Warmtepomp? Praktische test van de woning.

  • 19 November 2020
  • 58 reacties
  • 1467 Bekeken

Reputatie 3
  • Actieve deelnemer
  • 152 reacties

Het duurt bij mij nog de nodige jaren voordat de ketel versleten is. Ik kan dus wat jaren experimenteren met lage temperatuur verwarming om te ervaren tegen welke praktische problemen ik op loop.

Ik heb de ketel op stand 2 (circa 40 ‘C) moeten zetten omdat anders de vloerverwarming pomp niet aanschakelt. Deze wordt ingeschakeld als er een aanvoer temperatuur van 30’C wordt gemeten.

De 30’C is gekozen omdat de pomp anders in de zomer op warme dagen aan zou kunnen gaan.

 

De ketel kan een signaal geven om een pomp te sturen. Ik heb echter geen ‘loze leidingen’ tussen de ketel (op de 2e verdieping) en de pomp (in de gangkast op de begane grond).

 

Ik gebruik een kamerthermostaat die circa 9 uur per dag een kamertemperatuur van 21’C na streeft. Tot op heden lukt dit goed. Het is echter ook nog niet erg koud geweest en ook niet gedurende een langere periode.

 

wordt vervolgt.


58 reacties

Reputatie 5
Badge

@PC

  1. Heb je geprobeerd de vloerpomp capaciteit beneden lager te zetten?
    Dan gaat er minder warmte naar de beneden verdieping en automatisch meer naar de bovenverdiepingen (radiatoren).
  2. Kijken we bij de grafiek naar de temperaturen bij de ketel of bij de vloer?
  3. De ketel stond ongeveer 1/3 van de tijd aan. De uitgaande ketel stond neem ik aan op 32.5. Je zou verwachten dat de ‘aan’ tijd van de ketel dan afhankelijk is van de buitentemperatuur. Dus bij -50’C buiten 100% van de tijd aan en +21’C buiten 0% aan.
    Klopt dit?

 

Ik heb voordat ik met de test begon, de vloerverwarming beneden in serie met de retour van de radiatoren gezet, dus de radiatoren krijgen het “warme” water van 32-33C en daarna als het met ~28C terug komt gaat het pas de vloer in, daarna komt het met ~23C  uit de vloer en dan gaat het weer naar de ketel.

Dus inderdaad de grafiek is van temperaturen vlak bij de ketel gemeten, zowel de aanvoer als de retour. De Max temperatuur van de ketel heb ik begrenst op 37C, maar bij de buiten temperaturen van wanneer dit plaatje was gemaakt zet de thermostaat hem alweer uit voordat die temperatuur bereikt is.

Ik heb de ketel ook in vermogen begrenst op zijn minimum vermogen, dat is bij mijn ketel 10.5 kW, dat is ongeveer het warmte verlies van mijn huis bij -14.9C dat zal de buiten temperatuur zijn waarbij hij continue (op zijn laagste vermogen) kan branden.

 

Reputatie 3

@darkfiber 

Ik heb het afgelopen stookseizoen het volgende uitgevoerd:

  • De thermostaat op continue stand 21’C gezet.
    Er wordt dus 24/7 een temperatuur van 21’C nagestreefd.
  • De uitgaande ketel temperatuur op circa 40’C gezet.
  • De pomp capaciteit in de ketel van maximaal naar minimaal gezet.
  • De vloerverwarming pomp op de minimum stand zetten.

Op de onderstaande dagen heeft de vloerverwarmingspomp de gehele dag gelopen:

Dag                  gas                   Gem. temp Rotterdam

07/02/21            13.47m3            -4.1

08/02/21            12.97                -5.6

 

Omgerekend naar een warmtepomp:

Er was circa 14m3 gas in 24 uur nodig. Dat was dus 14 * 10kWh = 140 kWh in 24 uur. Dus per uur was er dan 140kWh / 24 uur = 5.84 kW nodig (thermisch).

