Warmtepomp? Praktische test van de woning.

  • 19 November 2020
  • 58 reacties
  • 1467 Bekeken

Reputatie 3
  • Actieve deelnemer
  • 152 reacties

Het duurt bij mij nog de nodige jaren voordat de ketel versleten is. Ik kan dus wat jaren experimenteren met lage temperatuur verwarming om te ervaren tegen welke praktische problemen ik op loop.

Ik heb de ketel op stand 2 (circa 40 ‘C) moeten zetten omdat anders de vloerverwarming pomp niet aanschakelt. Deze wordt ingeschakeld als er een aanvoer temperatuur van 30’C wordt gemeten.

De 30’C is gekozen omdat de pomp anders in de zomer op warme dagen aan zou kunnen gaan.

 

De ketel kan een signaal geven om een pomp te sturen. Ik heb echter geen ‘loze leidingen’ tussen de ketel (op de 2e verdieping) en de pomp (in de gangkast op de begane grond).

 

Ik gebruik een kamerthermostaat die circa 9 uur per dag een kamertemperatuur van 21’C na streeft. Tot op heden lukt dit goed. Het is echter ook nog niet erg koud geweest en ook niet gedurende een langere periode.

 

wordt vervolgt.


58 reacties

Reputatie 3

Het blijft natuurlijk een simulatie.

 

De deltaT over de ketel is ongeveer 4’C

 

De deltaT over de vloerverwarming is:

  • ongeveer 4’C op de middenstand van de pomp (60Watt)
  • ongeveer 8’C op de laagste pomp stand (30Watt).

 

Ik heb de pomp snelheid van de ketel teruggebracht om het geluid van de ketel te verlagen.

Ik heb de pomp snelheid van de vloerverwarming teruggebracht om minder warmte naar de kamervloer te krijgen en meer naar de radiatoren in de slaapkamers.

 

Deze zomer wil ik de vloerverwarmingspomp schakelbaar maken door de ketel. Ik kan dan volgende winter testen met een lagere uitgaande ketel temperatuur.

 

Reputatie 6
Badge

@DolfS  Keurig resultaat! - Wat is het temperatuurverschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur geweest (cv- en vloerverwarming)?

Met de minimale standen voor de cv-pomp en de vloerverwarmingspomp heb je vermoedelijk een vrij hoge deltaT. = 8-10°C? met de lage aanvoertemperaturen. - De deltaT is waarschijnlijk lastig te bepalen omdat de ketel zijn minimaal vermogen van 7,1 kW b.w. ook bij - 7°C niet continu kwijt kan.

Een warmtepomp daarentegen wil een lage deltaT (iets van <4°C) en een bijbehorende hoge flow, bij de genoemde 5,8 kW hoort dan een flow van minimaal 21 l/min over de warmtepomp bij. (Bij te lage flow vallen warmtepompen vaker in storing, dan heb je soms een soort buffervat nodig)

Je had volgens mij beter met hoge pompinstellingen kunnen testen, bijkomstig voordeel is ook dat de warmteafgifte van vloerverwarming en radiatoren gelijkmatiger en vooral groter wordt. Eventueel hoor je ook of de leidingen beginnen te ruisen.

Zoals reeds aangegeven: Met een warmtepomp moet de bijmengende open-verdeler (met pomp) vervangen worden door een gesloten verdeler (zonder pomp!) geschikt voor lage temperaturen.

Reputatie 3

@darkfiber 

Ik heb het afgelopen stookseizoen het volgende uitgevoerd:

  • De thermostaat op continue stand 21’C gezet.
    Er wordt dus 24/7 een temperatuur van 21’C nagestreefd.
  • De uitgaande ketel temperatuur op circa 40’C gezet.
  • De pomp capaciteit in de ketel van maximaal naar minimaal gezet.
  • De vloerverwarming pomp op de minimum stand zetten.

Op de onderstaande dagen heeft de vloerverwarmingspomp de gehele dag gelopen:

Dag                  gas                   Gem. temp Rotterdam

07/02/21            13.47m3            -4.1

08/02/21            12.97                -5.6

 

Omgerekend naar een warmtepomp:

Er was circa 14m3 gas in 24 uur nodig. Dat was dus 14 * 10kWh = 140 kWh in 24 uur. Dus per uur was er dan 140kWh / 24 uur = 5.84 kW nodig (thermisch).

