Vraag

Wie heeft er ervaring met een doorstroomboiler of doorstroomgeiser?

  • 25 February 2020
  • 41 reacties
  • 14524 Bekeken

Ik heb warm water uit een combiketel, maar de afstand van die ketel naar de douche is lang, zodat er veel liters koud water wegstromen voordat er warm water uit de douche komt. Dat stoort me steeds meer. 

Ik zoek een andere oplossing voor mijn warme water in de badkamer (een wastafel en een gewone douche met spaarkop). Dat zou ook weer een stapje naar gasloos betekenen. Voor een zonneboiler heb ik niet genoeg ruimte op het dak. Een gewone elektrische boiler is niet erg energiezuinig. Het water in het vat moet immers steeds op temperatuur gehouden worden. Het beste energielabel is B. Een doorstroomboiler verwarmt het water direct op het moment dat je wilt douchen en heeft energielabel A, maar werkt op krachtstroom. Dat vraagt een ingrijpende en dure ingreep in de stoppenkast. Ik heb wel gehoord dat je bijvoorbeeld niet zou kunnen stofzuigen als er iemand onder de douche staat. 

 

Graag ervaringen met de doorstroomboiler!


41 reacties

Reputatie 6
Badge +2

@TinusH Thanks.

Ik had intussen ook deze gevonden
Ontwikkeling meetmethode energieprestatie van douchewater-wtw producten - PDF Gratis download (docplayer.nl)

Mijn gas verbruik voor koken en douchen is ca 0,2m3/dag dus niet direct iets waar ik veel aan kan besparen. Maar desondanks mss wel een idee om dit eens te installeren, al was het maar voor de volgende bewoners O:)

Anne.

Nog een tip: je kunt een doorstroomboiler combineren met een douche WTW.

Die laatste warmte het koude aanvoerwater (koude kraan van de douche) op met het afvoerwater.

Dat scheelt zo'n 50% in het verbruik.

Is daar ook betrouwbaar onderzoek van beschikbaar?
In die link ben ik dan nl wel geintereseerd.
Ik zie dat bijvoorbeeld milieucentraal dat vermeld, maar zonder enige referentie naar waar dat op gebaseerd zou zijn.

Anne.

Als je googled op kwaliteitsverklaring douchewater wtw dan vind je het antwoord.

Bijvoorbeeld hier: https://bcrg.nl/nl/verklaringenregister/kwaliteitsverklaringen-douchewater-wtw/?category=s-50&declaration_type=GK

Ik zie rendementen staan van 70% en meer, dus die 50% van mij is een conservatieve inschatting.

Reputatie 6
Badge +2

Nog een tip: je kunt een doorstroomboiler combineren met een douche WTW.

Die laatste warmte het koude aanvoerwater (koude kraan van de douche) op met het afvoerwater.

Dat scheelt zo'n 50% in het verbruik.

Is daar ook betrouwbaar onderzoek van beschikbaar?
In die link ben ik dan nl wel geintereseerd.
Ik zie dat bijvoorbeeld milieucentraal dat vermeld, maar zonder enige referentie naar waar dat op gebaseerd zou zijn.

Anne.

Nog een tip: je kunt een doorstroomboiler combineren met een douche WTW.

Die laatste warmte het koude aanvoerwater (koude kraan van de douche) op met het afvoerwater.

Dat scheelt zo'n 50% in het verbruik.

Met de huidige variable energieprijzen is het goedkoper om voor de keuken een  elektrische geiser te nemen. Rekenvoorbeeld per l water. Opwarmen van 10 grd naar 40 grd kost 125,46 KJ. Met een CV combiketel 479 l gas of 35 Wh. Bij gas € 2.10/m3 (markt)=€ 3.10/m3 (Consument), elektra €0.26/kWh (markt)=€ 0.40/kWh (Consument) kost dit met gas 1.476 €ct, met E € 1.389 €ct . Naar 60 grd resp. 2.46€ct of 2.315 €ct. Alles per liter warm water (40 of 60 grd).

