Regeling warmtepomp wordt instabiel onder 3 graden buiten

  • 10 December 2020
  • 54 reacties
  • 1340 Bekeken


Toon eerste bericht

54 reacties

Reputatie 1

 

Je maakt er een hoop werk van. Heb je een groot huis? Ik vind je vermogen met 8.58 kW wat aan de hoge kant. Je hebt ook nogal wat onzekerheid in de berekende waardes voor de warmtepomp.

Ik heb het met 1 meting gedaan, mijn onzekerheid heb in een toeslag van 20% in het vermogen van de warmtepomp verwerkt. Dat komt ongeveer op hetzelfde neer geloof ik.

Ik heb ook een meevaller, we hebben in de keuken kunststof kozijnen met HR++ glas laten plaatsen. Dat resulteert in een beter binnenklimaat in de keuken en flink veel tocht waardoor ik ongeveer 20% extra overhoud op de capaciteit van de warmtepomp. Het was 5 kW met een toeslag van 20% is 6 kW. En nu is het 5 kW minus 20% is 4 kW met de nieuwe kozijnen en het HR++ glas.

Een tegenvaller is de defrost onder 3 graden buiten, maar met de meevaller maak ik me geen zorgen dat ik de ontwerp temperatuur van -5 graden niet ga halen.

Zo zie je, met plussen en minnen kom ik precies uit :wink:

Mijn systeem is zo ontworpen dat ik tot -5 graden buiten met de warmtepomp kan verwarmen. Wordt het kouder dan kan ik bijverwarmen met gas. Het plan is nu om stapsgewijs verder te isoleren en uiteindelijk kom ik dan zover dat het systeem, met dezelfde warmtepomp, volledig elektrisch kan gaan draaien. En dan kan ik van het gas af en ik leer heel veel van het isoleren van een woning van 1932 :wink:

Ik weet niet waarom je nog geen warmtepomp hebt maar soms moet je dingen gewoon doen. Je weet toch niet wat je allemaal tegen gaat komen, maar het goed als je weet dat je eventuele problemen kun hanteren.

Reputatie 5
Badge

Die Kamstrup302 is heel interessant omdat je hem zo kunt kopen en ertussen (laten) zetten. En hij geeft heel veel nuttige informatie. Ik heb al mijn meettechniek zelf gemaakt. Ik ben daarmee zo’n 10 jaar geleden begonnen, de verkrijgbaarheid van dit soort techniek was toen nog duidelijk minder goed dan tegenwoordig. Maar ik heb mijn spullen wel precies zo als ik ze nodig heb :wink:

Wat ik gedaan heb voordat ik mijn warmtepomp kocht is dat ik in een koud etmaal het gasverbruik heb gemeten. Tegelijk heb ik met een datalogger de gemiddelde buitentemperatuur gemeten.

Uit de meting kwam een warmtevraag van 5 kW. Omdat het een nieuwe techniek was heb ik de warmtepomp 20% groter gekocht, dus 6 kW.

Zie ook bijgevoegde PDF als voorbeeld hoe je dit kunt doen.

Er is veel meer over te vertellen maar misschien kunnen we daarvoor beter een nieuwe draad starten. In ieder geval kwam de warmteverliesberekening met 10 kW veel hoger uit.

 

Mijn huis heeft erg veel massa en is thermisch heel traag, daarnaast heeft zon instraling op de buitenmuren een redelijk grote invloed. Dat gecombineerd met een vriendin die wel eens een slinger aan de thermostaat geeft als ze het te koud of te warm vind geeft dat ik niet weg kom met slechts 1 dag meten.

Ik heb vorig jaar elke dag de gehele dag gemeten en gelogd waarvan de dag totalen zijn bewaard, min/max/gemiddeld.

Ik heb ook meegenomen hoeveel warmte aanwezige mensen afgeven en hoeveel electra er binnenshuis is verbruikt (dat wordt ook als warmte in de woning afgegeven).