 

Ik had dus met een kleinere warmtepomp mijn huis prima warm kunnen houden.
 

 

 

Reputatie 6
Badge +2

@Anne

De Netatmo staat nu bovenop de thermostaat en nu komen de meetresultaten meer overeen met wat je kunt verwachten.

Denk er aan dat veel thermostaten zelf ook best wat warmte genereren.
Als je een temperatuur meter er naast of boven houdt kan dat al verschil maken.

Reputatie 6
Badge

Wie kan er na de afgelopen, wat koudere, week aannemelijk maken dat zijn/haar woning geschikt is voor een warmtepomp (hybride of all-electric)? - Ik ben benieuwd naar de methodiek en de resultaten!

“Energiebesparing warmtepomp afhankelijk van omstandigheden” - zo staat het in het VEH-magazine van februari 2021 op pagina 8 met een verwijzing voor meer info naar “veh.nu/warmtepomp”.

Helaas staat onder deze link alleen maar "Collectieve Inkoop (hybride) Warmtepomp” en geen specifieke informatie over de genoemde omstandigheden. Volgens de VEH is een belangrijke rol weggelegd  voor de installateurs. In dit geval vrees ik voorlopig ...

Mijn kop zou trouwens wat anders luiden “Eventuele geldbesparing heel sterk afhankelijk van omstandigheden”.

Reputatie 5
Badge +1

 De reden dat slimme thermostaten (Home et al) veel met aan/uit werken is waarschijnlijk omdat ze de verwarming ook direct aan moeten kunnen gooien als de slimme radiatorknop in de slaapkamer aangeeft dat er daar warm water nodig is. Als de thermostaat dan zelf ook nog stooklijn intelligentie oid zou hebben zou het zo maar kunnen zijn dat er geen warm water rondgepompt ging worden en de slaapkamer niet op de gewenste temperatuur komt?

Anne.

Inderdaad, met Honeywell Home en Tado regel je per vertrek. De aanvoer regeling (modulerend vermogen en Pomp)  neemt hier de totale warmte vraag regeling op zich. Wel blijft de kans, dat per vertrek de warmte vraag kan doorschieten.

Reputatie 3

@Anne 

Ik vroeg mij af wat de gemeten waarde afwijkt van de streefwaarde bij jou. Dat kon ik op de afdrukken niet goed zien.

Ik gebruik de Netatmo als controle apparaat voor de thermostaat. Ik had deze 50 cm van de thermostaat verwijderd staan op een kastje en kreeg nogal verontrustende metingen.

De Netatmo staat nu bovenop de thermostaat en nu komen de meetresultaten meer overeen met wat je kunt verwachten.

 

Wat wel grappig is: zodra je meer metingen gaat doen, komen er ook zaken tevoorschijn waar je eerst niet zo veel ‘last’ van had.

Reputatie 6
Badge +2

@DolfS Heb je het dan over mijn thermostaat (de Toon), of over die van jou? :)

Ik wil best nog wel wat grafieken produceren.
Ik volg alleen niet wat je bedoelt als je schrijft dat die van 2 maanden geleden geen schaal hebben?
Ik zie toch eecht een schaal van 18C - 21,5C, of bedoel je iets anders?

Ik ben lekker aan het experimenteren
oa met de Elga laten meedraaien ook < 4C (was blijkbaar zo ingesteld vorig jaar)
CV op 60C of 70C aanvoer - wat effectief lijkt uit te komen op een 50C en 60C
en de combi’s daarvan.

En of de boel dan nog een beetje warm wordt.
Met de CV nu in zijn 1tje, aanvoer op 70C en thermostaat op 21C voelen de radiatoren alsof ze staan te ‘loeien’.
Voor mijn experiment moet ik nog even wachten met de de gewenste temperatuur te verlagen O:)

Ik zal vermogen ook eens aan de lijst met te veranderen parameters toevoegen.
Ik neem aan dat het daarvoor wel lang genoeg fris blijft :)

Ik heb trouwens ook een paar temperatuur dataloggers aan wat radiatoren aan- en afvoer buizen zitten (sowieso ook al een scala aan sensoren op de leidingen in de technische ruimte).
Dat moet alles bij elkaar toch leuk wat data geven.
Waar ik al dan niet iets zinnigs mee gan doen.


