Ervaringen met spouwmuurisolatie

  • 16 januari 2019
  • 87 reacties
  • 62387 Bekeken

Reputatie 2
We krijgen veel vragen over spouwmuurisolatie: ontstaan er na isolatie van de spouw geen vochtproblemen (niet als je het door een isolatiedeskundige laat doen), wat bespaar je ermee (de bewoners van een rijtjeswoning al snel € 200), wat kost het (ongeveer € 750 voor een tussenwoning), heb je er een vergunning voor nodig (nee) en heeft mijn huis überhaupt een spouw (de meeste woningen van na 1920 hebben spouwmuren)?

Als je je huis energiezuiniger wilt maken, of als je uit bent op een lagere energierekening, is het de moeite waard de spouwmuur van je huis te laten isoleren. Heb je dat al laten doen? Dan zijn we benieuwd hoe dat is bevallen.

Raad je het anderen ook aan, of ben je juist minder enthousiast? Kortom, deel hieronder je ervaringen met ons.

87 reacties

Reputatie 4

Ervaring ?

Bijlage een foto uit ons plakboek van onze vorige woning in Haarlem. Leuke anekdote is de spouwmuurisolatie in 1975 (!). Via via (internet bestond nog niet) het Duitse bedrijf “Isoschaum” gevonden, welke de toch wel forse geveloppervlakte van ons hoekpand met UF-schuim kon vullen. De Duitsers (!) kwamen met een VW busje uit Düsseldorf om deze klus te klaren. Pakte in 4 dagen zo 3 á 5 woningen in de omgeving en overnachten bij “van der Valk”. Pioniers of niet?

Uit ons plakboek, Rob.

 

Maar belangrijker. Hebben in 1984 de buitenmuren laten (nat) zandstralen, opnieuw laten voegen en vervolgens met na een jaar met een impregneermiddel behandeld. Op advies van de voeger, deze Impregneer handeling elke 2 á 3 jaar herhalen, omdat  de ‘gezandstraalde'-muren meer hygroscopisch zijn geworden. Deed dit met een brede vachtroller. Nooit last van vocht doorslag o.i.d gehad.

Als we in 2005 een deel van de voorgevel top vervangen (buitenmuur), blijkt het UF-schuim deken nog geheel in takt in de spouw te zitten. Is na 30 jaar wel minder vast, dus bij elke windvlaag, verdween de nu vrijgekomen witte ‘deken’ als een stofwolk in de verte ;)

Reputatie 2

Na een jaartje weer eens terug bij dit topic over bij-isoleren van spouwmuren. Ik zocht naar nieuwe ontwikkelingen. Helaas….weinig wijzer hierna. Voor mij nog steeds te veel risico om van buiten af iets te laten bijspuiten. Dan maar wat extra gasverbruik.

Wel dit gevonden met enkele nuttige waarschuwingen! https://www.eigenhuis.nl/energie/maatregelen/isoleren-en-ventileren/spouwmuurisolatie#/

Reputatie 7
Badge +2

“Kruipruimte vol laten spuiten".  Let op het verschil tussen isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte en tussen isolatiemateriaal op de bodem van de vloer (het plafond van de kruipruimte dus). Het laatste is beter.

Voor isolatie van de spouwmuren misschien beter professioneel laten voorlichten. Om eventuele vochtige muren uit te sluiten. Toch?

2 onder 1 kap-woning. 1956 gebouwd. 

Ik wil graag spouwmuurisolatie en vloerisolatie (kruipruimte vol laten spuiten)
Iemand nog tips o.i.d. waar ik op moet letten? 
De spouw is overigens  8 cm. Volgens 1 bedrijf ideaal omdat er dan meer ingespoten
kan worden en dus beter isoleert.. Ook was hij aan het vertellen dat hij borstels moest plaatsen (extra geld) om de spouw met de buren te scheiden.

Reputatie 5

@RakkerVoor de volledigheid - ik heb als chemicus in de PU-industrie gewerkt: In PUR-schuim voor isolatiedoeleinden zitten geen isocyanaten (meer), die zitten in de A-component (MDI) welke met de B-component tot PUR reageert. Voor het geval van een (groot) overschot aan A-component kan het enkele dagen duren voordat het overtollige isocyanaat met de altijd aanwezige waterdamp kan reageren. Het gebruikte vloeibare MDI is trouwens niet zeer vluchtig - in tegenstelling tot formaldehyde wat bij kamertemperatuur een gas is.