Grootste besparingen komen van niet meer hoeven opwarmen van het koude water in de stilstaande leiding. (een keukenboiler geeft direct heet water van > 60 grd en staat altijd aan= warmteverlies. Soms volstaat een 16A aansluiting)  

Comfort met een elektrische geiser: Je hebt onmiddellijk handwarm water (je brandt je handen niet meer en je hoeft geen koud water meer bij te mengen) Nadeel: Aansluiting naar keuken verzwaren (3.5 KW uit 16A is vaak onvoldoende)

Als je alleen de wastafel in de badkamer (of elders) een elektrische geiser neemt, kan je wel met een 16A stopcontact volstaan. (watergebruik is een stuk lager) 

 

Reputatie 1

@HansRobben

Ik zou toch maar niet uitgaan van die tabel van de verkoper. Ik zou wat onafhankelijkere data prefereren. Ik had al een voorzet gegeven. Die 30 % meerkosten kan gewoon niet kloppen. Je komt boven de 100 % uit.

Dank voor jou reactie. Alle kosten van de afgelopen jaren bij te hebben gehouden lijkt het ons beter om voorlopig terug te gaan op cv ketel. Wij hebben nog een contract tot augustus 2023 dus voorlopig zitten wij nog goed. 

Reputatie 5
Badge +1

@HansRobben 

Ik zou toch maar niet uitgaan van die tabel van de verkoper. Ik zou wat onafhankelijkere data prefereren. Ik had al een voorzet gegeven. Die 30 % meerkosten kan gewoon niet kloppen. Je komt boven de 100 % uit.

Reputatie 1

@Rakker, had inmiddels een tabel gevonden van de Leverancier waarin de verhouding gas en elektra wordt weergegeven. Hieruit maak ik op dat 1 euro gas met dit apparaat op 1,30 euro  elektrisch komt. Zoals al aangegeven willen wij stoppen met hout, alle berichten hier over hebben ons doen besluiten om geen nieuwe kachel meer te laten plaatsen. 

Reputatie 5
Badge +1

Je hebt dus nog geen antwoord op de vraag van de leverancier. Je vraag is ook een beetje fout. Het moet zijn: hoeveel kWh is vergelijkbaar qua warmte met een kuub gas. Het antwoord daarop is simpel. Ongeveer 9 kWh staat gelijk aan 1 kuub gas. De 2000 kWh die je over hebt is dus goed voor ruim 200 m3 gas.

Omdat je ook hout stookt, zul je dat ook mee moeten nemen. 2 kg  hout is ongeveer gelijk met 1 m3 gas.

De conclusie zal worden dat elektrisch verwarmen in een normaal huis gewoon te duur is. Houd ook rekening met de salderingsregeling. Dat zou wel eens kunnen stoppen.

Reputatie 1

Hallo, wilde eerst een nieuwe topic starten maar werd hier naar verwezen. Mijn oog viel op de masterwatt kospel elektrische combiketel calida compact duo. wie heeft hier al ervaring mee of heeft hier al wat over gelezen? Momenteel stoken wij hout maar daar willen wij vanaf. daarnaast vragen wij ons af wat beter is, aansluiten op 400 volt 40 ampère ( is aanwezig) of 220 volt, ook omdat wij met onze zonnepanelen 2000 kw terug leveren op jaar basis. Aanstaande zomer krijgen wij op onze beneden verdieping vloerverwarming en als dit bevalt ook op de boven  verdieping een jaar later, ook zal na de plaatsing cq bouwen van onze nieuwe badkamer er een zonneboiler geplaatst worden. Ps heb de leverancier van masterwatt gemaild met de vraag voor een berekening Kw versus Kuub gas. Tot nu toe wel verbaasd dat iedereen gewoon Kw berekend x de Kw prijs, lijkt ons echter sterk dat zon ketel 24/7 staat te trekken aan de meterkast.

Ik heb warm water uit een combiketel, maar de afstand van die ketel naar de douche is lang, zodat er veel liters koud water wegstromen voordat er warm water uit de douche komt. Dat stoort me steeds meer. 

