Vrijwel alle HR-ketels (condenserende ketels) staan verkeerd afgesteld. Waarschijnlijk komt dat omdat vrijwel niemand weet hoe een HR-ketel werkt. Bij de verbranding van aardgas ontstaat behalve CO2 ook waterdamp. Waterdamp bevat nog condensatiewarmte. Deze condensatiewarmte (precies het omgekeerde van verdampingswarmte) bedraagt ongeveer 11 procent van de verbrandingswarmte. Daarom heeft rond 1980 Nefit de HR-ketel (een beter woord is rookgascondenserende ketel) ontwikkeld. Het verbrandingsgas gaat voor dat het de schoorsteen uitgaat daarbij eerst door een warmtewisselaar waar het (koudere) retourwater van de radiatoren door stroomt. De waterdamp uit het rookgas condenseert dan en met de condensatiewarmte wordt het retourwater dus voor verwarmt. Maar hier zit nu juist de clue. Doordat de temperatuur van het cv-water te hoog staat is het retourwater zo warm dat er amper of geen condensatie optreedt. Je kan dat dan ook zien aan de grote witte waterdampwolken uit de rookgasafvoer.
Op het menu van de cv-ketel zou je dan ook derhalve de temperatuur van het cv-water moeten verlagen. (Niet te verwarren met die van het tapwater. Om legionella te voorkomen moet die op 60 graden blijven staan). Het duurt dan wel iets langer eer je kamer warm is maar het rendement van de ketel is veel hoger. Ook dienen de gebruikte radiatoren 'waterzijdig' afgesteld te worden wat inhoudt dat van alle radiatoren de retourtemperatuur ongeveer even hoog (laag) is. Dat kan door (zelf) de radiatorknoppen in te stellen. Door radiatorventilatoren aan te schaffen koelen radiatoren veel sneller af en is de retourtemperatuur dus lager. Dit is een vorm van 'lage temperatuur verwarming' die je, in de toekomst bij aanschaf van een luchtwaterwarmtepomp misschien sowieso nodig hebt. De stroom die die radiatorventilator gebruiken staat in geen enkele verhouding met het aardgas dat je gaat besparen. Nog eenvoudiger zou zijn echte slimme huiskamerthermostaten waarbij ook pauzetijden van de cv-ketel (en cv pomp) in te voeren zouden zijn. Maar voor deze toepassing is volgens de fabrikanten (nog) geen markt. Wat niet vreemd is, aangezien nog vrijwel niemand bekend is met de werking van een HR-ketel.
De verhoging van het rendement van een HR-ketel (condenserende ketel) is afhankelijk van de laagte van de retourwater temperatuur die bereikt kan worden:
60 graden en hoger 87 %
50 graden 90 % (+ 3 % )
40 graden 95 % ( + 6 % )
30 graden 97 % (+ 9 % )
20 graden 99 % (+ 10 % )
10 graden 100 % (+ 11 % )
Ik vind het onvoorstelbaar dat, gezien de klimaatdiscussie en bodemproblemen in Groningen, hier aan totaal geen aandacht wordt besteed.
Bladzijde 2 / 2
Op tweakers.net zijn ook topics m.b.t. vloerverwarming i.c.m. plaatwisselaars te vinden.
Je hoeft waarschijnlijk niet direct een 1" aansluiting op de plaatwisselaar te kiezen, 3/4" is misschien genoeg, belangrijker is vaak het leidingwerk naar de plaatwisselaar. Just my 2 cts
P.S.: 16 bar is voldoende
-
snip-
Ik vind het onvoorstelbaar dat, gezien de klimaatdiscussie en bodemproblemen in Groningen, hier aan totaal geen aandacht wordt besteed.
Precies, en in dat licht, ook raar hoe vloer verwarming typisch wordt aangesloten.
Ik merk dat ik mijn ketel temperatuur niet onder de 58 graden C kan instellen omdat dan mijn vloer niet meer warm wordt.
Oorzaak: De verdeler van de vloerverwarming is ontworpen op hoge ketel temperaturen en mengt te veel retour water bij als de ketel temperatuur lager is.