 

Ik had dus met een kleinere warmtepomp mijn huis prima warm kunnen houden.
 

 

 

Reputatie 5
Badge

Pas voor het testen van de radiatoren niet alleen de cv-temperatuur aan. Maar  verlaag ook de vermogen (kW) van de brander. Een warmtepomp hoeft voor een goed geïsoleerd huis immers niet het vermogen te hebben van een cv ketel voor een slecht geïsoleerd huis.

 

Sterker nog, als je het vermogen van de ketel niet omlaag zet, zal wegens een te laag afgifte vermogen van de radiatoren/vloerverwarming bij deze lagere temperaturen, de Ta stijgen tot voorbij de max ingestelde temperatuur en de ketel uit gaan en in pendelstand schieten.

Je moet dus het vermogen begrenzen, en als je dan voldoende afgifte vermogen heb, is de lagere Ta een gevolg daarvan.

 

Reputatie 3

@Dekker-Lochem

Correct: het maximaal vermogen is het minimum vermogen. Moduleren deed hij toch al nauwelijks omdat de uitgaande keteltemperatuur van 40’C al snel is bereikt. Dat duurt nu 5 minuten langer door de beperking op het minimum vermogen.

Ik probeer met deze instellingen een warmtepomp te simuleren (zie topic).

 

Ik heb een gewone aan/uit thermostaat in de kamer hangen. Ik verwacht als ik de thermostaat 24/7 op 21’C kan zetten dat de doorshoot van de kamertemperatuur  nauwelijks meer zal optreden.

 

De vloerverwarming pomp schakelaar heeft in het begin op 25’C gestaan. Hij ging in de zomer dan soms aan (ik heb 28’C gemeten in de kamer). Hij is toen op 30’C gezet.

De uitgaande keteltemperatuur staat op 40’C. Als ik die lager zet duurt het vrij lang voordat de vloerpomp aan gezet wordt.

Ik hoop van de zomer een ‘loze leiding’ tussen de ketel en de gangkast (waar de pomp zit) aan te kunnen leggen. Volgende winter kan dan de ketel de vloerverwarming pomp sturen en is de vloerverwarming pomp schakelaar dus niet meer nodig.

 

Bij de pomp in de ketel zijn er 2 instellingen:

  • Pompindentificatieveld (1.C)
  • Pompkarakteristiek (1.d)

Als je 1.C op 0 instelt wordt instelling 1.d actief. Hierna kun je met 1.d het maximale debiet instellen. 

De overige instellingen (01 ~ 05) van 1.C zijn niet duidelijk: Zij gaan over de druk.


Eigenlijk weet ik niet wat ik kan verwachten als ik de pomp teveel terugzet. Bij minder waterdebiet wordt de capaciteit om warmte te transporteren minder. Wat ik in het verleden heb gemerkt is dat het temperatuur verschil tussen de ‘ketel in’ en de ‘ketel uit’ ongeveer gelijk bleef als ik de radiatoren dicht draaide. Ik ging er sindsdien steeds vanuit dat de uitgaande ketel temperatuur werd geregeld door meer of minder gas te verbranden. En dat de retour temperatuur (de ketel in) werd geregeld door meer of minder water rond te sturen (dus door de pomp capaciteit te regelen). 

 

Reputatie 3

@Anne 

De kamertemperatuur streefwaarde staat nu enige dagen permanent op 21’C.
Ik had een constante afwijking van de resulterende gemeten kamertemperatuur verwacht om het warmte verlies naar buiten te compenseren.

Er zit echter nog een slingering tussen de 20.5 en 21.5’C in de kamertemperatuur.

 

Op de grafieken die jij 2 maanden geleden hebt gestuurd, zie je ook een afwijking van de gemeten waarde ten opzichte van de streefwaarde. Door de schaal die gebruikt wordt, kan ik niet vaststellen hoe groot die is.

Kun jij een indicatie geven van de temperatuurafwijking van de gemeten waarde ten opzichte van de streefwaarde?