- Just my 2 cts

Reputatie 4
Badge

@darkfiber 

Dat was inderdaad een beetje kort door de bocht. In PUR zitten isocyanaten. Die zorgen er voor dat er mensen overgevoelig voor kunnen worden. In het verleden al te veel mee gewerkt. Ik zal nog geen busje PUR in de bouwmarkt kopen.

Daarom voor het verbeterde UF schuim gekozen. Daar zit het giftige formaldehyde in. Daar ben ik mee bekend. (beroepshalve).

Het binnenspouwblad is niet van 11 cm steen, maar van 11 cm constructiebeton. Daar ga ik van uit dat het echt wel dicht is in verhouding met de buitensteen. Ook gezorgd dat de kozijnen goed luchtdicht waren tov het beton.

De ventilatie de eerste dagen na aanbrengen (in 2 keer) was natuurlijk hoog. Daarna ga ik er vanuit dat het stabiel is.

CO2 waardes is natuurlijk geheel afhankelijk van aantal mensen en ventilatiestand. In stand 1 met 6 mensen in huis gaat het snel boven de 1200 ppm. Ik houd daarom eigenlijk mijn hart vast van al die mensen die zonder mechanische ventilatie in een potdicht huis verblijven en niet doorhebben dat er veel CO2 in huis aanwezig is.

Reputatie 5

@Rakker“ Het risico van formaldehyde is mij bekend. Daarom niet voor PUR gekozen. Buurman (rijtjeshuis) wel voor het isoleren van vloer. “

Deze beredenering hierboven snap ik absoluut niet. In PUR en in de 2 componenten zit namelijk helemaal geen formaldehyde! - Maar waarom precies heb je dan niet voor PUR gekozen?

11 cm dikte voor een steen is toch een beetje standaard, belangrijk is de luchtdichtheid en de afwerkingslaag van het binnenspouwblad in dit geval.
De in de certificaten genoemde hoeveelheid initieel? vrijkomend formaldehyde is iig een factor tien hoger dan wat als limiet in de toepasselijke BRL norm staat. Kijk maar in het certificaat!

Formaldehyde is kankerverwekkend (WHO), de maximale toelaatbare concentratie is 100 microgram/m³ lucht (0,08 ppm) - binnenmilieubesluit. Maar uiteindelijk zou ik zeggen meten is weten.

YMMV

 

P.S.: Welke maximale CO2 concentraties meet je dan in de woon- en slaapvertrekken?

Reputatie 4
Badge

@darkfiber 

Ik heb op skgikob.nl ook de beide certificaten gevonden. Inderdaad een verschil in houdbaarheid.

Het risico van formaldehyde is mij bekend. Daarom niet voor PUR gekozen. Buurman (rijtjeshuis) wel voor het isoleren van vloer.

Ondanks het gevaar van formaldehyde er toch voor gekozen. Binnenmuren zijn bij mijn systeembouw zeer dicht in verhouding met het buitenmetselwerk. 11 cm dik constructiebeton. En ventilatie is bij mij prima. Mechanische ventilatie met CO2 sensor. (Niet automatisch)

Reputatie 5

@RakkerWat jij noemt betreft de variant Enverifoam®️XD, het door mij genoemde certificaat betreft de “normale” Enverifoam. Beide nieuwe certificaten (versie .02) zijn van hetzelfde datum: 27-05-2019

SKGIKOB.010657.02.NL normale Enverifoam

SKGIKOB.011062.02.NL Enverifoam®️XD

De certificaathouder heeft hetzelfde adres als Enverifoam b.v.: Duits isolatie te Nijmegen.
Vermoedelijk is Enverifoam b.v. een dochterbedrijf van Duits Isolatie.

Ik heb de informatie van de skgikob.nl website.

Let Op! - Bij de verwerking en ook later komt er formaldehyde vrij! - Mensen met ademhalingsproblemen (astma, COPD, overgevoeligheid etc.) kunnen er last van krijgen.
(Betonstenen binnenmuren zonder bepleistering laten waarschijnlijk te veel formaldehyde door.)
De concentratie in de binnenlucht neemt met de tijd af, de ventilatie moet wel goed op orde zijn. - YMMV

Reputatie 4
Badge

@darkfiber

Ik heb dan wel een ander KOMO attest ontvangen. Nl. SKGIKOB.011062.01.NL Geldig tot 5 juni 2023

Daarin staat dat de houdbaarheid 1 jaar is voor hars en harder, mits vorstvrij bewaard.