De enige oplossing die ik kan verzinnen die ook nog eens gunstig is voor het ketel rendement is een lage temperatuur verdeler kopen en een platen wisselaar en dan in combinatie met een thermostatisch meng ventiel de vloer verwarming aansluiten op de retour die naar de ketel gaat ipv parallel in de aanvoer met de radiatoren, zodat de vloer verwarming de retour temperatuur verder omlaag brengt en het rendement van de ketel verder omhoog.
Ik denk niet dat het financieel een positief verhaal is, maar dat ik dat van de zomer toch maar eens ga knutselen
en dan heb ik de vloerverwarming in iedergeval al voorbereid voor een eventule toekomstige warmte pomp.
Ik heb een Remeha Calenta CW5 uit 2008.
Bij deze ketel is het bijna kinderlijk eenvoudig op de CV watertemperatuur in te stellen op de ketel. Daarbij is dan meteen te zien wat de retour watertemperatuur is. Zoals Driepinter ook schrijft, deze is uiteraard niet in te stellen.
Ik heb een paar jaar geleden overal Jaga radiatoren laten plaatsen. Voor de duidelijkheid, eigenlijk zijn het convectoren. Een voordeel is van de Jaga dat hierin maar 10% van het water gaat dat in conventionele radiatoren zit. Hierdoor hoeft de ketel ook veel minder water te verwarmen. Door de koperen buizen en aluminium lamellen warmt de Jaga snel op.
Ik heb de watertemperatuur (CV) ingesteld op 60 graden. Ik zie dan, als we alleen in de woonkamer de radiatoren open hebben staan, een debiet van 13 graden, dus een retour watertemperatuur van 47 graden.
Als ik dan bijvoorbeeld de badkameradiator ook open zet (toch lekker als ik ga douchen) dan zie ik het debiet oplopen tot 15 graden (retour dus 45).
De Jaga in combinatie met de lage temperatuur van het water is voldoende om de zaak warm te houden. De lage temperatuur heeft echter wel tot gevolg dat het een paar uur duurt voor de gevraagde temperatuur wordt bereikt (van 16,5 naar 19,5). Maar daar heb ik een programmeerbare kamerthermostaat voor. Iedereen met een Remeha (in ieder geval de Calenta) wil ik adviseren om de gebruiksaanwijzing eens te lezen en de watertemperatuur te controleren/ in te stellen/ te verlagen.
Want met een retourtemperatuur van 47 door een aanvoer van 60 graden verdien je zo geld en spaar je behalve je portemonnee ook het milieu.
Bij deze ketel is het bijna kinderlijk eenvoudig op de CV watertemperatuur in te stellen op de ketel. Daarbij is dan meteen te zien wat de retour watertemperatuur is. Zoals Driepinter ook schrijft, deze is uiteraard niet in te stellen.
Ik heb een paar jaar geleden overal Jaga radiatoren laten plaatsen. Voor de duidelijkheid, eigenlijk zijn het convectoren. Een voordeel is van de Jaga dat hierin maar 10% van het water gaat dat in conventionele radiatoren zit. Hierdoor hoeft de ketel ook veel minder water te verwarmen. Door de koperen buizen en aluminium lamellen warmt de Jaga snel op.
Ik heb de watertemperatuur (CV) ingesteld op 60 graden. Ik zie dan, als we alleen in de woonkamer de radiatoren open hebben staan, een debiet van 13 graden, dus een retour watertemperatuur van 47 graden.
Als ik dan bijvoorbeeld de badkameradiator ook open zet (toch lekker als ik ga douchen) dan zie ik het debiet oplopen tot 15 graden (retour dus 45).
De Jaga in combinatie met de lage temperatuur van het water is voldoende om de zaak warm te houden. De lage temperatuur heeft echter wel tot gevolg dat het een paar uur duurt voor de gevraagde temperatuur wordt bereikt (van 16,5 naar 19,5). Maar daar heb ik een programmeerbare kamerthermostaat voor. Iedereen met een Remeha (in ieder geval de Calenta) wil ik adviseren om de gebruiksaanwijzing eens te lezen en de watertemperatuur te controleren/ in te stellen/ te verlagen.
Want met een retourtemperatuur van 47 door een aanvoer van 60 graden verdien je zo geld en spaar je behalve je portemonnee ook het milieu.