Reputatie 3

@Anne 

Ik ben er inmiddels achter dat er een probleem is met de thermostaat.

Het is nog niet duidelijk of:

  • de plek waar de thermostaat hangt verkeerd is.
  • de thermostaat zelf iets aan mankeert.
  • of… dat er iets anders aan de hand is.
Reputatie 6
Badge +2

@DolfS Heb je het dan over mijn thermostaat (de Toon), of over die van jou? :)

Ik wil best nog wel wat grafieken produceren.
Ik volg alleen niet wat je bedoelt als je schrijft dat die van 2 maanden geleden geen schaal hebben?
Ik zie toch eecht een schaal van 18C - 21,5C, of bedoel je iets anders?

Ik ben lekker aan het experimenteren
oa met de Elga laten meedraaien ook < 4C (was blijkbaar zo ingesteld vorig jaar)
CV op 60C of 70C aanvoer - wat effectief lijkt uit te komen op een 50C en 60C
en de combi’s daarvan.

En of de boel dan nog een beetje warm wordt.
Met de CV nu in zijn 1tje, aanvoer op 70C en thermostaat op 21C voelen de radiatoren alsof ze staan te ‘loeien’.
Voor mijn experiment moet ik nog even wachten met de de gewenste temperatuur te verlagen O:)

Ik zal vermogen ook eens aan de lijst met te veranderen parameters toevoegen.
Ik neem aan dat het daarvoor wel lang genoeg fris blijft :)

Ik heb trouwens ook een paar temperatuur dataloggers aan wat radiatoren aan- en afvoer buizen zitten (sowieso ook al een scala aan sensoren op de leidingen in de technische ruimte).
Dat moet alles bij elkaar toch leuk wat data geven.
Waar ik al dan niet iets zinnigs mee gan doen.


@Dekker-Lochem De reden dat slimme thermostaten (Home et al) veel met aan/uit werken is waarschijnlijk omdat ze de verwarming ook direct aan moeten kunnen gooien als de slimme radiatorknop in de slaapkamer aangeeft dat er daar warm water nodig is. Als de thermostaat dan zelf ook nog stooklijn intelligentie oid zou hebben zou het zo maar kunnen zijn dat er geen warm water rondgepompt ging worden en de slaapkamer niet op de gewenste temperatuur komt?

Anne.

Reputatie 3

@Anne 

Ik vroeg mij af wat de gemeten waarde afwijkt van de streefwaarde bij jou. Dat kon ik op de afdrukken niet goed zien.

Ik gebruik de Netatmo als controle apparaat voor de thermostaat. Ik had deze 50 cm van de thermostaat verwijderd staan op een kastje en kreeg nogal verontrustende metingen.

De Netatmo staat nu bovenop de thermostaat en nu komen de meetresultaten meer overeen met wat je kunt verwachten.

 

Wat wel grappig is: zodra je meer metingen gaat doen, komen er ook zaken tevoorschijn waar je eerst niet zo veel ‘last’ van had.

Reputatie 5
Badge +1

 De reden dat slimme thermostaten (Home et al) veel met aan/uit werken is waarschijnlijk omdat ze de verwarming ook direct aan moeten kunnen gooien als de slimme radiatorknop in de slaapkamer aangeeft dat er daar warm water nodig is. Als de thermostaat dan zelf ook nog stooklijn intelligentie oid zou hebben zou het zo maar kunnen zijn dat er geen warm water rondgepompt ging worden en de slaapkamer niet op de gewenste temperatuur komt?

Anne.

Inderdaad, met Honeywell Home en Tado regel je per vertrek. De aanvoer regeling (modulerend vermogen en Pomp)  neemt hier de totale warmte vraag regeling op zich. Wel blijft de kans, dat per vertrek de warmte vraag kan doorschieten.

Reputatie 6
Badge

Wie kan er na de afgelopen, wat koudere, week aannemelijk maken dat zijn/haar woning geschikt is voor een warmtepomp (hybride of all-electric)? - Ik ben benieuwd naar de methodiek en de resultaten!

