waar ze wel bij konden, hal/wc/berging/deels woonkamer wilden ze niet isoleren. Dit zou volgens hun vochtproblemen gaan geven (die ik nu niet heb) omdat 1 compartiment wel geïsoleerd zou zijn en de rest niet.
conclusie ik zit nog steed met een ijskoude vloer en ben op zoek naar oplossingen.
vraag:
- kan er door de fundering een gat gemaakt/geboord worden zodanig dat er korrels in gespoten kunnen worden. Of beschadig ik dan de fundering met alle gevolgen daarvan.
- kan het wel bereikbare deel met pur gedaan worden en de rest niet of de rest met korrels. Of krijg ik dan problemen omdat er verschil tussen de compartimenten zijn?
Ik zou niet zomaar zonder dat je wat ziet de bolletjes er onder spuiten.
in het geval van mathuijb staat er water in de kruipruimte, dan zullen ze zich vanzelf verdelen, als er geen water ligt blijft het op een hoop liggen en krijg je denk ik plekken waar vocht gaat ontstaan waar geen isolatie ligt omdat het daar kouder zal worden en het vocht gaat condenseren.
de firma takkenkamp is geloof ik toch niet zo gewillig om werkzaamheden uit te voeren, ik heb ze gevraagd om mijn dak te isoleren, maar vonden zei ook niet nodig omdat er al een laagje steen- of glaswol in zat.
Isoprofs gaat het nu maar doen, en er komt 17 cm bij in het dak en ik laat ook door hun de spouwmuren doen.
Mijn advies, vraag het nog is bij een ander isolatie bedrijf. Misschien hebben die iemand in dienst waarbij het gat niet zo groot hoeft te zijn onder de fundering door en komt het wel goed.
Ik neem aan dat je de rekening niet hoefde te betalen als er iets niet gedaan is waar ze van tevoren denk ik een opname van hebben gedaan.
Bodemisolatie met EPS parels in houtskelet bouw woning uit 1970.
Wij hebben met Nederland Isoleert de stap gewaagd. Prijs offerte conform de prijs van Regionaal Energieloket (maar daarvan was de inschrijving al dicht, helaas).
Afgelopen vrijdag (10/5/19) zou er gestart worden met bodemisolatie met EPS parels, 17,5 cm in kruipruimte van ±50cm. Rd-waarde 3.82. Hiervoor moeten diverse gangen gegraven worden, omdat we 8 compartimenten moeten isoleren, bij 104 m2 oppervlakte! Bij het opnemen van de offerte hebben we de bouwtekening met het aantal te isoleren compartimenten aangeleverd.
Offerteprijs: Euro 2.830,00, incl. BTW.
Vochtigheidsgehalte van de grond 90%. Goede ventilatie, maar we wonen op veengrond in het groene hart, op het laagste punt in het dorp. Onder het huis zeer vochtige grond, geen water, geen klei, want de kleilaag ligt dieper).
Bij afspreken van datum hebben wij zelf aangegeven dat de geplande 1,5 uur echt onvoldoende zou zijn. Maar de planster had hier geen oren naar: "het programma rekent het uit en dan moet het goed zijn!"
Het bedrijf kwam vrijdag om 16.00 uur (tja) met 2 mannen. De graver had er weinig fiducie in. Zes/zeven gangen graven in 1,5 uur en dan ook nog vullen? Maar hij moest toch een beginnetje maken van kantoor. Hij was er na 45 minuten wel klaar mee. Het zou onbegonnen werk zijn. Gaf zijn klachten door aan kantoor, nadat hij diverse foto's had gemaakt. We zouden maandag 13/5/19 teruggebeld worden door de inspecteur.
Het is nu maandagavond. Nog geen telefoontje en/of email ontvangen van een inspecteur.
We wachten af.
Groetjes Annemieke
Mijn bungalow heeft een betonnen vloer, bouwjaar 1968. Kruipruimte is droog (nog steeds). Advies was vloerisolatie en geen bodemisolatie. Prostelco isolatiepakket (soort folie met luchtkussentjes) laten aanbrengen onderzijde vloer. RC waarde 4 M2/kw.
Kruipruimte blijft hiermee toegankelijk.
Effect op gasrekening weet ik niet precies, isolatie gedaan direct na aankoop woning. Wel is verbruik de helft van vorige bewoners.
Twee compartimenten waren niet bereikbaar, hiervoor is onder de fundering door gegraven.
Wilde geen pur ivm veiligheid-/gezondheidsdiscussie bij aanbrengen, wonen en evt verwijderen.
Tevreden over werkzaamheden van Van de Bunt, Putten, en resultaat.
