Ik speel al een tijd met het idee om in de woonkamer vloerverwarming aan te (laten) leggen. Op de eerste plaats voor het comfort, en op de tweede plaatst als volgende stap in het verduurzamen van ons huis (in dit geval voorzien van LTV zodat we in de toekomst mogelijk de CV ketel kunnen vervangen door een warmtepomp). Ook zou het mooi zijn de vloer in de toekomst misschien ook voor koeling te kunnen gebruiken.
Ons huis is gebouwd in 1989. De vloer van de benedenverdieping bestaat uit voorgespannen kanaalplaten voorzien van ca. 40 mm EPS aan de onderzijde. Voor zover ik kan zien zijn de kanalen open aan de uiteinden (in de spouw van de fundering/muur). Bovenop het beton ligt een afdekvloer van ca. 40-50mm. De vloer heeft een Rc > 1,3 m2 K/W (volgens de technische omschrijving).
Ik heb geen ruimte voor extra hoogte: de bovenkant van de nieuwe vloer moet ongeveer even hoog komen te liggen als de bovenkant van de huidige vloer. Verder is het huis bewoond, dus de hele operatie kan geen weken gaan duren (eventuele droogtijden). Voor de afwerking van de vloer zitten we nu te denken aan marmoleum.
Ik kom zelf eigenlijk uit op twee mogelijke manier om dit aan te pakken:
De eerste is het in laten frezen van de vloerverwarming in de afdekvloer, proberen de uiteinden van de kanalen in de kanaalplaten dicht te maken (zodat daar geen lucht meer doorheen kan stromen) en de vloer aan de onderkant (in de kruipruimte) extra te isoleren.
De tweede optie is om de hele afdekvloer aan de bovenkant te verwijderen en de vrijgekomen hoogte te gebruiken voor isolatie en daarop een droogbouw vloerverwarmingssysteem te installeren. Op die manier trekt minder warmte de fundering in. Eventueel kan er dan ook nog weer extra geïsoleerd worden aan de onderkant.
De tweede optie is een stuk ingrijpender dan de eerste, en heeft vooral ook veel zaken die niet bekend zijn van te voren: hoe makkelijk is die afdekvloer eruit te krijgen (en als dat heel erg tegen valt wat doe je dan?), hoe egaal is de ruwe betonvloer die dan te voorschijn komt (kan daar direct isolatie op, of moet je dat ook eerst weer gaan egaliseren?). Heeft het verwijderen van de dekvloer gevolgen voor de stevigheid (draagkracht) van de vloer?
Ik wil het graag goed doen, en niet achteraf denken hadden we maar zus of hadden we maar zo. Is er met infrezen en isoleren zoals beschreven een goede vloerverwarming te krijgen die weinig warmte verliest naar onderen en de fundering, en wel voldoende vermogen afgeeft naar de kamer (ook met een warmtepomp)? En is hij ook geschikt dan om mee te koelen?
Of zijn er goede argumenten om toch de tweede methode te kiezen? Of misschien nog een andere manier die ik over het hoofd zie?
Ik kwam op een site nog tegen dat een nadeel van infrezen is dat je weinig buffer voor warmte hebt. Ik zou juist zeggen dat je veel massa op moet warmen en dus ook veel buffer hebt. Bij droogbouw lijkt de buffer me juist lager dan bij infrezen. Zie ik dat niet goed? En is er wat betreft energieverbruik een voordeel/nadeel voor een grote of kleine buffer?
Verder stond daar ook dat bij infrezen de warmte-uitstraling minder goed is, en bij droogbouw een stuk beter. Wat betekent dat?
+3Hi
+2
Ik denk dat je eerst een paar dingen moet onderzoeken om een goede keuze te kunnen maken.
1) Is de vloer beter geisoleerd te krijgen?
Vreemd genoeg kan ik nergens iets vinden over het injecteren/vullen van de kanalen van een kanaalplaten vloer. Ik zou denken dat je, net zoals je een spouwmuur kunt isoleren, je ook een kanaalvloer moet kunnen inspuiten met goed isolatiemateriaal.
Wat ik begrijp moet je bij vloerverwarming aan de onderkant een isolatie waarde van 5 of meer hebben. Anders gaat er ‘te veel’ warmte de verkeerde kant op.
Dat die van jou ‘maar’ 1,3 heeft met 40cm EPS platen er onder vind ik eigenlijk een beetje weinig. Maar zoals gezegd: ik heb hier geen ervaring mee, dus dit kan normaal zijn voor de gebruikte isolatiemethode.
Overigens kan ik me voorstellen dat een kanaalplaat vloer sowieso lastig goed geisoleerd te krijgen is. En dat als je er een ingefreesde vloerverwarming boven op legt je vooral bezig bent om de kanalen te verwarmen, ipv de vloer en de ruimte er boven.