Hierna heb ik een data fit gedaan en daarbij meetpunten die buiten een dynamisch bepaalde band vallen weg gelaten, omdat deze veroorzaakt worden door mensen die aan de thermostaat draaien, extra zon, extra mensen door feestje, achterdeur die openstaat omdat de katten buiten zijn etc.

Het werkt wel aardig, je krijgt dan vergelijkbare resultaten als dat ik een paar specifieke dagen pak waarvan ik weet dat er geen “rare” dingen zijn gebeurd.

In deze analyse was ik uitgegaan van maximaal 22 uur per dag verwarmen (2 uur voor een boiler opwarmen gereserveerd) en was ik geinteresseerd in het benodigd vermogen bij -7C buiten temperatuur

Tevens aan de hand van gemiddelde temperatuurs distributie op basis van KNMI data een inschatting gedaan van de gemiddelde benodigde verwarmings energie op jaar basis, en extra vermogen met COP=1 voor de momenten dat het gemiddeld kouder is.

 

 

Reputatie 1

Die Kamstrup302 is heel interessant omdat je hem zo kunt kopen en ertussen (laten) zetten. En hij geeft heel veel nuttige informatie. Ik heb al mijn meettechniek zelf gemaakt. Ik ben daarmee zo’n 10 jaar geleden begonnen, de verkrijgbaarheid van dit soort techniek was toen nog duidelijk minder goed dan tegenwoordig. Maar ik heb mijn spullen wel precies zo als ik ze nodig heb :wink:

Wat ik gedaan heb voordat ik mijn warmtepomp kocht is dat ik in een koud etmaal het gasverbruik heb gemeten. Tegelijk heb ik met een datalogger de gemiddelde buitentemperatuur gemeten.

Uit de meting kwam een warmtevraag van 5 kW. Omdat het een nieuwe techniek was heb ik de warmtepomp 20% groter gekocht, dus 6 kW.

Zie ook bijgevoegde PDF als voorbeeld hoe je dit kunt doen.

Er is veel meer over te vertellen maar misschien kunnen we daarvoor beter een nieuwe draad starten. In ieder geval kwam de warmteverliesberekening met 10 kW veel hoger uit.

Reputatie 5
Badge

Die Kamstrup302 is een interessant ding voor je warmtepomp thuis.

Je kunt dan zien hoeveel warmte je gebruikt. En in combinatie met een aparte elektriciteitsmeter voor je warmtepomp kun je een idee van de gemiddelde COP krijgen.

Als je gegevens hebt van de isolatie van je huis kun je ook zien hoeveel het huis in het echt gebruikt en wat nu echt je besparing is, gemiddeld en bij een bepaalde buitentemperatuur. Je krijgt gewoon meer grip op het functioneren van de warmtepomp.

 

Ik heb de stap naar warmtepomp nog niet gemaakt, maar wel vorig jaar een Kamstrup302 in mijn CV circuit gezet, dan kan je heel goed zien wat voor effect het draaien met verschillende flows heeft op het afgifte vermogen van je systeem, en wat bij een bepaald afgifte vermogen dus de aanvoer temperatuur is.

Vorig jaar hiermee goed de effecten kunnen zien van aanpassingen aan de CV om maximaal condensatie rendement te halen, draai op zo’n 110.5% van de onderwaarde.

En tevens gebruikt om in combinatie met o.a. buiten temperatuur een idee te krijgen van het warmte verlies van mijn huis om het benodigde vermogen van een Warmtepomp te bepalen.

Zie hieronder een willekeurige nacht deze week, de ketel draait in low load mode en de thermostaat houd de ruimte temperatuur strak op 20.5 C terwijl de retour temperatuur niet boven de 25C komt en de aanvoer niet boven de 32C.

 

 

Reputatie 1

Die Kamstrup302 is een interessant ding voor je warmtepomp thuis.

Je kunt dan zien hoeveel warmte je gebruikt. En in combinatie met een aparte elektriciteitsmeter voor je warmtepomp kun je een idee van de gemiddelde COP krijgen.