Ik zoek een andere oplossing voor mijn warme water in de badkamer (een wastafel en een gewone douche met spaarkop). Dat zou ook weer een stapje naar gasloos betekenen. Voor een zonneboiler heb ik niet genoeg ruimte op het dak. Een gewone elektrische boiler is niet erg energiezuinig. Het water in het vat moet immers steeds op temperatuur gehouden worden. Het beste energielabel is B. Een doorstroomboiler verwarmt het water direct op het moment dat je wilt douchen en heeft energielabel A, maar werkt op krachtstroom. Dat vraagt een ingrijpende en dure ingreep in de stoppenkast. Ik heb wel gehoord dat je bijvoorbeeld niet zou kunnen stofzuigen als er iemand onder de douche staat. 

 

Graag ervaringen met de doorstroomboiler!

Sietske, ik ben beniewd naar wat het geworden is en wat ondertussen je ervaringen zijn?

 

Reputatie 5
Badge +1

e

maar komt niet aan de vereiste 60+ graden om legionella te voorkomen zoals bij verneveling vereist is. Ik volg dit topic met interesse.

Die 60 graden is pas nodig, als warmwater (langdurig) stilstaat in b.v een Boiler, boiler vat in CV-ketel (!) of als er lange aanstroom leidingen zijn (van CV op zolder naar de keuken).

Bij een doorstroom toestellen, zoals een gasgeiser, doorstroomboiler zonder opslag volume (mits geplaatst vlak bij het tappunt) en een ‘Quooker’ (!), is de kans op legionella bacterie nihil.

Pas als de leidingen langer worden (volume ! ) en bij een opslag volume, moet er met stilstaand water, dus legionella bacterie groei rekening worden gehouden. Dus een temperatuur van 60+ graden. 

Terzijde;  Als een (gasten / 2e) badkamer of een warmwater tappunt voor meer als 5 dag ongebruikt is, is het aan te bevelen deze voor gebruik enkele minuten op de hoogste warmwater temperatuur door te spoelen.

Ik wil een doorstroomboiler gaan gebruiken voor het tapwater op de badkamer, om dezelfde reden, lange leiding en in mijn geval kortstondig gebruik. Ik heb een enkelfase doorstroomboiler gekocht (maar nog niet ingebouwd), deze haalt een temperatuur die hoog genoeg is voor handen en gezicht wassen, maar komt niet aan de vereiste 60+ graden om legionella te voorkomen zoals bij verneveling vereist is. Ik volg dit topic met interesse.

Reputatie 5
Badge +1

@Dekker-Lochem De mensen van Quooker claimen dat hun vat vacuüm is waardoor ze een beter rendement zouden halen?
Anne.

Water wat je opwarmt, zet uit in volume. Dus heeft het boiler vat een (kleine) luchtbel bovenin. Deze heeft dezelfde functie als het expansievat van de CV. Pas bij ‘forse’ overdruk is (meestal 8 Bar !) , gaat het overstort ventiel open om water terug te storten.

Wat ‘Quooker’ claimt is de isolatie! De ruimte tussen het ‘natte’ binnen vat en de buitenmantel. Vacuüm is een ultieme isolator. Oude techniek. Vroeger werden boiler vaten gemaakt van glas, waaromheen een 2e glazen vat werd geblazen. Door de hitte werd de lucht tussen de vaten verdreven en daarna dicht gesmolten. Glas was breekbaar , dus maakt Quooker dubbelwandige RVS vaten.

Waterkoelers (kantoren !) zijn nog steeds voorzien van een dubbelwandig glazen fles, zodat de inhoud vers en koel blijft.

P.S. Het gebruikte en de dikte van het isolatie materiaal bepaalt de ‘warmte'-lek  van de boiler. Dus het energie label van de boiler !!

De rest, digitale displays,  druktoets bediening, een andere vorm ed. , hebben alleen toegevoegde waarde in de eindprijs !

Reputatie 6
Badge +2

@Dekker-Lochem De mensen van Quooker claimen dat hun vat vacuüm is waardoor ze een beter rendement zouden halen?

Dat is een reden waarom ik eigenlijk een Quooker zou willen,
ondanks dat ik hem helemaal niet nodig heb, de kosten er never nooit uit en mijn water meestal met een water koker kook zou halen :)

Ik heb nog een hele oude 15l Daalderop close-in-boiler die afgelopen jaar in totaal 230kWu heeft gebruikt.
Leek al een paar keer overleden, maar bleek dan toch nog weer te resetten zijn. En werkende spullen weg doen heb ik nog een beetje moeite mee.