2) Wat voor ‘afwerkvloer’ ligt er?
Als er een gewapende variant ligt dan zal zelfs infrezen geen mogelijkheid zijn?
Als ik de vrije keus had zou ik er denk eerst voor optie 2 gaan. Gecombineerd met de zo goed mogelijke isolatiemethode zoals je ook bij Optie 1 zou gebruiken.
Mocht tijdens de uitvoer het toch niet mogelijk blijken om de werkvloer (voldoende) te verwijderen is infrezen alsnog een optie?
Eventueel zou je eerst in een hoek de vloer kunnen openbreken om te zien hoe makkelijk die weg te halen is en tot welke werkdiepte je dan kunt komen.
Overigens nog wel 1 advies:
Zorg dat er geen mensen in de ruimte wonen waar je de vloer gaat vervangen, als je echt aand e gang gaat.
Ongeacht welke methode je gebruikt zal er enorm veel stof/gruis bij komen kijken.
En bouwvakkers zijn over het algemeen hele aardige mensen,
maar met ze samenwonen op een bouwplaats geeft vaak toch een aparte dynamiek.
Regel dus liefst een aantal dagen/weken een airbnb/centre parcs of zo.
Dat is ook voor je eigen gemoedsrust een stuk beter.
Ik heb pas geleden een aantal kozijnen/ramen laten vervangen en zelfs daarbij was het al een uitdaging om ‘gewoon’ in het huis te blijven wonen.
De links die ik oa heb geraadpleegd
https://www.joostdevree.nl/shtmls/kanaalplaatvloer.shtml
https://www.verwarminginfo.nl/vloerverwarming/droog-systeem
PS Kijk ook eens in de andere verhalen hier voor inspiratie over hoe je de vloerverwarming kan opnemen in het gehele verwarmingssysteem.
Wat betreft het isoleren van de kanalen van de kanaalplaten had ik bedacht om uit te meten waar de kanalen lopen, en dan vervolgens aan beide uiteinden van een kanaal een gaatje te boren vanaf de boven- of onderkant van de vloer tot in het kanaal. Als ik daar dan PUR schuim inspuit dan zouden volgens mij de uiteinden luchtdicht afgesloten moeten worden. De lucht die er nog in blijft zitten kan er vervolgens niet meer uit, dus zal een isolerende functie krijgen.
Het is een beetje lastig te zeggen hoeveel effect dit heeft, maar nu kan lucht vrij bewegen via de ventilatie van de spouw van de buitenmuur door de kanalen in de vloer en vervolgens opgewarmd aan de andere kant van de vloer omhoog in de spouw tussen ons huis en dat van de buren en tot slot door het dak naar buiten.
Wat betreft de mogelijkheden van isoleren aan de onderkant zijn er wel wat mogelijkheden. De toegang van de kruipruimte is niet heel groot, dus ik kan niet met grote platen PUR of PIR in de kruipruimte komen. Dan zou ik ze eerst in stukken moeten zagen om ze onder de vloer te krijgen, maar dan krijg je weer heel veel naden die dichtgemaakt moeten worden.
Bij het spuiten van PUR tegen de onderkant heb ik geen goed gevoel door de verhalen van mensen die er overgevoelig voor zijn. Bodemisolatie lijkt me ook niet ideaal omdat de kruipruimte voor mij wel toegankelijk moet blijven. Wat overblijft is dan isolatie dmv. een folie zoals tonzon, PIF, Prostelko, Alkreflex of iets dergelijks. Ik heb nog niet helemaal uitgerekend op wat voor een isolatiewaarde ik dan uit zou kunnen komen.
De huidige waarde van 1,3 m2K/W zal wel aardig kloppen, maar eerder minder dan meer zijn. De isolatie waarde van 4cm EPS (40mm, niet 40cm) is ongeveer 1 a 1,1 m2K/W als ik dat uitreken met gegevens van het internet. De betonvloer zelf draagt weinig bij aan de isolatiewaarde lijkt me.
De huidige afwerkvloer is volgens mij een cementdekvloer zonder wapening. Infrezen zal geen probleem zijn, bij buren (zelfde huis) is dat ook al gedaan en dat ging zonder problemen.
+2Wat betreft de kruipruimte : je zou naast isolatie aan de onderkant van de betonvloer, ook isolatieparels op de vloer van de kruipruimte kunnen aanbrengen, eventueel met daar nog een zeil overheen om de ruimte nog makkelijk(er) toegankelijk te houden?