Als je gegevens hebt van de isolatie van je huis kun je ook zien hoeveel het huis in het echt gebruikt en wat nu echt je besparing is, gemiddeld en bij een bepaalde buitentemperatuur. Je krijgt gewoon meer grip op het functioneren van de warmtepomp.

Reputatie 1

De Kamstrup heeft een ultrasone flow meter en 2 gecalibreerde temperatuur sensoren, deze worden tegelijkertijd uitgelezen en het sommetje Q=m*c*dt gedaan.

Je kan een MID gecertificeerde variant krijgen, dus die zijn vrij nauwkeurig. Er zijn ook varianten die de als de dt negatief is de energie die dan gemeten wordt in een ander register bijhouden, zodat je zowel je warmte als je koeling (wat tijdens een defrost gebeurd) afzonderlijk kan uitlezen. Tevens heb je varianten met mbus aansluiting zodat je die regelmatig geautomatiseerd kan uitlezen.

 

Mijn meetsysteem is zo ontworpen dat je het plug & play kunt aansluiten op een willekeurige warmtepomp. Met 5 sensoren aan warmtepomp en woning weet je dan bijna alles en met de moderne IoT technieken kun je de waardes vanuit Appingedam, Heerlen of waar dan ook naar een centraal punt sturen. Daar doe je dan analyse en rapportage. 

Dat is het idee wat het moet worden, en het meeste staat er al. Je kunt dus eenvoudig meten aan een warmtepomp en zien waar mogelijkheden voor verbetering zitten. Dat is de achtergrond :wink:

Reputatie 5
Badge

Ik vroeg me af of je voor het vermogen uit gaat van informatie uit de WP zelf, of dat je een externe vermogens meter in je circuit hebt zitten, zoals bijvoorbeeld een Kamstrup302, daarmee kan je als je het juiste type hebt ook precies zien hoeveel energie er aan een defrost wordt besteed.

 

Ik doe het anders, ik meet het motorvermogen Pmotor en bereken dan Pwarmte = Pmotor x COP.

Jouw methode met de Kamstrup302 is ook interessant, ik heb alleen nog niet gevonden wat daarvan de nauwkeurigheid is. Hoe ga je de energie van een defrost meten? Op zich zou ik dat ook uit mijn signalen moeten kunnen halen maar ik zie nog niet precies hoe ik dat zou moeten doen.

De Kamstrup heeft een ultrasone flow meter en 2 gecalibreerde temperatuur sensoren, deze worden tegelijkertijd uitgelezen en het sommetje Q=m*c*dt gedaan.

Je kan een MID gecertificeerde variant krijgen, dus die zijn vrij nauwkeurig. Er zijn ook varianten die de als de dt negatief is de energie die dan gemeten wordt in een ander register bijhouden, zodat je zowel je warmte als je koeling (wat tijdens een defrost gebeurd) afzonderlijk kan uitlezen. Tevens heb je varianten met mbus aansluiting zodat je die regelmatig geautomatiseerd kan uitlezen.

 

Reputatie 1

Ik vroeg me af of je voor het vermogen uit gaat van informatie uit de WP zelf, of dat je een externe vermogens meter in je circuit hebt zitten, zoals bijvoorbeeld een Kamstrup302, daarmee kan je als je het juiste type hebt ook precies zien hoeveel energie er aan een defrost wordt besteed.

 

Ik doe het anders, ik meet het motorvermogen Pmotor en bereken dan Pwarmte = Pmotor x COP.

Jouw methode met de Kamstrup302 is ook interessant, ik heb alleen nog niet gevonden wat daarvan de nauwkeurigheid is. Hoe ga je de energie van een defrost meten? Op zich zou ik dat ook uit mijn signalen moeten kunnen halen maar ik zie nog niet precies hoe ik dat zou moeten doen.

Reputatie 5
Badge

Ik ga nu mijn analyse software verder uitwerken zodat de dingen die hier besproken zijn real time zichtbaar worden. Dan kunnen we zien hoe het in de dagelijkse dynamiek gaat uitwerken, dat kan heel interessant zijn.