“Energiebesparing warmtepomp afhankelijk van omstandigheden” - zo staat het in het VEH-magazine van februari 2021 op pagina 8 met een verwijzing voor meer info naar “veh.nu/warmtepomp”.

Helaas staat onder deze link alleen maar "Collectieve Inkoop (hybride) Warmtepomp” en geen specifieke informatie over de genoemde omstandigheden. Volgens de VEH is een belangrijke rol weggelegd  voor de installateurs. In dit geval vrees ik voorlopig ...

Mijn kop zou trouwens wat anders luiden “Eventuele geldbesparing heel sterk afhankelijk van omstandigheden”.

Reputatie 6
Badge +2

@Anne

De Netatmo staat nu bovenop de thermostaat en nu komen de meetresultaten meer overeen met wat je kunt verwachten.

Denk er aan dat veel thermostaten zelf ook best wat warmte genereren.
Als je een temperatuur meter er naast of boven houdt kan dat al verschil maken.

Reputatie 5
Badge

Ik heb vorig jaar een zelfde soort testje gedaan. Ben toen vrij snel overgestapt op 24h de zelfde temperatuur vasthouden, dat gaf meer comfort.

Vanwege mijn te grote minimum vermogen van de ketel heeft hij de hele winter in low load mode gedraaid waardoor de retour temperatuur ruim onder de 25 C bleef, zeer goed voor het rendement van een HR ketel.

Boven waar ik alleen radiatoren heb, werd het wel een beetje frisjes wegens iets te kort aan afgifte vermogen voor lage temperaturen, door de temperatuur beneden te verhogen van 20.5 C naar 21 C werd dat wel deels opgelost doordat het plafond bendeden tevens de vloer van boven is en die dus iets warmer werd.

Aanvoer en Retour temperaturen zagen er de meeste tijd zo uit:

 

Reputatie 6
Badge +2

Dit is mijn L/W warmte pomp alleen aan het werk.
Het verschil tussen aanvoer en retour is meestal maar zo’n 4C
 

 
Dit is als de CV (met max 60C aanvoer) mee mag doen
Dan loopt het verschil tussen aanvoer en retour op naar ca 12C
 


Anne.

Reputatie 3

@PC

  1. Heb je geprobeerd de vloerpomp capaciteit beneden lager te zetten?
    Dan gaat er minder warmte naar de beneden verdieping en automatisch meer naar de bovenverdiepingen (radiatoren).
  2. Kijken we bij de grafiek naar de temperaturen bij de ketel of bij de vloer?
  3. De ketel stond ongeveer 1/3 van de tijd aan. De uitgaande ketel stond neem ik aan op 32.5. Je zou verwachten dat de ‘aan’ tijd van de ketel dan afhankelijk is van de buitentemperatuur. Dus bij -50’C buiten 100% van de tijd aan en +21’C buiten 0% aan.
    Klopt dit?
Reputatie 3

@Anne 

De ‘room’ temperatuur is op 20’C en de verwarming stopt terwijl de verwarming later weer start terwijl de ‘room’ niet gezakt is.

Ik neem aan dat de ‘room’ temperatuur de streefwaarde is?

Reputatie 3

@PC 

Hoe moet ik mij die serie schakeling voorstellen:

  1. al het uitgaande water uit de radiatoren gaat door de vloerverwarming
  2. OF de vloerverwarming heeft zijn eigen pomp circuit maar krijgt zijn warmte van het uitgaande water van de radiatoren
  3. OF ???

Wat was de reden om de vloerverwarming in serie met de radiatoren te zetten?

Is de warmteafgifte van de vloer nog apart van de radiatoren te beïnvloeden. bv met bypasses?

 

Reputatie 5
Badge

@PC

Hoe moet ik mij die serie schakeling voorstellen:

  1. al het uitgaande water uit de radiatoren gaat door de vloerverwarming
  2. OF de vloerverwarming heeft zijn eigen pomp circuit maar krijgt zijn warmte van het uitgaande water van de radiatoren
  3. OF ???