@Dekker-Lochem De reden dat slimme thermostaten (Home et al) veel met aan/uit werken is waarschijnlijk omdat ze de verwarming ook direct aan moeten kunnen gooien als de slimme radiatorknop in de slaapkamer aangeeft dat er daar warm water nodig is. Als de thermostaat dan zelf ook nog stooklijn intelligentie oid zou hebben zou het zo maar kunnen zijn dat er geen warm water rondgepompt ging worden en de slaapkamer niet op de gewenste temperatuur komt?

Anne.

Reputatie 3

@Anne 

Ik ben er inmiddels achter dat er een probleem is met de thermostaat.

Het is nog niet duidelijk of:

  • de plek waar de thermostaat hangt verkeerd is.
  • de thermostaat zelf iets aan mankeert.
  • of… dat er iets anders aan de hand is.
Reputatie 3

@Anne 

De kamertemperatuur streefwaarde staat nu enige dagen permanent op 21’C.
Ik had een constante afwijking van de resulterende gemeten kamertemperatuur verwacht om het warmte verlies naar buiten te compenseren.

Er zit echter nog een slingering tussen de 20.5 en 21.5’C in de kamertemperatuur.

 

Op de grafieken die jij 2 maanden geleden hebt gestuurd, zie je ook een afwijking van de gemeten waarde ten opzichte van de streefwaarde. Door de schaal die gebruikt wordt, kan ik niet vaststellen hoe groot die is.

Kun jij een indicatie geven van de temperatuurafwijking van de gemeten waarde ten opzichte van de streefwaarde?

Reputatie 3

@Dekker-Lochem

Correct: het maximaal vermogen is het minimum vermogen. Moduleren deed hij toch al nauwelijks omdat de uitgaande keteltemperatuur van 40’C al snel is bereikt. Dat duurt nu 5 minuten langer door de beperking op het minimum vermogen.

Ik probeer met deze instellingen een warmtepomp te simuleren (zie topic).

 

Ik heb een gewone aan/uit thermostaat in de kamer hangen. Ik verwacht als ik de thermostaat 24/7 op 21’C kan zetten dat de doorshoot van de kamertemperatuur  nauwelijks meer zal optreden.

 

De vloerverwarming pomp schakelaar heeft in het begin op 25’C gestaan. Hij ging in de zomer dan soms aan (ik heb 28’C gemeten in de kamer). Hij is toen op 30’C gezet.

De uitgaande keteltemperatuur staat op 40’C. Als ik die lager zet duurt het vrij lang voordat de vloerpomp aan gezet wordt.

Ik hoop van de zomer een ‘loze leiding’ tussen de ketel en de gangkast (waar de pomp zit) aan te kunnen leggen. Volgende winter kan dan de ketel de vloerverwarming pomp sturen en is de vloerverwarming pomp schakelaar dus niet meer nodig.

 

Bij de pomp in de ketel zijn er 2 instellingen:

  • Pompindentificatieveld (1.C)
  • Pompkarakteristiek (1.d)

Als je 1.C op 0 instelt wordt instelling 1.d actief. Hierna kun je met 1.d het maximale debiet instellen. 

De overige instellingen (01 ~ 05) van 1.C zijn niet duidelijk: Zij gaan over de druk.


Eigenlijk weet ik niet wat ik kan verwachten als ik de pomp teveel terugzet. Bij minder waterdebiet wordt de capaciteit om warmte te transporteren minder. Wat ik in het verleden heb gemerkt is dat het temperatuur verschil tussen de ‘ketel in’ en de ‘ketel uit’ ongeveer gelijk bleef als ik de radiatoren dicht draaide. Ik ging er sindsdien steeds vanuit dat de uitgaande ketel temperatuur werd geregeld door meer of minder gas te verbranden. En dat de retour temperatuur (de ketel in) werd geregeld door meer of minder water rond te sturen (dus door de pomp capaciteit te regelen). 

 

Reputatie 5
Badge +1

@Dekker-Lochem

Ik heb het maximum nu op het minimum ingesteld (7.1 kW). Vandaar de benaming.

 

Begrijp ik hieruit, dat je daarmee de CV ketel op één waarde heb staan ? Dat je min. 7,1 kW tevens het maximale vermogen is ? Dan blijft er van moduleren op vermogen dus 0 over en moet je alles hebben van de modulatie breedte van de pomp.