Ik weet niet waar jij de informatie vandaan hebt, maar dat verschilt wel.

De reden ligt dus niet zo zeer bij de firma, maar wel de leverancier van het foam.

 

Reputatie 5

@RakkerDe drager (=hars genoemd) heeft een zeer beperkte houdbaarheid, volgens het KOMO attest (fabrieksopgave) 2 maanden bij  10°C, bij 25°C is de houdbaarheid maar 4 - 6 weken. Helaas staat er niet bij wat de beperkte houdbaarheid exact betekent. Vermoedelijk kunnen er, als de opslagcondities niet goed bewaakt worden, blijkbaar problemen bij de verwerking ontstaan.

Voor technische en historische informatie over de voorgangers van Enverifoam zie deze website:

www.buildinggreen.com - formaldehyde based foam insulation

De basisprincipes van de chemie zijn ook van toepassing op Enverifoam.

Nog een quasi “ervaringsbericht” van iemand die uiteindelijk niet voor verbeterde UF-schuim heeft gekozen.

Reputatie 4
Badge

@MarcelQ 

Ik denk dat je wel een iets ander probleem hebt dan ik. Zou je ook een foto kunnen plaatsen. Is er ook sprake van schimmel?

Ik denk dat namen noemen wel mogelijk is, maar niet erg netjes. Alleen als je helemaal geen oplossing krijgt.

Halo Rakker, ik ga toch weer contact opnemen met de leverancier hoe die er tegen aan kijkt. Ik hoop dat die nu wel reageert.

Een vraagje: mogen we in deze community ook namen van firma's noemen? Of is dit verboden?

Reputatie 4
Badge

@darkfiber@MarcelQ 

Zo ziet mijn achtermuur er uit.

Ik heb een vergelijkbare situatie als Marcel. Ook Envirifoam is damp-open. Het dichtvoegen van ventilatieopeningen en nieuw voegen heeft mijns inziens er niets mee te maken. Die ventilatie kan daarna niet meer werken.

Ik zit al een tijdje te dubben waardoor die vlekken kunnen ontstaan. De verklaring van @darkfiber zou betekenen dat alleen de isolatie goed is op de plaats van de vlekken.

Er is bij mij meer aan de hand. Ze zijn bij mij begonnen aan de achterkant en daarna gestopt, omdat ze problemen kregen met het water wat in de spouw zat. (in de glaswol) Het glaswol wordt voor een deel ingedrukt waardoor het aanwezige water er uit werd geperst. (het was een zeer natte tijd in het najaar) Later hebben ze de voorkant gedaan en daar heb ik de vlekken niet. Wel is de onderste 70 cm nu wel nat. Daar gelukkig geen schimmel.

Een houtvochtigheidsmeter heb ik wel, maar even niet tot mijn beschikking.

Een voeg uitboren zou kunnen en kijken of verder in de steen meer of minder vocht zit.

Wie weet de oorzaak/oplossing. Wie denkt er mee?

Edit: ik heb contact gehad met de leverancier. Het probleem zit in de drager van de foam. Daar heeft de schimmel ingezeten. Met het foam heeft het niets te maken. Dat heb ik later ook gezien, omdat ze een test buiten de muur hebben gedaan. Gewoon in een emmer. De firma heeft meer woningen met dit probleem. Ze zijn nu aan het testen hoe dit op te lossen is. Bij alle klanten zullen over enkele maanden de muren schoon gemaakt worden, als de juiste manier gevonden is.

 

Ik ga toch proberen om de oude ventilatieopeningen open te maken en zie wel wat er dan gebeurt. Voorlopig even niet want het blijft voorlopig nog wel even regenen. Tussentijds ga ik achter een vochtmeter aan. Je hoort nog van me hoe het afgelopen is. Zal wel een paar dagen duren.

Reputatie 5

@MarcelQ Openboren - en dan kijken wat er uit komt? - Wat verwacht je dan?

De neopixels zijn nu watervast verlijmt en blijven in de spouw zitten, behalve als je ze er uitpulkt.
Als je de eerste centimeters er uithaalt zou je kunnen voelen (meten) of er waterdruppels tussen zitten. Vervolgens de volgende centimeters er uithalen en mee vergelijken.

Voor het meten van restvocht van bouwmaterialen (hout, steen etc.) zijn er vochtmeters te koop.
Je prikt deze in het materiaal en meet de elektrische weerstand. Kosten: iets van € 10 -15.