Ik speel al een tijd met het idee om in de woonkamer vloerverwarming aan te (laten) leggen. Op de eerste plaats voor het comfort, en op de tweede plaatst als volgende stap in het verduurzamen van ons huis (in dit geval voorzien van LTV zodat we in de toekomst mogelijk de CV ketel kunnen vervangen door een warmtepomp). Ook zou het mooi zijn de vloer in de toekomst misschien ook voor koeling te kunnen gebruiken.
Ons huis is gebouwd in 1989. De vloer van de benedenverdieping bestaat uit voorgespannen kanaalplaten voorzien van ca. 40 mm EPS aan de onderzijde. Voor zover ik kan zien zijn de kanalen open aan de uiteinden (in de spouw van de fundering/muur). Bovenop het beton ligt een afdekvloer van ca. 40-50mm. De vloer heeft een Rc > 1,3 m2 K/W (volgens de technische omschrijving).
Ik heb geen ruimte voor extra hoogte: de bovenkant van de nieuwe vloer moet ongeveer even hoog komen te liggen als de bovenkant van de huidige vloer. Verder is het huis bewoond, dus de hele operatie kan geen weken gaan duren (eventuele droogtijden). Voor de afwerking van de vloer zitten we nu te denken aan marmoleum.
Ik kom zelf eigenlijk uit op twee mogelijke manier om dit aan te pakken:
De eerste is het in laten frezen van de vloerverwarming in de afdekvloer, proberen de uiteinden van de kanalen in de kanaalplaten dicht te maken (zodat daar geen lucht meer doorheen kan stromen) en de vloer aan de onderkant (in de kruipruimte) extra te isoleren.
De tweede optie is om de hele afdekvloer aan de bovenkant te verwijderen en de vrijgekomen hoogte te gebruiken voor isolatie en daarop een droogbouw vloerverwarmingssysteem te installeren. Op die manier trekt minder warmte de fundering in. Eventueel kan er dan ook nog weer extra geïsoleerd worden aan de onderkant.
De tweede optie is een stuk ingrijpender dan de eerste, en heeft vooral ook veel zaken die niet bekend zijn van te voren: hoe makkelijk is die afdekvloer eruit te krijgen (en als dat heel erg tegen valt wat doe je dan?), hoe egaal is de ruwe betonvloer die dan te voorschijn komt (kan daar direct isolatie op, of moet je dat ook eerst weer gaan egaliseren?). Heeft het verwijderen van de dekvloer gevolgen voor de stevigheid (draagkracht) van de vloer?
Ik wil het graag goed doen, en niet achteraf denken hadden we maar zus of hadden we maar zo. Is er met infrezen en isoleren zoals beschreven een goede vloerverwarming te krijgen die weinig warmte verliest naar onderen en de fundering, en wel voldoende vermogen afgeeft naar de kamer (ook met een warmtepomp)? En is hij ook geschikt dan om mee te koelen?
Of zijn er goede argumenten om toch de tweede methode te kiezen? Of misschien nog een andere manier die ik over het hoofd zie?
Ik kwam op een site nog tegen dat een nadeel van infrezen is dat je weinig buffer voor warmte hebt. Ik zou juist zeggen dat je veel massa op moet warmen en dus ook veel buffer hebt. Bij droogbouw lijkt de buffer me juist lager dan bij infrezen. Zie ik dat niet goed? En is er wat betreft energieverbruik een voordeel/nadeel voor een grote of kleine buffer?
Verder stond daar ook dat bij infrezen de warmte-uitstraling minder goed is, en bij droogbouw een stuk beter. Wat betekent dat?
Hi @MarcG! Ik heb je topic verplaatst naar deze bestaande discussie. Op die manier zien gelijk meer mensen jouw bijdrage en krijg je sneller een antwoord op je vraag. Houd je ons op de hoogte van je vorderingen? Ik hoor het graag!
@MarcG Laat ik beginnen te zeggen dat ik geen ervaring heb met jouw situatie.
Ik denk dat je eerst een paar dingen moet onderzoeken om een goede keuze te kunnen maken.
1) Is de vloer beter geisoleerd te krijgen?
Vreemd genoeg kan ik nergens iets vinden over het injecteren/vullen van de kanalen van een kanaalplaten vloer. Ik zou denken dat je, net zoals je een spouwmuur kunt isoleren, je ook een kanaalvloer moet kunnen inspuiten met goed isolatiemateriaal.
Wat ik begrijp moet je bij vloerverwarming aan de onderkant een isolatie waarde van 5 of meer hebben. Anders gaat er ‘te veel’ warmte de verkeerde kant op.
Dat die van jou ‘maar’ 1,3 heeft met 40cm EPS platen er onder vind ik eigenlijk een beetje weinig. Maar zoals gezegd: ik heb hier geen ervaring mee, dus dit kan normaal zijn voor de gebruikte isolatiemethode.