Geweldig dat jullie hierover schrijven en gedachten uitwisselen. Als leek zonder technische achtergrond/aanleg, kan ik jammer genoeg niet mee in jullie discussie, maar ik ben wel heel geïnteresseerd hoe je eenvoudig duurzamer kunt leven/wonen en leer graag van jullie. Mogelijk vele anderen ook.
Zouden jullie me advies kunnen geven of, en zo ja, hoe ik mijn toestel eventueel zelf beter kan instellen? Ik heb een Nefit Ecomline HR ketel uit 2004 en heb hieronder het bedieningspaneeltje en het gaskeuretiket geplakt. Het draaiknopje met het radiatoricoontje staat op 10, dat met het kraantje staat op stand 7, en dat met de vlammetjes erboven staat op 10. Ik hoor het graag!
Zouden jullie me advies kunnen geven of, en zo ja, hoe ik mijn toestel eventueel zelf beter kan instellen? Ik heb een Nefit Ecomline HR ketel uit 2004 en heb hieronder het bedieningspaneeltje en het gaskeuretiket geplakt. Het draaiknopje met het radiatoricoontje staat op 10, dat met het kraantje staat op stand 7, en dat met de vlammetjes erboven staat op 10. Ik hoor het graag!
Het display op de ketel zelf geeft aan de huidige cv-temperatuur en de waterdruk (die je dus ook in de gaten moet houden om eventueel water bij te vullen en te ontluchten). Door op een knopje te drukken gaat het display oplichten. Je kunt dan op de menuknop drukken. En vervolgens met het pijltje naar beneden. Dan verschijnt er een radiatortekentje en het getal waarop de maximum temperatuur is ingesteld. Als je de menuknop vervolgens een paar seconde ingedrukt houdt, gaat dat getalletje knipperen en kan je het met het pijltje naar beneden of het pijltje naar boven de ingestelde cv temperatuur in stellen. Door even op de menuknop te drukken bevestig je de nieuwe ingestelde waarde. Vervolgens kan je ook op de zelfde manier het maximum brander vermogen verlagen (zodat de warmtewisselaar beter werkt) en ook de maximum pompsnelheid (zodat de verblijftijd van het warme water in de radiatoren langer is en het water dus beter afkoelt eer het terug naar de ketel gaat.
Voor je de cv temperatuur aanpast is het misschien interessant om te voelen of dat het stuk van de rookgasafvoer boven de ketel wat niet geisoleerd is na de veranderingen minder warm wordt. Want ook dat is een teken dat het rendement van de rookgascondenserende ketel toeneemt.
Gezien de middelste foto denk ik dat je aan de witte knop met het radiatorteken moet draaien. Niet aan die met het kraantje want dan krijg je kans op legionella. Kan je nog een gebruiksaanwijzing vinden. Eventueel op internet?
Voor je de cv temperatuur aanpast is het misschien interessant om te voelen of dat het stuk van de rookgasafvoer boven de ketel wat niet geisoleerd is na de veranderingen minder warm wordt. Want ook dat is een teken dat het rendement van de rookgascondenserende ketel toeneemt.
Gezien de middelste foto denk ik dat je aan de witte knop met het radiatorteken moet draaien. Niet aan die met het kraantje want dan krijg je kans op legionella. Kan je nog een gebruiksaanwijzing vinden. Eventueel op internet?
Dank voor dit topic en de reactie!
Ik had hier al van gehoord, maar me er nog niet in verdiept.
Ik heb een nefit ecomline 30hr en ben nu de cv-water temperatuur stapsgewijs aan het verlagen.
Zie foto. de bovenste draaischijf (met radiator icoon) staat nu op 55 (hoogste stand is 90, laagste 40).
De tweede draaischijf (met kraantje icoon) staat op 10 en heb ik daar gelaten. zelfde geldt voor de onderste (vlammetjes, vermogen). staat nog op tien, maar ik begrijp dat die een of enkele stappen omlaag kan.
Ik heb een vrij oud apparaat en geen meetapparatuur. Maar als ik het goed begrijp kan ik hem ook redelijk efficiënt afstellen, door stapsgewijs het cv-water naar beneden te brengen, tot de rookgasafvoerbuis niet te warm meer aanvoelt en er geen witte rook meer uitkomt (terwijl je tegelijkertijd nog wel je huis warm kan krijgen natuurlijk)?