 

 

Hallo Darkfiber, Nou normaal heb je dus de ventilatie openingen waarbij de stenen iets uit elkaar gemetseld zijn. Bij het opnieuw voegen van het huis zijn deze "spleten” met het voegen dus meegenomen en dichtgesmeerd. Wat je zegt: "ze werken dus niet meer”. Eigenlijk wil ik ze weer openboren en kijken wat er uitkomt. Aan de onderkant kan ik dit wel doen maar aan de bovenkant (ca. 6 m hoog, met hoogtevrees) moet ik dan de ladder op.

Ik ben bang dat er toch condensatie in de spouw optreedt en naar beneden zakt. Waarom? Ja dat weet ik ook niet.  

Je praat over een vochtmeting. Hoe kan ik dit doen? 

Reputatie 5

@MarcelQ Kan je dat nader beschrijven “dichtvoegen van de oude ventilatieopeningen"?

Ventilatieopeningen werken met Neopixels in de voorheen lege spouw niet meer als zodanig, er is immers (bijna) geen luchtstroming (=warmteverlies door convectie) meer.

In principe zijn Neopixels (en die heb je in de spouwmuur - stond trouwens pas in je vorige post)  in verwerkte toestand dampopen d.w.z. waterdamp wordt als zodanig doorgelaten.

Ik verwacht dus dat de spouw en de vulling droog is, dus geen condensatie, maar dat kan je ook meten.

Vocht zit waarschijnlijk alleen in de buitenste laag van de stenen aan de buitenkant, maar ook dat kan je meten: Haal een “verdachte” steen uit de muur en ga het vochtgehalte binnen & buiten meten (tegelijkertijd kan je de neopixels meten)

Just my 2 cts

Hallo Darkfiber, het is inderdaad de buitenmuur. Is het ook mogelijk dat het dichtvoegen van de “oude” ventilatieopeningen, die nu dicht zijn, de boosdoener is aangezien nu geen  ventilatie (hoe klein ook) meer is?

Reputatie 5

@Rakker , @MarcelQ - Uit jullie beschrijving “vlekkerige” muur, zwarte voegen wordt niet duidelijk of het de buitenmuur of de binnenmuur betreft.

Een mogelijke verklaring (ik ga uit van de buitenmuur):

  1. Door de hopelijk betere isolatie wordt de buitenmuur niet meer van binnen uit opgewarmd en is een stuk kouder.
  2. Vocht wat op de buitenmuur m.n. dicht bij de grond zit/neerslaat (regenwater, condens bij afkoeling in de nacht) blijft langer in de muur zitten.  en verdampt niet meer snel genoeg.
  3. Gevolg: langere tijd vochtig oppervlak met de kans op algengroei en schimmelvorming

Verhelpen: Misschien eerst schimmel/algendodend middel gebruiken met aansluitend een impregnatie van de muur?

YMMV

 

Hallo Rakker, Dit is geen navulling maar geïsoleerd met EPS Parel HR++ in een lege spouw. Op een plaats is er zelfs vuil verwijderd. Heb ook de firma benaderd maar die reageren niet. Het huis is in 1950 gebouwd.

Reputatie 4
Badge

Welkom op de community, @MarcelQ

Is dit isolatie met een oorspronkelijke lege spouw of is dit na-isolatie?

Ik heb een vergelijkbaar probleem. Vlak voor de winter is mijn woning nageïsoleerd met Enverifoam.

Resultaat: nu een vlekkerige muur met zwarte voegen. Het lijkt mij vocht en het zwart lijkt mij zwarte schimmel. De klacht al wel bij de firma neergelegd. Ze zijn er nog mee bezig, omdat er meer mensen zijn met vergelijkbare klachten. Ik heb gevraagd om een bouwdeskundige. Het is nu natuurlijk een extra natte winter dus ik wil even afwachten waar de firma mee komt. Maar ik zal spoedig weer contact opnemen als ik niets hoor. Het zwart is bij mij niet alleen aan de onderkant. Daar is het wel het ergst.

We krijgen veel vragen over spouwmuurisolatie: ontstaan er na isolatie van de spouw geen vochtproblemen (niet als je het door een isolatiedeskundige laat doen), wat bespaar je ermee (de bewoners van een rijtjeswoning al snel € 200), wat kost het (ongeveer € 750 voor een tussenwoning), heb je er een vergunning voor nodig (nee) en heeft mijn huis überhaupt een spouw (de meeste woningen van na 1920 hebben spouwmuren)?