Anne.

Reputatie 3

@Dekker-Lochem 

Duidelijk. Van de zomer zijn we er weer. Dan ga ik hem opmeten.

Reputatie 5
Badge +1

 

  1. De boiler waar ik het over heb, staat in Noorwegen.

Wat je beschrijft, is dat een standaard constructie in alle boilers?

  1. De beschrijving die je geeft, lijkt alsof er weinig fout kan gaan.
  1. Wat zou er fout kunnen gaan zodat het water mengt?
  1. Sommige boilers kun je in 2 standen monteren.

Hoe is dan de water verwarming gerealiseerd?

  1. Zowel gas als electrische als ‘zonne'-boilers zijn in principe in de werking hetzelfde. Alleen de warmtebron veranderd !
  2. Alleen de thermostaat, gemonteerd in de bodem, kan ontregeld of defect raken. En dan heb je ( veiligheidseis !) gewoon koud water.
  3. Weinig. Tenzij je de Boiler in de verkeerde stand gemonteerd heb. Dan heb je een vat vol met water op de gemengde temperatuur. Kunst is, om tenminste ¾ van de inhoud op de ingestelde temperatuur te kunnen tappen, ondanks de instroom van koud water (liter tapwater eruit = liter koud erin !),
  4. Zal door de constructie komen, maar meestal staat het vat rechtovereind. Heeft met het ‘Thermocline’ proces te maken.

Verschil in een A-label t/m D-label boiler is het warmteverlies (isolatie materiaal). En verder de prijs is meestal het toevogen van bv. digitaal uitlees display,  een ‘snel'-toets (kortstondig een hoger vermogen) of een sierlijkere vormgeving.

Soms pretenderen fabrikanten ‘slimme'-opties zoals een “gelaagde opwarming” . Gelaagde opwarming is dus gewoon een ‘marketing’ uitleg voor het Thermocline effect !

Reputatie 3

@Dekker-Lochem

De boiler waar ik het over heb, staat in Noorwegen.

Wat je beschrijft, is dat een standaard constructie in alle boilers?

 

De beschrijving die je geeft, lijkt alsof er weinig fout kan gaan.

Wat zou er fout kunnen gaan zodat het water mengt?

 

Sommige boilers kun je in 2 standen monteren.

Hoe is dan de water verwarming gerealiseerd?

Reputatie 5
Badge +1

Ter verduidelijking. Een Boiler is gewoon een vat water met een vertikaal geplaatste verwarmingsspiraal. De kern wordt hiermee opgewarmd. Onderin komt het koude water met een anti-wervel inlaad naar binnen. op ong. 80 van de hoogte (zit altijd een kleine luchtbel boven) zit de overstroom / warmwateruitloop. Zolang het water er rustig doorheen loopt, zal er nauwelijks mengen plaatsvinden. De lagen koud en warm blijven als het ware op elkaar liggen. Dit heet ‘Thermocline"-lagen. De thermocline, spronglaag of inversielaag is de aanduiding van een overgang tussen twee lagen water met verschillende temperatuur en dichtheid, bijvoorbeeld in meren of oceanen. Het water onder de thermocline heeft een andere temperatuur dan de laag erboven.

Verwarmingselement uit een elektrische boiler. Zit van onderaf in de bodem geschroeft.

Reputatie 5
Badge +1

Als elektroman is dat simpel op te lossen met een relais er tussen. Hoe doe je dat met dagen in december/januari als er geen opbrengt is en er toch warm water gewenst is.

Zoals als 3 dagen terug al geschreven;

Wat je zelf opwekt en ook meteen gebruik blijft buiten de meter ! ! En dus nix met saldering te maken. Meeste warme water gebruiken we met koken en reinigen, dus voornamelijk tussen 16h30 en 20h00. Als er geen of onvoldoende PV opbrengst is, dan schakelt een tijdsklok vanaf 15h00 tot 16h30 de boiler op netstroom.

Alles is mogelijk, maar met de pulstimer start de boiler prima op de PV-opbrengst ! En die was ook goed combineerbaar met de ingebouwde timer voor de ‘low'-opbrengst dagen.