Ik had hier al van gehoord, maar me er nog niet in verdiept.
Ik heb een nefit ecomline 30hr en ben nu de cv-water temperatuur stapsgewijs aan het verlagen.
Zie foto. de bovenste draaischijf (met radiator icoon) staat nu op 55 (hoogste stand is 90, laagste 40).
De tweede draaischijf (met kraantje icoon) staat op 10 en heb ik daar gelaten. zelfde geldt voor de onderste (vlammetjes, vermogen). staat nog op tien, maar ik begrijp dat die een of enkele stappen omlaag kan.
Ik heb een vrij oud apparaat en geen meetapparatuur. Maar als ik het goed begrijp kan ik hem ook redelijk efficiënt afstellen, door stapsgewijs het cv-water naar beneden te brengen, tot de rookgasafvoerbuis niet te warm meer aanvoelt en er geen witte rook meer uitkomt (terwijl je tegelijkertijd nog wel je huis warm kan krijgen natuurlijk)?
Bedankt voor je snelle, uitgebreide reactie, driepinter. Ik heb blijkbaar een wat ouder en eenvoudiger type ketel want er is geen menuknop zoals je omschrijft. Temperatuur wordt met klokmodel thermometer en de druk met een manometer aangegeven. Op internet vond ik de gebruiksaanwijzing, maar daar staat bar weinig in. De draaiknop met radiatoricoontje lijkt voor de cv-aanvoertemperatuur te zijn en die met de vlammetjes voor het vermogen/deellast. Tevens vond ik deze webpagina: https://www.vandomburg.net/bespaar-energie-met-cv-tuning/cv-ketel-instellen-en-afregelen/ . Het lijkt erop dat er weinig in te stellen valt.
Ik heb nu het draaiknopje met het radiatoricoontje en dat met de vlammetjes van 10 naar 6 gezet. De metalen afvoer boven de ketel was op dat moment tamelijk warm, ik schat zo'n 40 graden. De pvc afvoer boven de ketel was koel. Het waterzijdig instellen van de radiatoren is ook beperkt mogelijk. Ik heb slechts eenvoudige open-dicht knoppen en ik verwarm alleen woonkamer en keuken en heel af en toe de badkamer, of soms voor een uurtje een kleine slaapkamer. Alle andere radiatoren in huis staan dicht.
Ik ga het eens met deze gewijzigde standen even ondervinden hoe het in huis zal voelen en of de afvoer boven de ketel koeler wordt.
Denk je dat dit in mijn situatie een mogelijke verbetering is of bereik ik misschien juist een ongewenst resultaat hiermee omdat er dus tamelijk veel instelbeperkingen zijn?
Ik heb nu het draaiknopje met het radiatoricoontje en dat met de vlammetjes van 10 naar 6 gezet. De metalen afvoer boven de ketel was op dat moment tamelijk warm, ik schat zo'n 40 graden. De pvc afvoer boven de ketel was koel. Het waterzijdig instellen van de radiatoren is ook beperkt mogelijk. Ik heb slechts eenvoudige open-dicht knoppen en ik verwarm alleen woonkamer en keuken en heel af en toe de badkamer, of soms voor een uurtje een kleine slaapkamer. Alle andere radiatoren in huis staan dicht.
Ik ga het eens met deze gewijzigde standen even ondervinden hoe het in huis zal voelen en of de afvoer boven de ketel koeler wordt.
Denk je dat dit in mijn situatie een mogelijke verbetering is of bereik ik misschien juist een ongewenst resultaat hiermee omdat er dus tamelijk veel instelbeperkingen zijn?
Wanneer de ketel onderhoud krijgt moet je het natuurlijk allemaal navragen. Als de installateur het weinig op heeft van je veranderingen zeg dan dat je info komt van de Eigen Huis community. De site die je aangeeft is zeer interessant, en wat blijkt, het is niet van een installateur. Van cv-ketel bezitters wordt wel verlangt de cv temperatuur aan te passen tijdens bijvoorbeeld een vorstperiode. Het kunststofgedeelte is zeer waarschijnlijk de lucht aanvoer voor de brander van af buiten.