De analyse is gekoppeld aan de warmtepomp en als het dan weer koud wordt kunnen we in meer detail zien wat de defrost doet. Ik kan ook de analyse nog een keer laten lopen over de data van de afgelopen weken, maar dan ook met een buffervat in het model.

Ik laat weten als ik zover ben. Het wordt heel leuk!

 

Ik vroeg me af of je voor het vermogen uit gaat van informatie uit de WP zelf, of dat je een externe vermogens meter in je circuit hebt zitten, zoals bijvoorbeeld een Kamstrup302, daarmee kan je als je het juiste type hebt ook precies zien hoeveel energie er aan een defrost wordt besteed.

Reputatie 1

Ik ga nu mijn analyse software verder uitwerken zodat de dingen die hier besproken zijn real time zichtbaar worden. Dan kunnen we zien hoe het in de dagelijkse dynamiek gaat uitwerken, dat kan heel interessant zijn.

De analyse is gekoppeld aan de warmtepomp en als het dan weer koud wordt kunnen we in meer detail zien wat de defrost doet. Ik kan ook de analyse nog een keer laten lopen over de data van de afgelopen weken, maar dan ook met een buffervat in het model.

Ik laat weten als ik zover ben. Het wordt heel leuk!

Reputatie 1

Mooi toch!

Reputatie 5
Badge

Ik ben nu aan het kijken naar een buffervat van 50 liter maar ook van 120 liter, dat is het grootste dat ik kwijt kan. Dat moet dan in de retour komen om de warmtepomp snel warm water te geven bij opnieuw starten of bij een defrost. Een buffervat in de aanvoer heeft geen zin omdat het dan langer duurt voordat de convectoren warm worden en de warmtepomp warm water op de retour ziet.

Ik hoop dat dan ook de pieken bij het herstarten van de warmtepomp weg zijn.

Het plan is om de installatie van het buffervat deze zomer te doen.

Ik was erg onzeker op het terrein van defrost en regeling maar door de discussie met jullie heb ik weer wat vaste grond onder de voeten.

Heel veel dank hiervoor!

Ik zie dat onze postings net gekruist hebben, inderdaad in de retour is beter :)

Reputatie 5
Badge

Ik heb beneden 4 convectoren en boven nog 2 conventionele radiatoren, die hebben wat meer inhoud.

Als jij zegt dat 0,18 kWh voor een defrost meer in de richting is, dat komt ook uit je rekensom, dan zou ik mogelijk nog ca. 0,32 kW kwijt raken door de instabiliteit van de regeling. Als dat klopt dan moet dat stukje te verhelpen moeten zijn.

Ik denk dat de systeeminhoud die jij berekent voor nu goed genoeg is.

Ik ga morgen eens kijken wat voor vat ik kwijt kan. En ik ga eens in de data kijken of ik daar de kW’s en kWh-een terug kan vinden.

Nog even een plaatje van vandaag tussen 4 en 8 graden buiten. Dat ziet er heel anders uit :wink:

 

Een gewone radiator heeft al snel 10 liter inhoud, dan kom je dus wel aan een systeem inhoud van 28 liter en zitten we ook weer terug op de 0.5 kWh aan defrost energie.

Met 50 liter zou je dan je systeem inhoud ruwweg verdrievoudigen wat betekend dat een defrost dan een temperatuurs daling zal geven van 1/3 van nu, dus 5C.

Ik zou het buffervat niet in de aanvoer, maar in de retour zetten, dan heb je zo veel mogelijk rendement bij het verwarmen.

Reputatie 1

Ik ben nu aan het kijken naar een buffervat van 50 liter maar ook van 120 liter, dat is het grootste dat ik kwijt kan. Dat moet dan in de retour komen om de warmtepomp snel warm water te geven bij opnieuw starten of bij een defrost. Een buffervat in de aanvoer heeft geen zin omdat het dan langer duurt voordat de convectoren warm worden en de warmtepomp warm water op de retour ziet.