Dat verklaart meteen, waarom de CV na 6h30 erg lang bezig is om de (geringe !) temperatuur stijging te realiseren. met als gevolg het doorschieten van de temperatuur.

Vraag: heb je een modulerende thermostaat ?  In een modulerende ( OpenTherm)  thermostaat, bijvoorbeeld de “Honeywell Touch Modulation”  kun je zowel het “Aanwarmgedrag”  (conventioneel bij radiatoren, adaptief voor max. modulatie regeling) en “Type regelgedrag” (1 = traag tot 3 = snel). Een vloer is traag (dus 1) zodat de thermostaat al vroegtijdig de warmte vraag gaat afbouwen (de aanvoer temperatuur terug regelen)

Daarom adviseer ik altijd aan om een “OpenTherm” ondersteunende thermostaat te plaatsen.  En helaas, vele zgn. slimme regelingen (Tado, Honeywell Home) ondersteunen dit niet of onvoldoende.

Nog even terug op je minimale 7,1 kW instelling. Bij de modulatie en (goede) inregeling, komt de CV ketel altijd aan het einde van zijn warmtevraag proces op deze onderwaarde uit. Daar veranderen de instelling niets aan. Zelf al start je met het 100 % vermogen!

DolfS, even je topic start terug gelezen. Daar schrijf je: De 30’C is gekozen omdat de pomp anders in de zomer op warme dagen aan zou kunnen gaan.

De vloerverwarming pomp start indien de aanvoertemperatuur boven de 30 graden komt. Kan me haast niet voorstellen, dat als er geen aanvoer is (CV uit) de pomp dan toch start. Onze staat op 25 graden. Heb deze in de jaren nog nooit horen aanslaan als gevolg van de zomerse buitentemperatuur. De pomp wordt gestuurd door een  Aan (= + 28 graden) / Uit (= - 24 graden) en met ong. 10 minuten na draaitijd. ( Kan handmatig de A/U waarde instellen tussen 20 en 45 graden, de na draaitijd tussen 0 en 30 minuten )

DolfS: De CV pomp hoor je soms brommen in huis (daarom staat de thermostaat ‘s nachts een graad lager). De maximum capaciteit hiervan zou ik ook wat willen beperken. 

Meestal is de laagste stand voor een vloer van één woonlaag ruim voldoende. De standen 2 en 3 zijn met name, als je meer verdiepingen (opvoerhoogte !) of grote oppervlaktes (Bungalow) moet rondpompen. Bij ons staat de WILO 25 (max. 2,5 m3 / uur) op stand 1. 

[ Type aanduiding is meestal een indicatie voor de maximale pomp capaciteit: 15 = 1,5 m3 per uur tot 45 = 4,5 m3 per uur ]

Dit komt neer op (ong.) 1,2 m3 / uur. Dit is in overeenstemming met de “minimale pomp Cap.” van de Xtreme30 op 40 %. Er is dus bij opwarmen altijd voldoende ‘flow'. En daarmee worden 4 circuits met (bruto) 80 m3 vloer verwarmd (vrijstaande Semi-Bungalow). De pomp wordt gestuurt door een aan/uit thermostaat, welke bij 

[ ehhh, wij slapen min of meer naast de vloerverdeler + pomp. Dus ook hier gaat van 21h30 (zit dan nog genoeg warmte in de vloer tot ver na 24h00 ! ! ) tot 08h00 in het klok programma de thermostaat 1,5 graad omlaag. In de woonruimte loopt in die periode (ruim 10 uur !) de temperatuur terug van 20,5 naar 19 graden. De modulerende thermostaat start de warmtevraag ergens tussen 06h45 en 07h45 ]

DolfS:Dus: iets langer pompen/cv branden maar met iets minder capaciteit.

Je draait al op de laagste vermogen grens. Lager kan de CV ketel niet, alleen nog uit gaan.

Succes, Rob.

Reputatie 3

Als aanvulling op bovenstaande:

Doordat de kamerthermostaat tussen 23:00 en 6:30 niet regelt, zakt de temperatuur in de kamer van 21’C naar 20.5’C.   Na 6:30 blijft de ketel lang aan om de kamer weer op temperatuur te krijgen. Omdat de meeste warmte vertraagd via de vloer in de kamer terecht komt, krijg je een overshoot naar 21.5‘C.