Als de rookgasafvoer inderdaad ongeveer 40 graden is houdt dat in dat er maar 6 % extra rendement is in plaats van het maximale 11 % van de verbrandingswarmte.
Als de rookgasafvoer inderdaad ongeveer 40 graden is houdt dat in dat er maar 6 % extra rendement is in plaats van het maximale 11 % van de verbrandingswarmte.
Ik vroeg de onderhoudsmonteur dan of ik nog energie kon besparen, of bijv. die draaiknopjes wel op 10 moesten staan. Het antwoord was dan dat dat qua verbruik weinig verschil maakte maar qua comfort op 10 het beste was. Er werd dan ook gezegd dat mijn cv-ketel gewoon een goede ketel was met 107% rendement. Tja..... als je weinig weet kun je ook weinig doorvragen. Fijn om op deze communitysite bij te leren 🙂!
Superhandig die link, @darkfiber ! Bedankt. 🙂 @PC. Hoe ver ben je nu in het proces? Ik hoor het graag.
Bij onderhoudsbeurten heb ik verschillende keren gevraagd (aan de steeds ook verschillende monteurs) of de ketel optimaal is ingesteld en of het niet beter zou zijn om bepaalde standen te verlagen om energiebewuster te stoken. Maar ik kreeg steeds als antwoord dat hij goed stond. Tja, tijd is kortetermijngeld, helaas...
Fijn dat ik via jou nu meer inzicht krijg, ook al is dat voor een leek als ik beperkt omdat de materie zo ingewikkeld is. Maar het klinkt allemaal heel logisch en motiveert om verder te zoeken. Ik kwam nog uitgebreide info op teakers tegen, waar ik eens rustig voor ga zitten.
Bedankt, driepinter, voor je geweldige hulp en voor mijn gevoel bijdrage aan een betere wereld 🙂!
Fijn dat ik via jou nu meer inzicht krijg, ook al is dat voor een leek als ik beperkt omdat de materie zo ingewikkeld is. Maar het klinkt allemaal heel logisch en motiveert om verder te zoeken. Ik kwam nog uitgebreide info op teakers tegen, waar ik eens rustig voor ga zitten.
Bedankt, driepinter, voor je geweldige hulp en voor mijn gevoel bijdrage aan een betere wereld 🙂!
Onze Ecomline HR uit 1999 is zojuist weer onderhouden en we hebben besloten nog een jaar verder te gaan met deze ketel.
Pas sinds december 2018 (toen ik me verdiept heb in de nieuwe energie tarieven en veel over verwarming heb gelezen) staat de brander op 9, het tapwater op max en het radiatorwater op 60 graden.
Het is comfortabel in huis, bijna geen verschil te merken met voorheen.
's Morgens duurt het ietsje langer voordat het echt warm is in huis.
Een aanvulling op@driepinter
Ik las dat een HR ketel pas efficiënt is als het retourwater van de verwarming 58 graden of lager is.
Zoals@driepinter al schreef kun je zien of er een efficiënte verbranding is doordat er dan geen zichtbare stoom/condens uit de rookgasafvoer komt.
Pas sinds december 2018 (toen ik me verdiept heb in de nieuwe energie tarieven en veel over verwarming heb gelezen) staat de brander op 9, het tapwater op max en het radiatorwater op 60 graden.
Het is comfortabel in huis, bijna geen verschil te merken met voorheen.
's Morgens duurt het ietsje langer voordat het echt warm is in huis.
Een aanvulling op
Ik las dat een HR ketel pas efficiënt is als het retourwater van de verwarming 58 graden of lager is.
Zoals
Valt me op dat ik nergens iets kan vinden over hoe een lagere keteltemperatuur de LEVENSDUUR van de condensor beïnvloedt, er lijkt me een economisch optimum te zijn.
Immers een nw condensor zal ik vanwege de hoge kosten niet apart installeren, dan maar gelijk een nw ketel.
En vergeet niet de afzettingen uit de condensafvoer regelmatig te verwijderen, ik had er al verstopping en lekkage door.
Ik merk dat ik mijn ketel temperatuur niet onder de 58 graden C kan instellen omdat dan mijn vloer niet meer warm wordt.