Ik hoop dat dan ook de pieken bij het herstarten van de warmtepomp weg zijn.

Het plan is om de installatie van het buffervat deze zomer te doen.

Ik was erg onzeker op het terrein van defrost en regeling maar door de discussie met jullie heb ik weer wat vaste grond onder de voeten.

Heel veel dank hiervoor!

Reputatie 1

Ik heb beneden 4 convectoren en boven nog 2 conventionele radiatoren, die hebben wat meer inhoud.

Als jij zegt dat 0,18 kWh voor een defrost meer in de richting is, dat komt ook uit je rekensom, dan zou ik mogelijk nog ca. 0,32 kW kwijt raken door de instabiliteit van de regeling. Als dat klopt dan moet dat stukje te verhelpen moeten zijn.

Ik denk dat de systeeminhoud die jij berekent voor nu goed genoeg is.

Ik ga morgen eens kijken wat voor vat ik kwijt kan. En ik ga eens in de data kijken of ik daar de kW’s en kWh-een terug kan vinden.

Nog even een plaatje van vandaag tussen 4 en 8 graden buiten. Dat ziet er heel anders uit :wink:

 

Reputatie 5
Badge

Die 0,5 kWh voor een defrost kan wel kloppen, dat zie ik hier ook aan de warmtebalans van gisteren en vandaag.

Leidingwerk zeg maar 35 meter rond 20 en 10 meter rond 12. Uit mijn hoofd.

En dan een buffervat van 50 liter in de aanvoer, dat dempt dan gelijk de rimpels op de aanvoertemperatuur een beetje. Dat 50 liter vat krijg ik er nog wel tussen denk ik.

Dan wordt het een nog beter systeem :wink:

Dank!

 

Uitgaande dat de 20 en 12 de binnen diameters van de buizen zijn, dan kom ik op 6.38 liter water in je buizen + ongeveer 0.69 liter per convector, dat is echt heel weinig systeem inhoud voor een WP.

 

Stel je hebt 6 convectoren in huis dan kom je op totaal 10.5 liter, dan zou de delta T van 15 overeenkomen met 0.18 kWh, dat komt al meer in de richting van wat een typische defrost kost.

Als je dan i.p.v. 15 graden daling door de defrost maximaal een 2 graden daling wilt, zal de totale systeem inhoud 15/2*10.5 = 79 liter moeten worden, of te wel een buffer erbij van ~70 liter

Als je een buffer van 50 liter zou toevoegen kom je op een temperatuurs daling van ~3.1 graden per defrost.

Allemaal onder de aanname dat de systeem inhoud zoals hier geschat klopt.

 

 

 

Reputatie 1

Die 0,5 kWh voor een defrost kan wel kloppen, dat zie ik hier ook aan de warmtebalans van gisteren en vandaag.

Leidingwerk zeg maar 35 meter rond 20 en 10 meter rond 12. Uit mijn hoofd.

En dan een buffervat van 50 liter in de aanvoer, dat dempt dan gelijk de rimpels op de aanvoertemperatuur een beetje. Dat 50 liter vat krijg ik er nog wel tussen denk ik.

Dan wordt het een nog beter systeem :wink:

Dank!

Reputatie 1

De retourtemperatuur daalt ook naar ca. 25 graden, net als de aanvoertemperatuur.

Zou het kunnen dat het systeem een paar keer rond pompt en je zo aan die 28 liter komt?

Reputatie 5
Badge

Hier een aardig plaatje, het is het plaatje met de defrost maar dan 8x uitvergroot voor de x-as.

Je ziet bij 6, 15 en 24 ‘uur’ een defrost optreden en je kunt goed zien dat er na elkaar allemaal dingen gebeuren. Taanvoer daalt inderdaad ca. 15 graden bij een defrost en die daling gaat in ca. 4 a 5minuten, een schaaldeel op de x-as is hier ongeveer 8 minuten. Bij een flow van ca. 7 tot 10 liter per minuut zou je dan op een buffervat van 28 tot 50 liter komen. Neem in de praktijk 50 liter.