 

Reputatie 5
Badge +1

@DolfS 

Ik heb er nooit bij stil gestaan wat de oorzaak hiervan zou kunnen zijn. Ik zal de volgende keer eens op regelmatige intervaltijden het uitstromende water meten.

Het verwarmingselement zit in jouw boiler onderin. Dat veroorzaakt wervelingen door de boiler, omdat het warme water van onderen naar boven gaat.

 

Reputatie 5
Badge +1

@Dekker-Lochem 

In principe zou dit ook aan de WiFi van onze ABB PV omvormer kunnen, maar WiFi ontvangers, welke > 1,5 kW kunnen schakelen zijn niet te vinden.

 

Als elektroman is dat simpel op te lossen met een relais er tussen. Hoe doe je dat met dagen in december/januari als er geen opbrengt is en er toch warm water gewenst is.

Reputatie 3

@Dekker-Lochem 

In een zomerhuisje bij ons zit een boiler. Deze geeft op een  gegeven moment koud water. Je zou verwachten dat deze in zeer korte tijd bovenin weer heet water heeft maar dat is niet het geval. Pas uren later kun je weer heet water tappen. Er kan dan ook gelijk weer heel veel heet water worden getapt.

Ik heb er nooit bij stil gestaan wat de oorzaak hiervan zou kunnen zijn. Ik zal de volgende keer eens op regelmatige intervaltijden het uitstromende water meten.

Reputatie 5
Badge +1

Ik zoek een andere oplossing voor mijn warme water in de badkamer (een wastafel en een gewone douche met spaarkop). 

Graag ervaringen met de doorstroomboiler!

Hallo Sietske, In Engeland (en in Azië) zie je ze vaak in de badkamer, een electrisch doorstroom toestel  zoals jij voor ogen heb. Deze worden IN de douche ruimte geplaatst, ( waar ik als Electraman nou niet bepaald een voorstander van ben ). Toch zijn deze elektrische doorstroom douche heaters in Engelse woningen eerder regel als uitzondering !! En ook daar zijn  (EU) veiligheidseisen ! !

Heb hier een voorbeeld geplaatst van de in Engeland populaire Sharp WHP315N. Als je even Googelt op “Showerheater",  kom je zelfs Nederlandse aanbieders tegen. Maar per WWW is zelfs na de Brexit niet echt een probleem.

Deze doorstroom heater hebben een aansluitwaarde van rond de 3,5 kW, dus vragen wel om een eigen 16 A groep. Met de draaiknop stel je de juist temperatuur in. Het vermogen is altijd gelijk. De snelheid van het doorstromende water bepaalt de temperatuur. Veel water, dus snel stromen is koeler, weinig water, dus langer in het toestel, is warmer!

Sharp 

Maar ook Panasonic en het in Engeland populaire merk Masterwatt.

Er zijn ook 600 Watt en 1200 Wat doorstroom heaters te koop. Deze zijn feitelijk bestemd voor Campers en Caravans en leveren onvoldoende warmwater.

Reputatie 5
Badge +1

In principe kan de uitstroom van een elektrische boiler, al dan niet geprogrammeerd op de opbrengst van je PV panelen, gekoppeld worden aan de CV ketel. De uitstroom van de boiler komt dan op de koudwater ingang van de CV ketel.

In de “Installateursvoorschrift”  van de Intergas HREco en Xtreme staat het schema / schakeling als bij “Naverwarming zonneboiler”  met een thermostatisch mengventiel in de ‘vraag’ leiding.

Uitvoeren is bij ons wat lastig. De boiler hangt in de bijkeuken, de CV ketel op de overloop 1e verd. En ons huis is, qa buizennetwerk, al een halve petrochemische industrie :wink:

P.S. Dit kan op elke CV ketel met een “Gaskeur-NZ” label geïnstalleerd worden. Voordeel van een elektrische boiler boven een ‘Zonneboiler’ is het 24 h / 7 dagen beschikbaar zijn, ook in een winterse periode (zoals vandaag 31 jan. 2021 rond 12h00: Buitentemp. = 0 graden, PV opbrengst = 1400 W / per uur )

Reageer