Oorzaak: De verdeler van de vloerverwarming is ontworpen op hoge ketel temperaturen en mengt te veel retour water bij als de ketel temperatuur lager is.
I
Had hetzelfde probleem. Opgelost door in de aanvoer (hete zijde) van de CV ketel een Honeywell afsluiter te plaatsen. Deze kun je bij een Intergas CV-ketel koppelen aan de pomp in de CV ketel (juiste parameter: A > 0 ). Als de brander stopt de nadraaitijd ingesteld op 3 minuten. Dan stopt niet alleen de pomp, maar, sluit de klep ook de circulatie over de ketel. En draait de pomp van de vloerverwarming alleen de circulatie door de vloer.
Bijkomend voordeel (bij ons systeem). Het water in de ‘betonplak’ (een soort warmte accu) circuleert ook niet meer door de rest van het huis, zodat de vloer langer zijn warmte vasthoud. Met een start/stop thermokoppeling laten we, voor een gelijkmatige vloer temperatuur, de vloer-pomp doordraaien tot de ondergrens van het circulatie water van 25 graden.
De CV watertemp staat op 55 graden, de inlaad temperatuur op 50 graden (max. inlaad temperatuur). Honeywell Touch modulerende thermostaat met een externe, in de vloer metende temperatuur voeler, staat permanent op 22 graden. Geeft een ruimte temperatuur tussen de 17 en 19 graden. De rest (naar 21 graden) draaien we erbij met een lucht/lucht warmtepomp.
Gaat om een Honeywell VC4013 (230 VAC). Zijn ook in 24 VDC leverbaar: Honeywell Y-VC8015AG1100 (geleverd met een 230 VAC / 24 VDC adapter)
(Helaas kan men na een paar dagen posts niet meer bewerken)
Groetjes,
Pieter
Goede actie. 'Gelukkig' werkt het weer de eerste paar dagen nog mee. Het icoontje met het kraantje (tapwater) inderdaad op minimaal 60 graden laten staan vanwege legionella. Het maximum vermogen zou ook omlaag kunnen. Waarschijnlijk moduleert de ketel al met het vermogen a.h.v. de warmtevraag (en dus de ingestelde cv temperatuur).
Om eerlijk te zijn heb ik nog niet gemerkt of die van mij daadwerkelijk effect heeft. Ik vraag me ook af bij welke temperatuur deze schakelt. Iemand?
In principe kan het de pompschakelaar (bij jouw groen bij mij een rode) AmfraMatic V-5 overrulen en voorkomen dat de pomp in werking treedt.
Ik heb eens zitten zoeken, maar het valt me op dat als je een wisselaar met 1" aansluitingen wilt hebben, dat je dan meteen aan de wat grotere modellen zit.
Ik heb er een op het oog die 210 euro kost, ik vraag me alleen af waarom de normale bedrijfsdruk als 30 bar genoemd is:
- Materiaal: RVS
- Toepassing: Airconditioning, warmtepompen, vloerverwarming, warmtekrachtkoppelingen, zonneboiler systemen, zwembad/vijver verwarming, plantaardige olieconversie voor auto's en vrachtwagens et cetera.
- Technische eigenschappen:Model: RVS20-115kW
- Platenaantal: 20
- Afmetingen (lxbxh): 300 x 100 x 130 mm
- Max. doorstroom: 12 m3/uur
- Inhoud: 1,00 liter (0,050 liter per plaat)
- Werkzaam oppervlak: 0,64 m2 (0,033 m2 per plaat)
- Temperatuurbereik: -195 ºC - 225 ºC
- Normale bedrijfsdruk: 30 bar
- Vermogen: max. 115 kW
- Plaatmateriaal: RVS AISI 304
- Aansluitingen: RVS AISI 304
- Doorstroom: F1 -> F3 / F4 -> F2
- Aansluitingen: F1 en F3 1" BSP (25,4 mm) | F2 & F4 1" BSP (25,4 mm)
- Soldeermateriaal: 99,9 koper
- Gewicht: 3,80 kg
Reageer
Meld je aan
Heb je al een account? Inloggen
Log in om te kunnen reageren, een vraag te stellen of discussie te starten.
InloggenEigen Huis Community
Log in om te kunnen reageren, een vraag te stellen of discussie te starten.
InloggenEnter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.