Als de temperatuur 24 uur per dag hetzelfde geregeld wordt, verwacht ik dat de overshoot praktisch verdwijnt.

Bijkomend voordeel: er is een stabielere temperatuur in de slaapkamers die door radiatoren (dus via de lucht) verwarmt worden.

Reputatie 3

@Dekker-Lochem 

Ik heb het maximum nu op het minimum ingesteld (7.1 kW). Vandaar de benaming.

 

Bij het opzoeken van deze instelling kwam ik de instelling voor het pompdebiet tegen. Deze is in 7 standen te zetten waarbij iedere stand een lager maximaal debiet heeft. 

Wij hebben de thermostaat nu tussen 23:00 en 6:30 een graad lager staan zodat de ketel niet aan slaat. ‘S nachts hoor je de brom van de pomp namelijk.

 

Ik ga eerst proberen of de pomp dusdanig gezet kan worden dat de thermostaat 24 uur per dag op dezelfde stand kan staan (dus ook tussen 23:00 en 6:30 kan aanslaan als het nodig is).

Reputatie 5
Badge +1

@Dekker-Lochem

 Dit is (neem ik aan) de waarde waarop de ketel vindt dat het ingestelde minimum is bereikt. Daarna wordt de ingestelde temperatuur bereikt en wordt het gas terug geregeld. De hoeveelheid gas wordt wel omhoog en omlaag geregeld/gemoduleerd.

Denk dat je hier maximum bedoelt. De CV brander start altijd op het maximaal ingestelde vermogen. Met de ingestelde ‘maximale aanvoer temperatuur’ regelt het modulerend deel van de CV ketel (dus niet van de ruimte thermostaat !) het vermogen terug tot het (meestal niet instelbare) minimale vermogen. Starten op een hoger vermogen heeft als voordeel dat er snel warm water circuleert. Dus er een snelle opwarming is. Samen met de modulerend pomp regelt dit een snelle aanwarming. De ingestelde aanvoer temperatuur en de temperatuur van de retour (meestal 30 á 35 graden)  zijn hierin sturend. Als de juist ‘flow’ temperatuur is bereikt regelt de CV ketel zelf het vermogen en zoekt een balans in de ‘flow’ om deze circulatie in stand te houden. Dit samenspel in de modulatie kun je sturen met de ‘min’ en ‘max’ capaciteit van de pomp. 

'Maximaal’ pomp capaciteit omhoog geeft een lagere aanvoertemperatuur ! Reden: de hogere temperatuur van het retour water. Bij ‘Max’ omlaag is het water langer onderweg, dus komt het kouder retour. Het modulerende vermogen zal de ketel dus op een hoger vermogen laten branden, om de gewenste aanvoertemperatuur te halen. De woning zal dus sneller opwarmen (de ruimte thermostaat eerder afregenen / af schakelen).

‘Minimaal’ pomp capaciteit omlaag laat de cv ketel eerder afschakelen. Zodra de modulerende regeling het minimale vermogen heeft bereikt en de warmte wisselaar door een te lage doorstroming zijn vermogen niet meer kwijt kan, staat de CV af. Bij ‘Min’ pomp capaciteit omhoog blijft er ook bij het laagste terug gemoduleerde vermogen voldoende ‘flow’ om de warmte uit de wisselaar op te nemen. De aanvoertemperatuur daalt dan wel, de CV blijft nog redelijk lang op de onderwaarde door branden (= constante warmte aanvoer) en voorkomt pendelen.

“Af-fabriek” staat de modulerende pomp capaciteit vaak erg ruim (dus erg gemiddeld !!)  afgesteld. En Vaak ‘af-fabriek’  afgestemd op de eveneens door de fabriek ingesteld  ‘aanvoertemperatuur’ (dat is meestal tussen de 75 en 90 graden !).

Bij een installatie met een afgeregelde max. aanvoertemperatuur van tussen de 55 en 45 graden klopt hier dus niets meer van. En zeker bij een gecombineerde LT + vloerverwarming, is er dus een heleboel experimenteren nodig, om een vlakke warmte afgifte te bereiken.

Experimenteer nooit met meerdere instellingen tegelijk. dan zijn de resultaten lastig te herkennen.

Uitgebreide uitleg staat geplaatst bij de topic  “Intergas Xtreme, Koud huis?”. In de topic “Intergas Xtre36 sensoren uitlezen”  gaat dit topic dieper in op de monitoren ed.