Het is wel een grappig plaatje zo :wink:

 

15 graden temperatuurs daling met een defrost op 28 liter water zou 0.5 kWh thermische energie betekenen. Voor een verwarmingssysteem met alleen convectoren is 28 liter wel heel veel, wat voor soort buizen (diameter) heb je en ongeveer hoeveel meter en hoeveel convectoren in totaal ?

 

 

 

Reputatie 1

Hier een aardig plaatje, het is het plaatje met de defrost maar dan 8x uitvergroot voor de x-as.

Je ziet bij 6, 15 en 24 ‘uur’ een defrost optreden en je kunt goed zien dat er na elkaar allemaal dingen gebeuren. Taanvoer daalt inderdaad ca. 15 graden bij een defrost en die daling gaat in ca. 4 a 5minuten, een schaaldeel op de x-as is hier ongeveer 8 minuten. Bij een flow van ca. 7 tot 10 liter per minuut zou je dan op een buffervat van 28 tot 50 liter komen. Neem in de praktijk 50 liter.

Het is wel een grappig plaatje zo :wink:

 

 

Reputatie 5
Badge

@PC  Als ik zo bekijk wat je me verteld hebt samen met de experimenten die ik gedaan heb voor dit probleem dan moet er inderdaad een buffervat komen. Maar nu de vraag: hoe groot moet dat buffervat worden?

Een probleem is wel dat ik in mijn woning uit 1932 eigenlijk geen plaats heb voor een buffervat. Ik moet daar nog eens goed naar kijken en misschien is er toch een creatieve oplossing :wink:

Ik stuur nog even de volledige grafiek. Je hebt gelijk, het was een beetje onduidelijk zoals ik het gedaan heb.

 

 

 

Ik kan aan de grafiek niet zien hoe veel je cv water in temperatuur daalt, maar als je weet wat je systeem inhoud is, kan je met de delta T uitrekenen hoeveel vermogen er nu in je defrost cycle gebruikt wordt. Dan is het sommetje de andere kant op makkelijk waarbij je een kleine delta T wil hebben (zodat het systeem daarna niet als een idioot gaat verwarmen) en dan tot een x aantal liters extra systeem capaciteit komt.

Waarschijnlijk dat je met een liter of 50 extra water in je systeem al een aardig eind komt.

 

 

Reputatie 5
Badge

Dat een WP meer energie gaat gebruiken als hij zich met enige regelmaat moet ontdooien klopt inderdaad. Daarmee gaat idd de COP omlaag. Dat staat vaak ook al wel in de documentatie.

Er zijn volgens mij verschillende defrost/ontdooi manieren,
1 is dat de werking tijdelijk wordt omgedraaid waardoor warmte gegenereerd wordt ipv onttrokken.

@PC Dat de WP warmte uit het CV systeem gaat ontrekken is bij een mono block?
Anders zou ik niet weten hoe dat zou moeten werken. Ik heb daar nog niet eerder van gehoord.

De meeste (hybride) WP’s staan of ingesteld dat ze onder ca 4C gewoon helemaal uitschakelen.
Als ze onder die temepratuur moeten blijven doorwerken zijn er vaak een aantal instellingen waarmee je kunt voorkomen dat hij heel erg gaat ‘pendelen’.
 

 

De meest gebruikte manier van defrosten (omdat dat goed werkt en makkelijk en goedkoop te implementeren is) is de reverse cycle deforst, waarbij de werking van de warmte pomp wordt omgedraait, i.p.v. verwarmen gaat hij koelen, zodat de warmte uit je CV circuit in de warmte wisselaar in de binnen unit wordt overgedragen aan je koelcircuit, en door de verdamper in de buiten unit gaat.

Echter wordt dan de ventilator stil gezet, zodat de warmte zoveel mogelijk in de verdamper van de unit blijft en het ijs smelt door zo min mogelijk warmte te ontrekken aan het CV water. Pas aan het einde van de cyclus wordt de fan op maximaal aan gezet om het vocht uit de verdamper te blazen/zuigen.