Wat was de reden om de vloerverwarming in serie met de radiatoren te zetten?

Is de warmteafgifte van de vloer nog apart van de radiatoren te beïnvloeden. bv met bypasses?

 

De retour van mijn radiatoren is de aanvoer van mijn vloer verwarmings verdeler, en de retour van de verdeler gaat naar de ketel dus al het water dat de CV ketel rondpompt moet door de verdeler heen.

De HT verdeler heeft zijn eigen pomp, daar heb ik niets aan veranderd, alleen de thermostaat op de ingang en het retour ventiel op de uitgang eruit gehaald en met 22mm buis aangesloten zodat de flow van de ketel er ook doorheen kan zonder herrie.

De reden voor het in serie zetten is dat de radiatoren met hogere temperatuur meer warmte afgifte hebben en er op deze manier met een hoge flow toch een redelijk lage retour temperatuur kan worden bereikt.

Ik heb vorig jaar als verzekering een viariable bypass over de verdeler gemaakt met een kogel kraan, die nu overigens dicht staat, zodat ik in geval van nood de ketel temperatuur omhoog kon doen zonder dat de vloer te warm water krijgt, maar dat blijkt niet nodig te zijn.

Reputatie 6
Badge +2

@Anne

De ‘room’ temperatuur is op 20’C en de verwarming stopt terwijl de verwarming later weer start terwijl de ‘room’ niet gezakt is.

Ik neem aan dat de ‘room’ temperatuur de streefwaarde is?

@DolfS Nee, is meer een probleem met de schaal :)

‘Room Temperature’ is de temperatuur zoals de Toon hem meet.
‘Kamer Temperatuur Ingesteld’ is de waarde waarop de Toon staat ingesteld waar de temperatuur naar toe moet.

Als daar 0,5C verschil tussen zit zie je dat niet (goed) in deze grafiek.

Dit zijn de aan- en afvoer temperaturen,
gemeten met sensoren die tegen de leidingen vlak bij de ketel/warmtepomp zitten.
 


En dit is van dezelfde periode de Toon ‘Room temperature’ en ingestelde (gewenste) kamertemperatuur. Waarbij zoals je ziet niet elk moment de waarde gelogd wordt, vooral niet van de ingestelde temperatuur. De stappen waren van 19,5 naar 20, naar 20,5 naar 21 en dan naar 18.
 


Overigens met gewone T22 radiatoren, maar dat geheel terzijde.

Anne.

Reputatie 3

@Anne 

Wat mij opvalt is dat je ruimte temperatuur snel zakt als je stopt met verwarmen.

Komt dit door:

  • de isolatie van de woning
  • grote ventilatievoud
  • ???
Reputatie 6
Badge +2

@DolfS  Ik heb geen idee wat snel is of langzaam :)

Ik heb het van de week eens gecheckt,
toen kwam ik op 2,5C temperatuur daling in 5,5u.

Dat lijkt te kloppen met de grafiek van vorige week,
toen ik overdag de verwarming op 18C had staan en de temperatuur buiten niet boven de 10C is gekomen.

In totaal is dat dan dus 3,5C temperatuur daling in 14u.
 


De 2 hobbels kan ik zo niet verklaren,
de verwarmingen zijn in ieder geval toen niet aan gegaan.

Zonlicht lijkt niet van invloed te zijn geweest...




Hoewel het een pand uit 1896 is heeft het een Energie Index van 0,99 en A-label.
Voor uitgebreide info zie mijn tag :)

Anne.

Reputatie 3

@Anne 

De resolutie van de meting lijkt 0,5 ‘C te zijn. Als je een rechte lijn trekt tussen 8:00 en 12:00 dan zijn de 2 hobbels in het midden. Het kan zijn dat je toen langs liep of er vlakbij hebt gestaan en dat daarom de meting  voor korte tijd van 19.25 naar 19.30 ‘C is verandert.