Als je je huis energiezuiniger wilt maken, of als je uit bent op een lagere energierekening, is het de moeite waard de spouwmuur van je huis te laten isoleren. Heb je dat al laten doen? Dan zijn we benieuwd hoe dat is bevallen.

Raad je het anderen ook aan, of ben je juist minder enthousiast? Kortom, deel hieronder je ervaringen met ons.

Hallo ik ben nieuw op deze pagina, Mijn naam is MARCELQ en heb het volgende probleem: Ca. een jaar geleden heb ik door een gerenomeerde fa. spouwmuur isolatie laten aanbrengen. Aansluitend aan de isolatie is het huis (2 onder een kap) gevoegd. Nu een jaar later begint de muur aan de oprit zijde (zuid-oost) donker te verkleuren tot ca. een halve meter hoog. Is dit nu vocht? En is hier wat aan te doen? Tijdens het voegen zijn ook de ventilatie openingen dicht gevoegd. Kan dit de oorzaak zijn?

Reputatie 7
Badge +2

Wat is nu de relatieve luchtvochtigheid ?

Koop voor circa € 260 een elektrische luchtontvochtiger. https://eurom.nl/product/klimaatbeheersing/luchtontvochtigers/drybest-20/

Van bijvoorbeeld 410 Watt.  De werking van een elektrische luchtontvochtiger is het zelfde als een warmtepomp alleen blaast hij de iets verwarmde (gedroogde) lucht weer in de zelfde ruimte waar je het apparaat hebt weggezet (en waar uit hij de warmte dus heeft onttrokken) alleen is deze lucht doordat waterdamp op de verdamper condenseert gedroogd.). De temperatuur van de uitgeblazen droge lucht is circa 4 graden hoger maar de lucht is zo droog dat schimmel het waarschijnlijk niet overleefd. Het condenswater wordt opgevangen in een bak. Het apparaat slaat af als deze niet op tijd geleegd wordt. Het rendement van een elektrische luchtontvochtiger is 100 % van de verbruikte stroom plús de condensatiewarmte van de waterdamp die het apparaat laat condenseren. Totaal zal niet meer zijn dan 150  % zijn en neemt af met een lagere relatieve luchtvochtigheid en ruimtetemparatuur. Maar er hoeft dan minder geventileerd te worden met (koude) buitenlucht. Het apparaat geeft de relatieve luchtvochtigheid van de ruimte aan

Als u isoleert komt de temperatuur mogelijk een of twee graden hoger. Bij een hogere binnen temperatuur werkt ventileren met buitenlucht effectiever. Een hogere binnentemperatuur verkrijgt u ook door een WTW (warmte terug winning) kast bij uw mechanische ventilatie. Misschien beter gelijk een (gesubsideerde) ventilatiewarmtepomp laten installeren?

Als u de muren en het dak isoleert gaan misschien ook de ramen als koudebrug functioneren waardoor er minder waterdamp op de huidige koudebruggen gaat condenseren.

Daarnaast heeft een hogere binnentemperatuur ook als effect dat de temperatuur op de koudebrug zelf ook iets hoger wordt en het dauwpunt (horende bij de luchtvochtigheid) dus minder snel bereikt wordt.

Gordijnen voor koude bruggen werken isolerend maar verhogen het negatieve effect van condensvorming. Door een gordijn voor een koudebrug wordt de temperatuur van de koude brug immers lager, waardoor de waterdamp dus eerder condenseert. 

 

Voor iemand die meer kennis heeft verwijs ik naar http://www.joostdevree.nl/shtmls/koudebrug.shtml en http://www.joostdevree.nl/shtmls/relatieve_vochtigheid.shtml

Dag allen,

Ik woon in een niet geïsoleerde woning gebouwd eind jaren 50. Deze woning deze stamt uit de begintijd van betonbouw. Enkele gestorte elementen zoals de vloer van de 1e verdieping, de dakvloer en de balkons lopen door tot aan buiten en vormen dus een koudebrug. De muren zijn spouwmuren. Ik zit eraan te denken de muren en het dak te isoleren maar heb nu al wat last van condensvorming (en schimmel) ter plaatse van sommige koudebruggen. Ik heb wel een mechanische ventilatie (natte ruimten en woonkamer) en roosters (alle ruimten) aangebracht in de woning maar ventileer het de huidige condens hier niet mee weg. VRAAG IS: doe ik er verstandig aan om de spouwmuren en het dak te isoleren of wordt mijn condensprobleem dan alleen maar groter? 

Reageer