Als de de dekvloer idd geen bewapening heeft zou ik zelf denk ik toch in 1e instantie proberen die weg te halen en dan isolatie op de betonvloer aan te brengen en daar de vloerverwarming op. Anders zul je denk ik toch altijd best veel energie in het opwarmen van de betonnen vloer steken, wat een beetje zonde lijkt. Ik kan me ook voorstellen dat daardoor de vloerverwarming een nog weer stuk ‘trager’ wordt.
Ik ga er dan even van uit dat het kwa totale kosten niet significant scheelt Dat het zelfs makkelijker en dus goedkoper kan zijn om het ‘groots’ aan te pakken. Maar wel met nog meer rotzooi.
Ik denk dat je eerst een paar dingen moet onderzoeken om een goede keuze te kunnen maken.
1) Is de vloer beter geisoleerd te krijgen?
Vreemd genoeg kan ik nergens iets vinden over het injecteren/vullen van de kanalen van een kanaalplaten vloer. Ik zou denken dat je, net zoals je een spouwmuur kunt isoleren, je ook een kanaalvloer moet kunnen inspuiten met goed isolatiemateriaal.
Wat ik begrijp moet je bij vloerverwarming aan de onderkant een isolatie waarde van 5 of meer hebben. Anders gaat er ‘te veel’ warmte de verkeerde kant op.
Dat die van jou ‘maar’ 1,3 heeft met 40cm EPS platen er onder vind ik eigenlijk een beetje weinig. Maar zoals gezegd: ik heb hier geen ervaring mee, dus dit kan normaal zijn voor de gebruikte isolatiemethode.
Overigens kan ik me voorstellen dat een kanaalplaat vloer sowieso lastig goed geisoleerd te krijgen is. En dat als je er een ingefreesde vloerverwarming boven op legt je vooral bezig bent om de kanalen te verwarmen, ipv de vloer en de ruimte er boven.
2) Wat voor ‘afwerkvloer’ ligt er?
Als er een gewapende variant ligt dan zal zelfs infrezen geen mogelijkheid zijn?
Als ik de vrije keus had zou ik er denk eerst voor optie 2 gaan. Gecombineerd met de zo goed mogelijke isolatiemethode zoals je ook bij Optie 1 zou gebruiken.
Mocht tijdens de uitvoer het toch niet mogelijk blijken om de werkvloer (voldoende) te verwijderen is infrezen alsnog een optie?
Eventueel zou je eerst in een hoek de vloer kunnen openbreken om te zien hoe makkelijk die weg te halen is en tot welke werkdiepte je dan kunt komen.
Overigens nog wel 1 advies:
Zorg dat er geen mensen in de ruimte wonen waar je de vloer gaat vervangen, als je echt aand e gang gaat.
Ongeacht welke methode je gebruikt zal er enorm veel stof/gruis bij komen kijken.
En bouwvakkers zijn over het algemeen hele aardige mensen,
maar met ze samenwonen op een bouwplaats geeft vaak toch een aparte dynamiek.
Regel dus liefst een aantal dagen/weken een airbnb/centre parcs of zo.
Dat is ook voor je eigen gemoedsrust een stuk beter.
Ik heb pas geleden een aantal kozijnen/ramen laten vervangen en zelfs daarbij was het al een uitdaging om ‘gewoon’ in het huis te blijven wonen.
De links die ik oa heb geraadpleegd
https://www.joostdevree.nl/shtmls/kanaalplaatvloer.shtml
https://www.verwarminginfo.nl/vloerverwarming/droog-systeem
PS Kijk ook eens in de andere verhalen hier voor inspiratie over hoe je de vloerverwarming kan opnemen in het gehele verwarmingssysteem.
Is 40 mm eps
+2[...]
Dat die van jou ‘maar’ 1,3 heeft met 40cm EPS platen er onder vind ik eigenlijk een beetje weinig. [..]
Is 40 mm eps
Tja, ik kan nu natuurlijk flauw doen en mijn post editten en er 4cm van maken :P
Let op bij het gebruik van drijvende isolatie , vaak is het zand onder de fundering gezakt als deze op palen staat en ontstaat er een vrije doorgang naar de buren als het water begint te zakken in drogere periodes , waardoor je isolatie laag weg drijft op reis gaat naar de buren
Februari 2019 heb ik de begane grond vloer laten isoleren. Betonvloer: T-liggers en “broodjes”. Als eerst de bodem voorzien van bodemfolie. Folie opgezet tegen funderingsbalken en vastgezet. 2 ventilatie openingen in voor- en achtergevel extra geboord zodat de ventilatie goed onder de aangebrachte folie werkt. Onderzijde vloer voorzien van Isofolie dik 8cm. Isoltiewaarde gehele vloer Rc 4. Bij een goed droge kruipruimte werkt de isolatie het beste. En inderdaad besparing op het gasverbruik.
Heb je al een account? Inloggen
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.