Succes met jullie experimenten, Rob.

Reputatie 3

@Dekker-Lochem

Je ziet het gasverbruik omhoog gaan tot een bepaalde hoeveelheid. Hierna blijft deze hoeveelheid constant. Dit is (neem ik aan) de waarde waarop de ketel vindt dat het ingestelde minimum is bereikt. Daarna wordt de ingestelde temperatuur bereikt en wordt het gas terug geregeld. De hoeveelheid gas wordt wel omhoog en omlaag geregeld/gemoduleerd. Het is geen aan/uit regeling naar het minimum toe (dus een soort minimum gasklep stand).

 

Het schopbord bovenin de trap vervangen is een uitstekend idee. Je krijgt dan vanonder de deur een trek naar boven.

Reputatie 5
Badge +1

@darkfiber

@PC

Ik heb het maximum van de ketel beperkt tot het minimum (7.1 kW). Dit heeft tot gevolg dat (enz.)

Het verlagen van het max. vermogen van de CV ketel beperkt ook de modulatie breedte.

Stel; een CV ketel heeft een modulatie tussen 22,2 en 4,0 kW (nominaal). Dan is de modulatie ruimte 22,2 / 4,0 = 5,55. Samen met de flow van de circulatiepomp, moduleert de CV ketel tussen deze waarde. Zodra de woning op temperatuur is, regelt de ketel zijn vermogen terug naar de onderwaarde 4,0 kW.

Zet je de ketel vast op ‘Min-vermogen’, dan zet je deze dus vast op 4,0 kW, dan wordt deze dus op deze waarde aan en uit geschakeld, omdat er geen modulatie bereik meer is.

Praktischer is, om het vermogen niet teveel terug te brengen en de flow (pomp capaciteit) terug te brengen. Alhoewel, ook deze kan als die te laag wordt, het modulerende vermogen beïnvloeden doordat de aanvoertemperatuur oploopt.

Terzijde: Ook dit is weer een situatie waaraan 80% van de Nederlandse woningen mankt gaan; een op de badkamers (CW waarde) gekozen CV ketel met als gevolg een overbemeten warmte vermogen.

Reputatie 5
Badge +1

In de gangkast zitten de verdeler voor de vloerverwarming en voor radiatoren. De aan en afvoer pijpen hiernaartoe zijn geïsoleerd.

Het zou zeer prettig zijn om de verdelers en pomp te isoleren zodat de temperatuur in de gangkast altijd gelijk is aan de kamertemperatuur.
Ik kan alleen maar bedenken dat er dan een (wegneembaar) houten kastje omheen gemaakt moet worden om deze isolatie voor elkaar te krijgen.
Iemand een beter idee?

 

Bij ons zit de vloerverwarmingsverdeler in de kast onder de trap. Heb 2 stootborden in de trap vervangen door roosters, zodat de warmte kan stijgen naar de overloop (waar mijn thuis werkplek is )

Reputatie 5
Badge +1

@DolfS 

Een interessante opmerking. Waarom knalt de CO2 sensor wel op en neer en de relatieve vochtigheid niet. De meter staat bij mij nu op 39%. Dat je niet onder de 30 komt, zal komen door de productie van vocht door mensen, dieren en planten.

Ik denk dat de schommelingen gedempt worden door de constructie. Vooral alle muren van steen kunnen vocht opnemen en weer afstaan. Zo heb ik nog een ouderwetse schoonmetselwerkmuur in de woonkamer.

Reputatie 3

@Rakker

Eigenlijk is het wonderlijk dat het niet veel sneller een lage RV in huis wordt.

Als het buiten 5’C en 70% is (niet ongewoon nu), bevat de lucht 4.02 gram water / kilogram lucht.

Dit komt bij  21’C (in huis) overeen met een RV van 25.8%

 

Je zou dus verwachten dat de RV al heel snel zeer laag zou worden. Als ik op mijn RV meter kijk, geeft koken en douchen wel wat verhoging maar die is binnen een 1 uur volledig weg geventileerd.

Dus waarom zakt de RV niet veel sneller in huis???

Reputatie 3

@darkfiber 

@PC 

Ik heb het maximum van de ketel beperkt tot het minimum (7.1 kW). Dit heeft tot gevolg dat:

  1. het gasverbruik op een gegeven moment beperkt wordt.
  2. de ingestelde ketel uitgang temperatuur (van circa 40’C)  5 minuten later wordt bereikt.