Overigens kan ik me voorstellen dat een kanaalplaat vloer sowieso lastig goed geisoleerd te krijgen is. En dat als je er een ingefreesde vloerverwarming boven op legt je vooral bezig bent om de kanalen te verwarmen, ipv de vloer en de ruimte er boven.
2) Wat voor ‘afwerkvloer’ ligt er?
Als er een gewapende variant ligt dan zal zelfs infrezen geen mogelijkheid zijn?
Als ik de vrije keus had zou ik er denk eerst voor optie 2 gaan. Gecombineerd met de zo goed mogelijke isolatiemethode zoals je ook bij Optie 1 zou gebruiken.
Mocht tijdens de uitvoer het toch niet mogelijk blijken om de werkvloer (voldoende) te verwijderen is infrezen alsnog een optie?
Eventueel zou je eerst in een hoek de vloer kunnen openbreken om te zien hoe makkelijk die weg te halen is en tot welke werkdiepte je dan kunt komen.
Overigens nog wel 1 advies:
Zorg dat er geen mensen in de ruimte wonen waar je de vloer gaat vervangen, als je echt aand e gang gaat.
Ongeacht welke methode je gebruikt zal er enorm veel stof/gruis bij komen kijken.
En bouwvakkers zijn over het algemeen hele aardige mensen,
maar met ze samenwonen op een bouwplaats geeft vaak toch een aparte dynamiek.
Regel dus liefst een aantal dagen/weken een airbnb/centre parcs of zo.
Dat is ook voor je eigen gemoedsrust een stuk beter.
Ik heb pas geleden een aantal kozijnen/ramen laten vervangen en zelfs daarbij was het al een uitdaging om ‘gewoon’ in het huis te blijven wonen.
De links die ik oa heb geraadpleegd
https://www.joostdevree.nl/shtmls/kanaalplaatvloer.shtml
https://www.verwarminginfo.nl/vloerverwarming/droog-systeem
PS Kijk ook eens in de andere verhalen hier voor inspiratie over hoe je de vloerverwarming kan opnemen in het gehele verwarmingssysteem.
@Anne Bedankt voor je reactie en tips.
Wat betreft het isoleren van de kanalen van de kanaalplaten had ik bedacht om uit te meten waar de kanalen lopen, en dan vervolgens aan beide uiteinden van een kanaal een gaatje te boren vanaf de boven- of onderkant van de vloer tot in het kanaal. Als ik daar dan PUR schuim inspuit dan zouden volgens mij de uiteinden luchtdicht afgesloten moeten worden. De lucht die er nog in blijft zitten kan er vervolgens niet meer uit, dus zal een isolerende functie krijgen.
Het is een beetje lastig te zeggen hoeveel effect dit heeft, maar nu kan lucht vrij bewegen via de ventilatie van de spouw van de buitenmuur door de kanalen in de vloer en vervolgens opgewarmd aan de andere kant van de vloer omhoog in de spouw tussen ons huis en dat van de buren en tot slot door het dak naar buiten.
Wat betreft de mogelijkheden van isoleren aan de onderkant zijn er wel wat mogelijkheden. De toegang van de kruipruimte is niet heel groot, dus ik kan niet met grote platen PUR of PIR in de kruipruimte komen. Dan zou ik ze eerst in stukken moeten zagen om ze onder de vloer te krijgen, maar dan krijg je weer heel veel naden die dichtgemaakt moeten worden.
Bij het spuiten van PUR tegen de onderkant heb ik geen goed gevoel door de verhalen van mensen die er overgevoelig voor zijn. Bodemisolatie lijkt me ook niet ideaal omdat de kruipruimte voor mij wel toegankelijk moet blijven. Wat overblijft is dan isolatie dmv. een folie zoals tonzon, PIF, Prostelko, Alkreflex of iets dergelijks. Ik heb nog niet helemaal uitgerekend op wat voor een isolatiewaarde ik dan uit zou kunnen komen.
De huidige waarde van 1,3 m2K/W zal wel aardig kloppen, maar eerder minder dan meer zijn. De isolatie waarde van 4cm EPS (40mm, niet 40cm) is ongeveer 1 a 1,1 m2K/W als ik dat uitreken met gegevens van het internet. De betonvloer zelf draagt weinig bij aan de isolatiewaarde lijkt me.
De huidige afwerkvloer is volgens mij een cementdekvloer zonder wapening. Infrezen zal geen probleem zijn, bij buren (zelfde huis) is dat ook al gedaan en dat ging zonder problemen.
Wat betreft de kruipruimte : je zou naast isolatie aan de onderkant van de betonvloer, ook isolatieparels op de vloer van de kruipruimte kunnen aanbrengen, eventueel met daar nog een zeil overheen om de ruimte nog makkelijk(er) toegankelijk te houden?