 

Er zijn inderdaad meerdere manieren om te defrosten, wat minder gangbare technieken zijn:

  • ultrasonic deforsten, wat eigenlijk een frost prevention is, door ultrasoon geluid continue over de verdamper te sturen krijgen de ijs crystallen geen kans om aan te groeien. Hoewel je hiermee voorkomt dat er een defrost cycle nodig is, kost dit relatief veel stroom en doordat je toch een dun laagje op de verdamper houd zal ook het rendement van de warmte pomp iets minder zijn.
  • heet water defrosting, waarbij electrisch verwarmd water over de buitenkant van de verdamper wordt gesproeit, nadeel veel COP=1 energie nodig.
  • Hot Gas bypass deforsting, hier wordt doormiddel van een bypass en een apart expansie ventiel het het gas rechstreeks door de verdamper gestuurd.Hoewel dit ietsjes beter rendement heeft en ietsjes sneller gaat dan de reverse cycle defrost, wordt dit niet vaak toegepast vanwege alle extra kleppen leidingen en andere zaken die de buiten unit een stuk duurder en groter maken.
  • Electrisch element defrosten, met een electrisch element wordt de lucht verwarmt die de ventilator door de verdamper blaast/zuigt.
  • Buitenlucht defrosten, alleen de compressor stil zetten en hopen dat de buitenlucht warm genoeg is om het ijs te doen smelten, typisch duurt dit erg lang en wordt daarom niet toegepast.

 

 

Reputatie 6
Badge +2

Wat ik bedoelde is dat ik niet verwacht dat de warmte die in je CV leidingen binnen zit wordt gebruikt voor een defrost systeem.

Ik ga er van uit dat het idd vaak een omdraaing van de compressor in de buitenunit is (bij een split systeem/hybride systeem tenminste).

Maar niet dat warmte uit de CV leidingen via de warmte wisselaar wordt overgedragen naar de transport vloeistof, dat de buitenunit wordt ingepompt en daar dan gebruikt om de buitenunit te ontdooien?

Reputatie 1

@Anne Ik heb er nog eens over nagedacht en ik denk dat je met een split unit wel warmte uit het CV systeem kunt gebruiken voor de defrost.  

Kort voordat de defrost hier in werking gaat hoor ik dat in de buitenunit de druk van het systeem gaat. In die situatie kun je verdampen in de warme condensor en de damp laten condenseren in de verdamper in de buiten unit. Je keert de werking van de warmtepomp dan om door de druk van het systeem te halen. Een prima defrost, lijkt me.

Corrigeer me alsjeblieft als ik het mis heb :wink:

Als je goed kijkt dan zie je dat in korte tijd de temperaturen Taanvoer en Tretour  (groen) met 15 graden dalen. Dit kun je krijgen als je de druk van de condensor afhaalt, de condensor gaat dan als verdamper werken. De verdamper gaat dan condenseren en daarmee heb je een perfecte defrost.

 

Reputatie 6
Badge +2

Dat een WP meer energie gaat gebruiken als hij zich met enige regelmaat moet ontdooien klopt inderdaad. Daarmee gaat idd de COP omlaag. Dat staat vaak ook al wel in de documentatie.

Er zijn volgens mij verschillende defrost/ontdooi manieren,
1 is dat de werking tijdelijk wordt omgedraaid waardoor warmte gegenereerd wordt ipv onttrokken.

@PC Dat de WP warmte uit het CV systeem gaat ontrekken is bij een mono block?
Anders zou ik niet weten hoe dat zou moeten werken. Ik heb daar nog niet eerder van gehoord.

De meeste (hybride) WP’s staan of ingesteld dat ze onder ca 4C gewoon helemaal uitschakelen.
Als ze onder die temepratuur moeten blijven doorwerken zijn er vaak een aantal instellingen waarmee je kunt voorkomen dat hij heel erg gaat ‘pendelen’.
 

Reageer