Waarbij 2. natuurlijk het gevolg is van 1.

 

Het beperken van de maximum capaciteit heeft dus nauwelijks invloed omdat de ingestelde uitgang temperatuur al snel wordt bereikt.

Deze wijziging voegt dus niets toe aan de simulatie van een warmtepomp.

Reputatie 5
Badge +1

45% relatieve vochtigheid en dan al last van statische elektriciteit. Dat vind ik sterk. Thuis heb ik nu 44% en die waarde zie ik eigenlijk bijna altijd. Op mijn werk is de ventilatie nog beter en zit ik vaak onder de 35%. Zeker geen last van. Oplossingen zul je moeten zoeken in kleding en schoenen. Meer katoen en minder kunststoffen kan helpen. Vooral nylonachtige stoffen zijn sterk opladend.

Reputatie 3

Sinds enige tijd heb ik een Netatmo CO2 meter. Hierin zit een temperatuur, vochtigheid, geluidsmeter en natuurlijk een CO2 meter.

Ik ben de verschillende ruimten in huis aan het opmeten.

De CO2 kan met de ventilatie stand in huis worden geregeld. Ik houd daarbij de volgende waarden aan:

‘s nachts als 4 mensen in huis zijn <1200 ppm

Overdag als mijn kinderen thuis zijn <800 ppm

 

Ik volg dit regiem nu enige maanden. Gedurende die tijd is langzaamaan de R(elatieve) V(ochtigheid) steeds verder gedaald. Het is nu soms tot 45% gedaald en dan begin ik last te krijgen van statische elektriciteit. Dit is vervelend want veel dingen die je aanraakt geven een elektrische schok.

Iemand een idee om dit te voorkomen?

 

In de gangkast zitten de verdeler voor de vloerverwarming en voor radiatoren. De aan en afvoer pijpen hiernaartoe zijn geïsoleerd.

De temperatuur in de gangkast wordt bepaald door de thermostaat in de kamer. Omdat de deuren veel open staan in huis is dit in de praktijk ook de temperatuur in de gang (en dus de gangkast).
Als het kouder wordt buiten moet de ketel meer branden en worden de verdelers ook langer warm. Wat je dus ziet gebeuren is dat de temperatuur in de gangkast hoger wordt naarmate het buiten kouder wordt.

Het zou zeer prettig zijn om de verdelers en pomp te isoleren zodat de temperatuur in de gangkast altijd gelijk is aan de kamertemperatuur.
Ik kan alleen maar bedenken dat er dan een (wegneembaar) houten kastje omheen gemaakt moet worden om deze isolatie voor elkaar te krijgen.
Iemand een beter idee?

 

Reputatie 6
Badge

@DolfS  
Daarom is nu de perfeckte tijd: grijs weer, geen/weinig wind, vrijwel constante temperatuur tijdens enkele dagen, om het (minimale) warmteverlies bij ca. 2-3 °C vrij nauwkeurig te bepalen.
De andere verbruikswaarden zijn onder vergelijkbare omstandigheden tot stand gekomen, met verschillende buitentemperaturen uiteraard.

Voor bestaande huizen is dit idd een eenvoudige en doeltreffende methode om bijvoorbeeld de grootte van een warmtepomp te bepalen, maar vergis je niet in de tijd en moeite die het kost om correcte data te verzamelen.

Als je het maximale warmteverlies weet kan je voor het eventuele opwarmen na nachtverlaging 15 - 20 % extra vermogen rekenen. Met een warmtepomp wil je eigenlijk het liefst constant verwarmen en dan kan de opwarmingstoeslag vervallen.

 

Reputatie 3

@darkfiber 

Als ik naar het gasverbruik kijk in relatie tot het temperatuurverschil tussen buiten en binnen dan zie ik vertragingen van 1 tot 2 dagen.

Ik zal dezelfde exercitie eens doen met een voortschrijdende temperatuur en gasverbruik van een week.

Als je m3 in de grafiek door 24 deelt heb je de m3/uur waarde en dus ook je kW waarde bij elke buitentemperatuur. Dit is een wel heel eenvoudige methode om het thermisch vermogen te bepalen dat je huis nodig heeft (hulde!).

 

Reageer