Als de de dekvloer idd geen bewapening heeft zou ik zelf denk ik toch in 1e instantie proberen die weg te halen en dan isolatie op de betonvloer aan te brengen en daar de vloerverwarming op. Anders zul je denk ik toch altijd best veel energie in het opwarmen van de betonnen vloer steken, wat een beetje zonde lijkt. Ik kan me ook voorstellen dat daardoor de vloerverwarming een nog weer stuk ‘trager’ wordt.
Ik ga er dan even van uit dat het kwa totale kosten niet significant scheelt Dat het zelfs makkelijker en dus goedkoper kan zijn om het ‘groots’ aan te pakken. Maar wel met nog meer rotzooi.
@MarcGLaat ik beginnen te zeggen dat ik geen ervaring heb met jouw situatie.
Ik denk dat je eerst een paar dingen moet onderzoeken om een goede keuze te kunnen maken.
1) Is de vloer beter geisoleerd te krijgen?
Vreemd genoeg kan ik nergens iets vinden over het injecteren/vullen van de kanalen van een kanaalplaten vloer. Ik zou denken dat je, net zoals je een spouwmuur kunt isoleren, je ook een kanaalvloer moet kunnen inspuiten met goed isolatiemateriaal.
Wat ik begrijp moet je bij vloerverwarming aan de onderkant een isolatie waarde van 5 of meer hebben. Anders gaat er ‘te veel’ warmte de verkeerde kant op.
Dat die van jou ‘maar’ 1,3 heeft met 40cm EPS platen er onder vind ik eigenlijk een beetje weinig. Maar zoals gezegd: ik heb hier geen ervaring mee, dus dit kan normaal zijn voor de gebruikte isolatiemethode.
Overigens kan ik me voorstellen dat een kanaalplaat vloer sowieso lastig goed geisoleerd te krijgen is. En dat als je er een ingefreesde vloerverwarming boven op legt je vooral bezig bent om de kanalen te verwarmen, ipv de vloer en de ruimte er boven.
2) Wat voor ‘afwerkvloer’ ligt er?
Als er een gewapende variant ligt dan zal zelfs infrezen geen mogelijkheid zijn?
Als ik de vrije keus had zou ik er denk eerst voor optie 2 gaan. Gecombineerd met de zo goed mogelijke isolatiemethode zoals je ook bij Optie 1 zou gebruiken.
Mocht tijdens de uitvoer het toch niet mogelijk blijken om de werkvloer (voldoende) te verwijderen is infrezen alsnog een optie?
Eventueel zou je eerst in een hoek de vloer kunnen openbreken om te zien hoe makkelijk die weg te halen is en tot welke werkdiepte je dan kunt komen.
Overigens nog wel 1 advies:
Zorg dat er geen mensen in de ruimte wonen waar je de vloer gaat vervangen, als je echt aand e gang gaat.
Ongeacht welke methode je gebruikt zal er enorm veel stof/gruis bij komen kijken.
En bouwvakkers zijn over het algemeen hele aardige mensen,
maar met ze samenwonen op een bouwplaats geeft vaak toch een aparte dynamiek.
Regel dus liefst een aantal dagen/weken een airbnb/centre parcs of zo.
Dat is ook voor je eigen gemoedsrust een stuk beter.
Ik heb pas geleden een aantal kozijnen/ramen laten vervangen en zelfs daarbij was het al een uitdaging om ‘gewoon’ in het huis te blijven wonen.
De links die ik oa heb geraadpleegd
https://www.joostdevree.nl/shtmls/kanaalplaatvloer.shtml
https://www.verwarminginfo.nl/vloerverwarming/droog-systeem
PS Kijk ook eens in de andere verhalen hier voor inspiratie over hoe je de vloerverwarming kan opnemen in het gehele verwarmingssysteem.
Is 40 mm eps
[...]
Dat die van jou ‘maar’ 1,3 heeft met 40cm EPS platen er onder vind ik eigenlijk een beetje weinig. i..]
Is 40 mm eps
Tja, ik kan nu natuurlijk flauw doen en mijn post editten en er 4cm van maken :P
Let op bij het gebruik van drijvende isolatie , vaak is het zand onder de fundering gezakt als deze op palen staat en ontstaat er een vrije doorgang naar de buren als het water begint te zakken in drogere periodes , waardoor je isolatie laag weg drijft op reis gaat naar de buren
Februari 2019 heb ik de begane grond vloer laten isoleren. Betonvloer: T-liggers en “broodjes”. Als eerst de bodem voorzien van bodemfolie. Folie opgezet tegen funderingsbalken en vastgezet. 2 ventilatie openingen in voor- en achtergevel extra geboord zodat de ventilatie goed onder de aangebrachte folie werkt. Onderzijde vloer voorzien van Isofolie dik 8cm. Isoltiewaarde gehele vloer Rc 4. Bij een goed droge kruipruimte werkt de isolatie het beste. En inderdaad besparing op het gasverbruik.