Tot 8:00 zakt de temperatuur sneller als daarna. Het is ‘s nachts meestal kouder. Een open deur: dat wijst op afkoeling doordat het buiten kouder is dan binnen.:wink:

 

Heb je al eens warmte foto’s gemaakt:

  • aan de buitenzijde om de warme plekken op te zoeken.
  • aan de binnenkant op de koude plekken op te zoeken.

Het geeft een aardig inzicht in ‘waar zitten de problemen’ bij het binnenhouden van de warmte.

 

Ik heb gemerkt dat de binnen temperatuur flink afhankelijk is van de stand van de ventilator en de stand van ventilatie openingen boven de ramen.

Vooral de ventilatieopeningen boven de ramen zijn ‘ongecontroleerde’ gaten. Door de wind krijgen  ze een heel ander gedrag.

Reputatie 6
Badge

@DolfS  Keurig resultaat! - Wat is het temperatuurverschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur geweest (cv- en vloerverwarming)?

Met de minimale standen voor de cv-pomp en de vloerverwarmingspomp heb je vermoedelijk een vrij hoge deltaT. = 8-10°C? met de lage aanvoertemperaturen. - De deltaT is waarschijnlijk lastig te bepalen omdat de ketel zijn minimaal vermogen van 7,1 kW b.w. ook bij - 7°C niet continu kwijt kan.

Een warmtepomp daarentegen wil een lage deltaT (iets van <4°C) en een bijbehorende hoge flow, bij de genoemde 5,8 kW hoort dan een flow van minimaal 21 l/min over de warmtepomp bij. (Bij te lage flow vallen warmtepompen vaker in storing, dan heb je soms een soort buffervat nodig)

Je had volgens mij beter met hoge pompinstellingen kunnen testen, bijkomstig voordeel is ook dat de warmteafgifte van vloerverwarming en radiatoren gelijkmatiger en vooral groter wordt. Eventueel hoor je ook of de leidingen beginnen te ruisen.

Zoals reeds aangegeven: Met een warmtepomp moet de bijmengende open-verdeler (met pomp) vervangen worden door een gesloten verdeler (zonder pomp!) geschikt voor lage temperaturen.

Reputatie 6
Badge +2

Ja de Toon meet volgens mij de kamertemperatuur in 0,5C stappen.

Ja ik heb al eens zelf IR foto’s gemaakt. 
Dat was trouwens voordat alles HR++ glas werd.
 


Blijkt dat het lastig is om dat soort foto’s te interpreteren.
Waarom is er bv een verschil tussen de 3 meetpunten?
(Hint, dat is niet omdat er achter temperatuur verschillen zijn of de isolatie anders is)

Morgen zou iemand die meer ervaring met IR fotografie van huizen heeft langs komen om nog weer eens een scan te doen, maar vanwege de weersverwachting is dat een paar dagen uitgesteld.

Anne.

Reputatie 3

@Anne

Ik vind zelf de foto’s van binnen makkelijker te interpreteren. Je kunt echte lekkages makkelijk zien omdat de temperatuurverschillen groter zijn.

Zijn de bovenkanten van de ramen de ventilatie openingen?

Reputatie 3

Het blijft natuurlijk een simulatie.

 

De deltaT over de ketel is ongeveer 4’C

 

De deltaT over de vloerverwarming is:

  • ongeveer 4’C op de middenstand van de pomp (60Watt)
  • ongeveer 8’C op de laagste pomp stand (30Watt).

 

Ik heb de pomp snelheid van de ketel teruggebracht om het geluid van de ketel te verlagen.

Ik heb de pomp snelheid van de vloerverwarming teruggebracht om minder warmte naar de kamervloer te krijgen en meer naar de radiatoren in de slaapkamers.

 

Deze zomer wil ik de vloerverwarmingspomp schakelbaar maken door de ketel. Ik kan dan volgende winter testen met een lagere uitgaande ketel temperatuur.

 

Reageer